САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Самостоятельный ремонт


САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

   В этой статье мы рассмотрим, и научимся находить и устранять простейшие поломки в электрических устройствах. Как всем известно, нагрузка может быть, как активной, к ней относятся всевозможные ТЭНы, так и индуктивной например двигатели. И ту и другую можно проверить с помощью прозвонки мультиметром, установив его в режим омметра на предел 200 Ом - 2 кОм, иногда может потребоваться выбрать предел 20 кОм, для маломощной нагрузки например паяльника мощностью 25 Ватт.

Ремонтируем ТЭН

Фото ТЭНа

   Любой ТЭН, что расшифровывается как трубчатый электронагреватель, представляет собой, образно говоря мощный резистор, и соответственно проверить его можно точно также как резистор, просто прозвонив, если это ТЭН от стиральной машины его сопротивление может быть около 30 Ом. Если сопротивление ТЭНа равно нулю, такой нагреватель включать в сеть нельзя, произойдет замыкание.

Строение ТЭНа

Строение ТЭНа

   Строение ТЭНа изображено на рисунках выше. Если выставили на тестере 200 Ом, а нагреватель не прозванивается, скорее всего такой нагреватель сгорел. Правда, как писалось выше, для маломощной нагрузки сопротивление может быть даже больше 2 килоОм. Но здесь есть еще один нюанс, такой ТЭН иногда со временем может пробиться на корпус, что приведет к короткому замыканию. Для того чтобы убедиться, что сопротивление между корпусом и нагревательным элементом ТЭНа в норме, нужно установить на мультиметре режим омметра и выбрать предел измерения 2 мегаОм.

Устройство ТЭНа

Устройство ТЭНа

   Далее нужно прижав один из щупов тестера к металлическому корпусу ТЭНа вторым щупом коснуться по очереди обоих выводов ТЭНа. Если на мультиметре будет какое-то значение отличающееся от единицы означающей, что сопротивление в норме и ТЭН на корпус не звонится, таким ТЭНом пользоваться нельзя. При такой проверке нельзя касаться обоими руками щупов тестера иначе сопротивление будет показано неправильно из-за сопротивления вашего тела. Таким же образом можно проверить и паяльник или утюг (по крайней мере советский, без электроники).

Устройство паяльника

Устройство паяльника

   Для этого, если взяли паяльник на напряжение 220 Вольт, мощностью 25 Ватт, мы, выставив предел 2 - 20 килоОм в режиме омметра прозваниваем, прикасаясь к штырькам вилки щупами омметра. Сопротивление такого паяльника должно быть равным 1800 – 2200 Ом.

Схемы проверки

Проверка нагревателя паяльника

Проверка нагревателя паяльника

   Это означает что паяльник рабочий. Также по аналогии с ТЭНами, если нагреватель паяльника не прозванивается на пределе 20 килоОм, скорее всего такой паяльник сгорел. Не лишним будет провести проверку на пределе 2 мегаОм между корпусом паяльника и поочередно штырьками вилки. Также, если будут цифры отличные от единицы, значит таким паяльником пользоваться нельзя.

Проверка изоляции нагревателя

Проверка изоляции нагревателя

   Аналогично проверяется утюг (без электроники), который по каким-то причинам не нагревается. Проверяем его уже известным нам образом, касаясь щупами мультиметра в режиме омметра выставив на нем предел 200 Ом штырьков вилки утюга. Почему 200 Ом, утюг у нас нагрузка довольно мощная, а чем мощнее нагрузка, тем меньшее сопротивление имеет её нагреватель. Если на экране мультиметра единица, что означает нагреватель не прозванивается, потребуется разборка утюга с целью дальнейшей диагностики неисправности. Правда, не лишним будет перед этим покрутить регулятор утюга, в крайнем до упора положении регулятора при минимальной температуре, утюг отключается и нагреватель прозваниваться не будет. Если же нагреватель утюга не прозванивается при любом положении регулятора, нужно сняв крышку утюга прозвонить шнур утюга.

Прозвонка питающих проводов

Прозвонка питающих проводов

   Очень часто у устройства долго бывшего в употреблении и при этом часто эксплуатировавшегося  случается обрыв одного из проводов шнура. Для этого, переведя мультиметр в режим звуковой прозвонки, касаемся одного штырька вилки и подключенного в утюге проводка шнура. Если не раздается звуковой сигнал, касаемся щупом другого проводка шнура, подключенного к утюгу. Если оба провода шнура целые и в обоих случаях раздается звуковой сигнал, переходим к прозвонке непосредственно самого нагревателя, также в режиме омметра на пределе 200 Ом.

