Устройство, разборка и ремонт задней и передней втулки. Ремонт заднего


Ремонт заднего моста Форд Транзит в условиях СТО

Владельцы транспортных средств ждут, прежде всего, от своих автомобилей безотказной работы вместе с комфортом и стабильностью. Особенно это касается коммерческого транспорта, который предназначен для интенсивной эксплуатации в определенных бизнес целях. Нагрузка на такой транспорт довольна высокая, что обусловлено высокой степенью интенсивности его эксплуатации.

В этом плане автомобили марки форд зарекомендовали себя с очень хорошей стороны, как надежные и верные помощники. Они отличаются высокой стабильностью в работе, неприхотливостью и экономичностью. Их обслуживание не требует относительно больших затрат, которые вполне себя оправдывают, при его использовании в таком интенсивном режиме.

Обычно, внимание приходится уделять тем узлам автомобиля, которые страдают чаще остального от каких-либо внешних факторов. К этим факторам относится некачественное дорожное покрытие, которое, к сожалению, все еще не редко встречается на пути отечественного автомобилиста.

Даже самые надежные узлы транспортного средства могут потребовать к себе особенного внимания со стороны его владельца.

Тогда уже приходится разбираться более тщательно и находить мастерскую с квалифицированным персоналом, который сможет устранить все текущие поломки и неисправности.

Важно понимать основные моменты того, как устроен ваш автомобиль, какие признаки поломки могут у него проявляться. Это необходимо для того, чтобы в случае непредвиденной ситуации, успеть вовремя обратиться в квалифицированный автосервис.

Когда пришло время проводить ремонт заднего моста Форд Транзит

Ситуация, когда потребуется ремонт заднего моста форд транзит, считается одной из самых сложных. Чтобы понять, почему происходит такая поломка, необходимо хоть немного знать о принципе его работы и устройство.

В процессе работы двигателя, он создает крутящий момент, который при помощи карданного вала и коробки переключения передач передается к редуктору заднего моста и, затем, колесам микроавтобуса.

Конструктивно задний мост выглядит как взаимосвязанная с картером пара кожухов, которые пустотелы внутри. Внутри них находится редуктор и планетарный механизм. Традиционно он компонуется в виде нескольких штампованных корпусов, приваренных неподвижно к редуктору.

По краям этих мостов располагаются фланцы с местами под сальники и подшипники полуосей. К этим фланцам на болтовом соединении прикреплены опорные диски, а на них уже закреплены тормозные диски, гидравлические цилиндры с регулировочными винтами и стяжные пружины.

Амортизаторы с пружинами подвески и опорными кронштейнами находятся по краям балки. Масло заливается через отверстие сзади редуктора, а сливной канал расположен внизу и закрыт пробкой. Пробка имеет магнитный эффект, позволяющий собирать металлические включения.

Важно не столько знать все тонкости и детали устройства заднего моста форд транзит, сколько уметь распознавать первые признаки поломки. Такие знания дают возможность вовремя обратиться в автомастерскую за помощью в ремонте.

Конструкция заднего моста у автомобилей, в зависимости от того с передним он или задним приводом, будет отличаться. А в целом у заднеприводных транспортных средств они очень схожи между собой.

Ремонт мостов Форд Транзит: как выявить неисправность 

Режим интенсивности, в котором эксплуатируется транспортное средство, и нагрузки на него напрямую влияют на техническое состояние. Немаловажную роль играет поведение самого водителя, неаккуратная езда которого может привести к преждевременному износу некоторых деталей и, как следствие, серьезной поломке.

Самым первым явным признаком необходимости осмотра технического состояния моста, является появление гула в районе редуктора. Причин этому может быть несколько, поэтому ниже мы рассмотрим их более подробно.

После появления такого признака, необходимо принимать срочные меры по устранению неисправности. Чем дольше с этим тянуть, тем более серьезными могут быть последствия поломки. Лучше лишний раз перестраховаться и получить квалифицированную помощь.

Помимо слышимого гула могут проявиться такие признаки, как скрежет, хруст и повторяющиеся стуки. Можно услышать свист или