Маломощный шнур питания

Маломощный шнур питания

   Если же причина поломки заключается в шнуре, заменяем шнур на аналогичный, обязательно (!) с учетом мощности устройства. То есть, для утюга или электрочайника нельзя использовать шнур, с проводами небольшого сечения, применяемый для питания к примеру магнитофона. Такой провод в скором времени поплавится и выйдет из строя.

Шнур питания рассчитанный на большую мощность

Шнур питания рассчитанный на большую мощность

   Также часто поломки случаются в выключателях питания техники. Если есть, к примеру, настольная лампа с выключателем питания, который “заедает” или включается через раз, либо устройство вообще перестало включаться, такой выключатель также нужно проверить, прозвонить мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Для этого один щуп мультиметра устанавливают на один вывод выключателя, второй щуп на другой и щелкают выключателем.

Прозвонка выключателя

Прозвонка выключателя

   В одном из двух положений должен зазвучать звуковой сигнал тестера. Для полной уверенности, что выключатель рабочий можно пощелкать им, прозванивая, при замыкании выключателя звуковой сигнал будет, при размыкании нет. Это делается для того чтобы проверить механику выключателя.  Иногда контакты таких выключателей подгорают, в таком случае если выключатель открытого типа, можно протереть ватной палочкой со спиртом контакты, либо если нагар сильный, аккуратно их зачистить ножом.

Проверка предохранителя

Проверка предохранителя

   Таким же образом, установив мультиметр в режим звуковой прозвонки, проверяют, касаясь щупами обоих выводов любые предохранители (плавкие вставки). Если при этом раздается звуковой сигнал, значит предохранитель цел и его можно устанавливать в устройство, если звукового сигнал нет то предохранитель сгоревший. Разумеется, предохранители нужно менять не на первые попавшиеся, а только на рассчитанные на такой же ток.

Двигатель электрический постоянного тока

Двигатель электрический постоянного тока

   Может возникнуть потребность проверить двигатель перед включением, например подобный изображенному на фото выше, такие двигатели стоят например, в бытовых фенах для сушки волос. Обмотку такого двигателя можно прозвонить мультиметром в режиме омметра, установив его на предел 200 Ом. В принципе, таким образом можно прозвонить обмотку любого двигателя, подключившись щупами мультиметра к началу и концу обмотки.

Электрические лампы

   Иногда в месте соединения патрона с лампой накаливания 220 Вольт бывает плохой контакт. Это происходит из-за подгорания контактов, либо из-за окисления контакта при длительном нахождении в неблагоприятных условиях. Как всем известно, лампа прижимается к специальным латунным контактам внутри патрона.

Патрон для лампы

Патрон для лампы

   Иногда один из этих контактов патрона, соединенный с центральным контактом лампы из-за того, что лампу вкручивали до упора, оказывается придавлен к керамическому основанию патрона и не может обеспечить должного контакта и лампа не горит. В таком случае нужно отключить светильник, чтобы не замкнуть случайно выводы в патроне и подогнуть этот язычок контакта.

   Прозвонить соединение в патроне можно мультиметром установив его на 200 Ом. Для этого нужно сняв напряжение с устройства, прикоснуться к контактам в которые зажимаются провода щупами мультиметра. На экране в зависимости от мощности лампы должно появиться значение порядка десятков Ом. Точно также мы можем проверить саму лампу на работоспособность, прикоснувшись напрямую к к центральному контакту на цоколе лампы, и к контакту с резьбой. Также можно определить с вероятностью 99% работоспособность лампы по её спирали,  на фото выше видно как должна выглядеть спираль рабочей лампочки. Если эта спираль в каком либо месте у нас оборвана, то такую лампочку можно смело выбрасывать светить она не будет. Почему писал выше с вероятностью 99%, а не 100? Потому что при монтаже проводки были случаи, когда освещение сделано как надо и не работало при вкручивании лампы, и только проверка мультиметром лампы с целой (!) спиралью показала что лампа бракованная. Ещё о ремонте бытовой электрической техники почитайте тут.

el-shema.ru

Самостоятельный ремонт стиральных машин | Бизон Сервис — ремонт стиральных машин

Часто в желании сэкономить, люди пытаются решить свою проблему самостоятельно и ремонт стиральных машин в этом не исключение. Это желание возникает, когда машинке поставлен диагноз и ремонт влетает в копеечку.

Сразу встает вопрос: а как лучше, купить новую стиральную машину или попробовать самостоятельно отремонтировать эту? Чинить на фирме по ремонту дорого, так может самому? Вот тут и надо крепко задуматься и решить, а стоит ли ввязываться в подобную авантюру.

Давайте сразу предположим, что мастер поставил верный диагноз, ведь бывают поломки, которые нельзя выявить однозначно. Это встречается в машинках с дисплеем, где есть две платы управления и неисправность одной влечет неадекватную работу другой, а сказать, какая именно неисправна, без замены на исправную плату, невозможно. Но это частный случай, и мы остановимся на простом варианте.

Вы точно знаете, что сломалось, и знаете где это достать. Запчасти — еще одна большая проблема, особенно, если это касается новых марок. Опять предположим, что вам повезло и нужная деталь у вас в руках. Вот тут и подстерегают самые большие трудности. Не каждую стиральную машинку можно разобрать без практики. Первый опыт ремонта может закончиться очень плачевно. Некоторые детали очень трудно извлечь без определенных навыков, например, нагреватели. Также не все ремни легко натягиваются на шкив двигателя. Про замену платы управления разговор отдельный.

Итак, минусов море, а есть ли плюсы? На мой взгляд, они есть, если человек имеет техническое образование, неоднократно чинил бытовые приборы и имеет прикрытие в виде знакомого мастера. Во всех других случаях возможность получения геморроя возрастает многократно!

По этой причине рекомендуем вам доверять работу профессионалам. Только грамотный и опытный мастер способен качественно, оперативно устранить неисправность. Компания «Бизон» предоставляет услуги на выгодных условиях и дает гарантию все выполненные работы. С нашей помощью вы вернете технику в исправное состояние.

www.bzone-service.ru

Самостоятельный ремонт.

Главная > Так делать не надо. > Чиним сами.

Я не хочу запугивать вас ,говорить что все страшно и опасно, просто все надо делать внимательно, и реально оценивать свои возможности. Не опираясь на разговоры товарищей, которые говорят что делать легко. Им это может и легко, а вот именно вам будет трудно.

Людей, которые смогут отремонтировать машину можно разделить на несколько категорий: которые хотят и могут, могут но не хотят, не хотят и не могут, хотят но не умеют. Самая страшная их этих категорий — последняя. Одного желания для самостоятельно ремонта недостаточно, надо хотя бы немного разбираться в том, куда собираешься залезть. В принципе, открутить и закрутить гайки — ничего сложного, бери ключ и крути, вот только повезет вам или нет, будет ясно потом.

Несколько прикольных случаев из практики: Приезжает человек, с проблемой электрики, проблема такова, что при нажатии на педаль тормоза включаются габариты, а при включении габаритов – не горит стоп-сигнал. Вернее он горит, только его не могут отличить от габаритов. В приличном сервисе клиента отправят погулять часика на 3-4, слупят с него сотку бабасов, и тупо поменяют лампочку габарита/стопа на нужную. Самое смешное в том, что в патроне лампочки стоит защита от дурака, и другую лампочку без больших усилий туда не всунешь, так ведь засовывают, и потом приезжают в сервис устранять проблемы, созданные самим собой, или соседом по гаражу.

Другой клиент на карбюраторном ТАЗу жаловался на сильное ухудшение тяги мотора, и на его чрезвычайную прожорливость. Замена свечей, ВВ проводов, и регулировка зажигания не помогали. Газоанализатор просто зашкаливает! Все произошло после замены воздушного фильтра. Когда сняли крышку воздухана – обхохотались, с нового воздушного фильтра не сняли бумажную полосу, которая закрывала фильтрующий элемент. После торжественного отрывания бумаги, фильтр положили на место, а недоумевающего клиента отправили на тест-драйв, восстановившего тягу автомобиля.

И таких случаев можно привести достаточно много. Но самая главная проблема состоит в том, что люди видя, как легко это получается у слесаря, считают, что это легко делать и самому, с разводным ключом и пассатижами. Все получается достаточно хорошо, до определенного момента, пока не дойдет до срыва грани гайки или болта. Не отвернув злополучную гайку, сорвав ей грани, приезжают в сервис, и просят починить, предварительно узнав по телефону стоимость работ по замене того, чего не смогли сделать сами, и очень удивляются, когда цена на работу сильно возрастает. Ведь после такого подарка, отвернуть сломанные детали можно с помощью болгарки или молотка и зубила. В другом варианте делают сами, собирают, и что-то начинает стучать, опять едут в сервис, и просят найти, откуда стук.

Иногда собирают, и все работает, но почему-то быстро выходит из строя. Вот несколько примеров: эти стойки собрали вроде правильно, но есть один нюанс, пыльники стоят неправильно, и цепляют за стойку. Пыльник стойки быстро рвется, и песок и грязь попадают на шток амортизатора, и он быстро выходит из строя, и опять стойка в не рабочем состоянии. А если неправильно поставить верхнюю опору пружины( тарелку), то шток амортизатора гнется, со временем, и выводит из строя недавно купленную стойку.Неправильно установленный пыльник Неправильно установленный пыльник

В отличие от совкового автопрома, иностранный производитель все просчитывает и делает более грамотно. Например задние барабанные тормозные колодки, в принципе они одинаковые, но есть один нюанс, фрикционные накладки на них расположены по разному. Это сделано для более равномерного износа, и если поставить их неправильно, то ничего страшного не случится, все будет работать нормально, только колодки будут быстрее изнашиваться.

Про замену ремня ГРМ можно писать долго и много. Самое безобидное – ошибка на один зуб, при неправильной установке ремня, и не произведенная замена сальников и роликов. При неправильном демонтаже шестерни коленвала, ей сильно достается, и могут возникать неполадки в работе двигателя. А незатянутый шкив коленвала, может угробить и сам коленвал, разбив посадочное место шпонки. В общем, не буду о грустном.

Здесь не хочется пугать, а просто предупредить, что если не уверены в своих силах, и не имеете хорошего инструмента и приспособлений, то лучше самому не лезть.

Люди часто просят отремонтировать зеркало, которое отказалось складываться. Я разобрал механизм, вернее шестеренки сами разлетелись, под действием пружин. Потом долго сидел, соображал где что стоит, и как работает. Сообразил, но собрать не смог, не хватило сил утрамбовать пружину обратно, а специального приспособления у меня нет. Пришлось это зеркало собирать как есть, и делать его не складывающимся. Хотя сам с руками, но больше нет желания возиться с зеркалами, которые складываются электромоторами.

Что может быть проще замены тормозных колодок? – Только замена масла! Только не перепутайте сливные пробки. А то слив масло с поддона, вы будете сильно удивляться, что масло слили, а уровень стоит на месте. И окажется что при замене масла в двигателе , сливаете масло с автоматической коробки. В это трудно поверить. Но я это видел собственными глазами. Приехал корефан, спросил: можно мне поменять масло? Ну кто же отказывает друзьям? – Меняй. Слив масло, он сначала очень удивился, почему уровень стоит на месте, а потом долго обижался, на то, почему его не остановили. А нам откуда было знать, где он собирается менять масло.

По поводу колодок- тоже смешной случай. Приехал клиент, говорит что после замены колодок, что то скребет. Бывает такое, особенно на сильно изношенных дисках. Человек менял сам, под руководством таксистов, после замены колодок начало скрести. На вопрос что за ботва? Ответили: Фигня, притрется. Прошло несколько дней, не притерлось, Пришлось ехать в сервис. Снимаем, смотрим, смеемся. 3 колодки стоят нормально, фрикционным материалом к диску, четвертая- наоборот, железкой. Таксисты были правы, со временем притерлось бы, и скрежет пропал бы.

В последнее время участились случаи приезда клиентов с грохотом в подвеске. Приезжают люди на диагностику- гремит сильно, особенно в поворотах. Проверяешь подвеску- все хорошо, кроме подшипника ступицы, он болтается так, что ездить страшно. Прописываешь замену. А потом появляется сомнение, такое тихое, внутреннее, при таком люфте – должен быть изуродован тормозной диск, а он в порядке. И опустив машину, вручив клиенту баллонный ключ, просишь затянуть нужное колесо. Добиться правды от человека будет невозможно, ну кто сознается что он сам не закрутил колесо. Но зато будет урок, что момент затяжки колеса всегда надо проверять.

Это касается элементарных вещей, я не говорю про сложные. Когда люди перебирают мотор, собирают его, а потом им не нравится звук его работы, или еще хуже- как он вообще работает. Приезжают, и просят помочь устранить. Они не представляют что это такое! По большому счету – это новая переборка мотора с заменой запчастей. По тому что разбираться какой поршень откуда, и где стоял какой клапан- это практически нереально. В свое время я перебирал мотор тестю, на ТАЗу. Тупо надо было поменять 2 выпускных клапана, которые прогорели, плевое дело, работы на вечер, под пиво.Прогоревший клапан Прогоревший клапан Прогоревший клапан Быстренько развалил мотор, разбросал клапана в определенном порядке, и оступившись, снес все построение из 8ми клапанов и 8ми толкателей. И тут я понял, какую проблему я себе нажил!!!! Два клапана все равно менять, а остальные шесть я замучился впихивать, и подбирать под них толкатели. В общем с горем пополам, проклиная все и вся, глубокой ночью, притерев все клапана, собрав голову, я так и не смог приткнуть один клапан. За шайбами ехать было поздно, в третьем часу ночи мало кто работает. Пришлось делать по хитрому. В общем собрав мотор, я порадовался что ничего не гремит, и все работает ровно. И после таких мучений, искать что где гремит в чужом моторе- это дело не простое, а главное дорогое. Так что имейте в виду, осилите вы задуманное, или нет стоит ли браться за это своими силами. И во сколько обойдется переделка ваших косяков.

В общем, удачи вам в самостоятельном ремонте, если вы дочитали эту статью до сюда.

www.electrovovik.ru

Самостоятельный ремонт компьютеров

Сейчас уже практически в каждом доме есть персональный компьютер. Каждый пользователь может сделать ремонт компьютеров сам, своими руками.

Ремонт ПК своими руками

Ремонт ПК своими руками

Техника достаточно надежная, особенно в умелых руках. Также надежности, а лучше сказать срок жизни, ей прибавит сетевой фильтр или ИБП (источник бесперебойного питания), ведь ни для кого не секрет, что напряжение в электрической сети периодически скачет.

Это явления связано с разными факторами, поломки в самой сети или трансформаторной будке, включение трех чайников, двух фенов и пара обогревателей в одну розетку, сильный ветер играет проводами, ну, и так далее. А некоторые элементы компьютера боятся не то что скачка в сети, а просто статического электричества кожи человека. Так что, перед тем как лезть внутрь компьютера, не будем хвататься за голову, а прислоним руки к батарее, после чего возьмемся за ремонт компьютера своими руками, так сказать, вплотную.

Компьютер не включается

Итак, проблема первая – компьютер не включается. Первое, что мы делаем, обычно, смотрим, включен ли он в сеть, после чего, нажимаем на кнопку еще раз десять. Если не помогает, начинается паника. Паниковать не стоит, проверьте, лучше, есть ли электричество в доме. Если есть, неисправностей может быть несколько. Самая распространенная проблема – неисправен блок питания.

Блок питания компьютера

Блок питания компьютера

Сам по себе он выглядит как коробка с вентилятором внутри. Это можно выяснить, подключив компьютеру другой блок питания. Но мало у кого таковой имеется. Еще можно, предварительно отключив компьютер от сети, отсоединить блок питания от материнской платы (широкий разъем, чаще, белого цвета, не забываем и про второй разъем поменьше). Когда все провода отсоединены, теперь снова подключаем компьютер к сети. На широком разъеме блока питания нам нужно замкнуть два контакта: зеленый и черный (любой чёрный). Если не запускается – идем в магазин за новым.

Широкий разъем блока питания

Широкий разъем блока питания

Очень редко причина может крыться в поломке кнопки включения питания. Это также легко проверяется. На материнской плате находим два штырька, где рядом с ними написано PWD SW.

Штекеры питания на материнской плате

Штекеры питания на материнской плате

Сделать это проще всего следуя по проводу от кнопки. Снимаем разъем подключения кнопки, и замыкаем их, отверткой. Если не запускается, значит, дело не в ней. Еще раз повторюсь, это крайне редкое явление и скорее всего причина именно в блоке питания. Ведь даже неисправная материнская плата включится, пусть на секунду, но заработают вентиляторы охлаждения.

Кстати, именно вентиляторы охлаждения являются главными виновниками огромного количества пыли внутри корпуса компьютера. Любая электроника боится пыли. Особенно сложная. Так что периодически чистим и продуваем компьютер. Делать это можно баллончиком со сжатым воздухом, пылесосом, акварельная кисточка нам очень поможет в этом деле, признаюсь, мне больше по нраву лисица.

Продувка компьютера

Продувка компьютера

Компьютер включается и сразу выключается

Проблема вторая – включается и, сразу, выключается. Несколько раз в своей практике с этим сталкивался. Неисправна либо материнская плата, либо процессор. Давайте по порядку. На материнской плате существует множество конденсаторов, выпрямляющих напряжение. В связи с перегревом, они, со временем, теряют свою емкость и выходят из строя. Поэтому следите, чтобы компьютер не перегревался. Но не спешите выкидывать материнскую плату. Материнская плата от перегрева выходит из строя постепенно. Это сопровождается зависанием компьютера, очень часто, с тем самым «Синим экраном смерти». Так что, «мать» накроется не сразу, а еще потреплет ваши нервы несколько месяцев перед этим.

Процессор и нанесение термопасты на него

Процессор и нанесение термопасты на него

Если же это случилось спонтанно.

Скорее всего, виноват процессор, вернее, недостаточное его охлаждение. И даже есть вероятность, что он цел. Что мы делаем? Не забываем прислонить руки к батарее. Отключаем компьютер от сети. Снимаем крышку корпуса. Нам необходимо добраться до процессора. Находится он под самым большим радиатором, что, в свою очередь, находится под самым большим вентилятором (вообще правильно такой вентилятор в компьютере называть «кулер») на материнской плате. Вы можете увидеть, что от кулера идет провод, вернее три проводка обычно замотанных. Отсоединяем их. Теперь беремся снимать кулер с радиатором. Не спешим хватать отвертку. На, почти, всех современных материнских платах современные радиаторы крепятся с помощью зажимов и снимаются/устанавливаются руками.

Возможно, вам придется повозиться. Главное, не прилагайте силу всей рукой или весом тела. Только аккуратно и только пальцами. Сняв это «сооружение» мы видим небольшую металлическую (на современных компьютерах) коробку. Крышка открывается поднятием металлической лапки. Открыли крышку, очень аккуратно достали процессор. То, что он сгорел, вы не увидите, разве что в костер кинуть. Для начала посмотрите на то место, где был установлен процессор. Там много-много маленьких лапок. Присмотритесь внимательно, не погнута ли одна или несколько. Если погнута, то затаив дыхание можно попробовать ее выпрямить иголкой, но не советую. Эту процедуру мы отложим на крайний случай. Далее, нам нужна термопаста. Приобрести ее можно в компьютерном магазине. Термопаста способствует отводу тепла от процессора к радиатору. Ведь если между плоскостями их поверхностей есть хоть малейший угол, значит, есть и зазор. Термопаста, как можно догадаться, этот зазор устраняет.

Выдавливание термопасты на процессор

Выдавливание термопасты на процессор

Наносить ее нужно на процессор, предварительно отчистив от старой, присохшей. Водворив процессор на его законное место, устанавливаем на место радиатор с кулером. Подключаем кулер. Включаем компьютер. Если все так же, то, скорее всего, процессор придется заменить. На новый процессор также обязательно наносим термопасту.

Компьютер включается и пищит

Третий случай. Компьютер включается и пищит, не загружаясь далее или даже не включая монитор. Причем все мы привыкли к одному короткому писку каждый раз при включении. Это сигнализирует, что первоначальный тест завершен и все компоненты исправны. А вот когда он пищит что-то вроде мелодии, это уже сигнал о неисправности какого-либо компонента. Набор этих мелодий достаточно приличный, значения каждой мелодии зависят от фирмы и модели вашего BIOS. Это можно узнать, найдя на материнской плате, микросхему BIOS.

Микросхема BIOS компании AMIBIOS

Микросхема BIOS компании AMIBIOS

Если на ней написано AMI, то смотрим приведенную ниже таблицу, если Award, то смотрим вторую таблицу еще ниже, а если не то и не другое, идем к другу, соседу, включаем компьютер и заходим на Google: www.google.com. Поиск осуществляйте по названию вашего BOIS.

 

Таблица сигналов BIOS AMI
один короткий Все исправно.
два коротких Ошибка оперативной памяти.
три коротких То же самое, что и два коротких.
четыре коротких Нарушение системного таймера. Попробуйте перезагрузить компьютер. Если после n-го раза вам надоело, а ситуация не изменилась – придется менять материнскую плату.
пять коротких Ошибка процессора. Выше в статье есть описание этой проблемы. Самое неприятное, что при ошибке процессора компьютер выключается раньше, чем произойдут эти сигналы.
шесть коротких Ошибка клавиатуры. Сейчас клавиатуры подключаются через USB-разъем и современному компьютеру мало дела до разъема клавиатуры.
семь коротких Неисправность материнской платы.
восемь коротких Неисправность видеокарты. Современные видеокарты имеют очень высокую производительность. И, как следствие, сильно греются. Не стоит играть в игры с «навороченной» графикой летом в плюс тридцать, если не имеете дома кондиционера. Можно, конечно, снять крышку системного блока, достать видеокарту, покрутить поразглядывать, почистить контакты и поставить ее на место. Если не помогло – идем за новой.
девять коротких Ошибка BIOS. Вероятно, придется его «перепрошивать». На современных материнских платах BIOS дублируется, а на старых работает по 20 лет. Проблема редкая. Кстати это может быть просто глюк в BIOS. Решается очень просто. Отключаем компьютер от сети. Находим батарейку, питающую материнскую плату. Похожа на батарейку от часов или слухового аппарата: такая же плоская в виде таблетки. Снимаем ее и через десять секунд ставим на место. Скажу по секрету, что в платах, где BIOS не дублирован, таким образом можно снять пароль с BIOS. Не путать с паролем пользователя операционной системы.
десять коротких Ошибка чтения/записи памяти CMOS. Ищем перемычку рядом с надписью CMOS. Снимаем ее, ждем минуту. Потом ставим на место. Если не помогло, попробуйте проделать процедуру с батарейкой материнской платы. Процедура описана чуть выше.Если не помогает, придется либо менять микросхему BIOS, либо купить новую материнскую плату.
одиннадцать коротких Ошибка кэша.
один длинный и два или три коротких Ошибка видеокарты. Смотреть пункт про восемь коротких.
Таблица сигналов BIOS Award
один короткий Ошибок нет.
непрерывный или короткий, все время повторяющийся Ошибка блока питания. «Проверьте, правильно ли он подключен» –  написано во всяких справочниках. Если вы снимали блок питания и появился этот сигнал, то пожалуй этот совет то, что надо. Но если никто его не трогал, он уже год работает нормально и вдруг это, то придется блок питания заменить.
два коротких Присутствуют мелкие ошибки. Стоит проверить корректность подключения проводов к CD/DVD/BD, жестким дискам.
повторяющийся один длинный Ошибка оперативной памяти. Стоит достать все платы памяти, почистить контакты и по очереди по одной вставлять их. Таким образом, можно будет выяснить, какая именно неисправна, а какую можно оставить.
три длинных Ошибка клавиатуры. Или неисправность материнской платы.
один длинный, один короткий Ошибка оперативной памяти.
один длинный, два коротких Ошибка видеокарты. См. пункт «восемь коротких» в предыдущей таблице.
один длинный, три коротких Ошибка клавиатуры.
один длинный, девять коротких Ошибка BIOS. См. пункт «девять коротких» в предыдущей таблице.

Синий экран смерти

Выше в этой статье упоминается это явление. Может быть вызвано перегревом материнской платы. Но не только это может стать его причиной. Перегрев видеокарты также приводит к синему экрану. Следует следить за состоянием кулера видеоадаптера. И, что тоже уже было сказано, не стоит играть в ресурсоемкие игры в летнюю жару. Но само по себе это явление связано с неустранимой ошибкой в ядре операционной системы. Когда какая либо программа или драйвер, исполняемый в ядре, пытается выполнить недопустимую команду, возникает такая ошибка. Единственный путь – перезагрузка.

Компьютер сильно гудит

Случай пятый. Компьютер гудит «как трактор». Это связано с системой охлаждения, а именно с кулерами (вентиляторами). Со временем изнашивается пластиковая прокладка в подшипнике кулера, он забивается пылью. Это и приводит к его вибрации и гудению. Самый простой способ устранить эту проблему – выявить какой кулер гудит, и заменить его на новый. Вообще выявить это очень просто. Кулер в блоке питания почти никогда не гудит. Гудеть может кулер на видео карте и кулер на процессоре. Открою небольшой секрет. Есть кулеры, которые можно разобрать, а есть которые нельзя. Если принято решение устранить гудение, значит старый кулер уже не жалко. Снимаем его с радиатора, для этого нам придется покрутить отверткой. Нужна маленькая крестовая. Итак, вот он лежит перед нами на столе.

Съем кулера

Съем кулера

Место, откуда выходят провода, обычно закрыто клейкой пленкой. Снимаем эту пленку и смотрим.  Если разобрать можно – разбираем. Заглушку можно снять маленькой плоской отверткой. Далее свободно вынимаем ось с лепестками из корпуса кулера. Наверняка вы увидите грязно-белый кусок пластика – это остаток от прокладки. Необходимо спичкой, ватой, одеколоном почистить ось и то, куда она вставляется. Изготовить новую прокладку не составит труда. Возьмите канцелярский нож, найдите ненужный стержень от гелиевой ручки и аккуратно срежьте тонкое колечко. Оно и будет новой прокладкой. В качестве смазки – хоть подсолнечное масло. Ставим на место ось, закрепляем это дело заглушкой. И вуаля, кулер работает бесшумно, как новенький.

Медленная загрузка и работа ОС

Случай шестой. Компьютер включается, загружается система (но очень медленно). Все, вроде, работает, но, опять же, папка «Мои документы» открывается почти минуту. И так далее. Типичный случай неисправности жесткого диска. Жесткий диск очень боится пыли. Попробуйте хорошенько продуть его. Не вздумайте разбирать. Он должен быть герметичен. Если не помогло, по-видимому, придется покупать новый. Если сложилась такая ситуация, с покупкой лучше не медлить. В любой момент он может окончательно отдать концы. Результат – невосполнимая потеря ваших данных. Здесь же хотелось бы сказать, что резервная копия ваших данных – страховка их не потерять. Купите себе внешний жесткий диск, подключаемый к компьютеру через USB.

Внешний жесткий диск

Внешний жесткий диск

Фотографии и прочие личные файлы, дорогие вам, лучше всего хранить на оптическом диске. При правильном хранении, то есть в коробке на полочке, это самый надежный способ. Приведу несколько примеров из личной практики. Была у меня USB flash карта объемом восемь гигабайт. Там было много документов, программок всяческих и прочая мелочевка. Друг попросил антивирус скинуть. Случается такое, что USB порт выдает неправильно напряжение. Виновата в этом неисправная материнская плата. Именно в такой USB порт моей флэшке было суждено угодить. Сгорела просто моментально. Ваши данные вам никто не вернет, а вот программу или переустановить операционную систему дело пятнадцати минут максимум.

Советы по эксплуатации персонального компьютера

Хотелось бы дать вам ряд общих советов по эксплуатации персонального компьютера.

  1. После завершения работы выключайте компьютер из розетки. Бывают случаи очень сильных скачков в электросети. Пусть будет сломан только холодильник, а не холодильник и компьютер (причем то, что он в этот момент в выключенном состоянии, его бы не спасло).
  2. Частое включение-выключение компьютера в сто раз хуже сказывается на его ресурсе, чем если бы он сутками работал.
  3. Не нужно его чинить по-русски. Если удар по ламповому телевизору встряхивал конденсаторы и, возможно улучшал их контакт, то тут удар по корпусу, в лучшем случае, встряхнет пыль внутри системного блока. В худшем же: радиатор центрального процессора достаточно тяжелый, может и отвалиться. Это может привести к выходу из строя процессора, в связи с резким скачком температуры вверх, своей тяжестью радиатор может повредить видеокарту и разъем, в который она вставляется. Жесткие диски также очень боятся тряски. Как вам такой сюжет? Так можно и в «копеечку влететь».
  4. Не пейте за компьютерным столом. Пить вообще вредно, но я имею ввиду, что для компьютера род жидкости, на него пролитой, абсолютно неважен. Важен факт, что он от этой жидкости испортится.
  5. Пользуйтесь антивирусами. Большая часть вирусов – троянские программы, использующие ваш компьютер как зомби. Например, для взлома чего-либо. То есть и ваш компьютер будет в этом участвовать без вашего ведома. Но это ему не принесет вреда. А есть вирусы нарушающие алгоритмы управления питанием компьютера. От такого в компьютере может что-нибудь выйти из строя.
  6. Еще немаловажно, перед тем как вставить оптический диск в CD/DVD-ROM, проверить его на наличие трещинок, трещинки вокруг отверстия диска – большая вероятность его взрыва на мелкие части внутри CD/DVD-ROM’а, что, в худшем случае, приведет к необходимости купить новый дисковод (грамотнее сказать – привод, т.к. дисководы – для дискет). Изуродованный лизерный диск

    Изуродованный лизерный диск

    А в лучшем к ужасно нудному процессу разборки привода, его очистки от осколков диска и сборке. Это несложная процедура, но справится далеко не каждый. Ремонт компьютера своими руками, все-таки, требует определенных знаний и навыков.

  7. Когда что-то сломалось, а вы, прочитав эту статью, думаю, сможете определить это самостоятельно, при походе в магазин за заменой обязательно возьмите с собой сломанное устройство. Это особенно важно делать людям достаточно далеким от техники. Ведь в наше время вам без зазрения совести продадут что угодно. Едва ли их будет волновать, какая именно оперативная память вам нужна (подойдет к вашей материнской плате). С улыбкой на лице и со словами «Берите! Это самая новая оперативная память. Лучше еще не придумано!», вам продадут самую новую, самую дорогую и самую ненужную для вашего компьютера.

Заключение

В заключение скажу, что мне не раз доводилось производить ремонт компьютеров своими руками. Друзья и знакомые достаточно часто обращаются по этому поводу. Все основные моменты мы с вами разобрали. Остальные неисправности исправлять нет смысла. То, что сломалось в компьютере, без специального образования и оборудования однозначно отремонтировать не удастся. Ни что не вечно, у всех компонентов компьютера есть свой ресурс. У большинства, кстати, этот ресурс не иссякнет даже к моменту, когда они полностью морально устареют. Есть у меня старый компьютер, ему более тринадцати лет. За это время в нем менялись только кулеры, уж больно громко гудел. В свое время было недешевое и очень достойное приобретение, но сейчас через столько лет, у большинства из нас мобильные телефоны имеют в разы большую производительность, чем тот компьютер.

Загрузка...

Буду очень благодарен, если вы поделитесь с друзьями этой статьёй в социальных сетях и блогах, это будет здорово помогать моему блогу развиваться:

Хотите получать обновления блога? Подписывайтесь на рассылку и внесите свои данные: Имя и е-мейл

antonkozlov.ru


Смотрите также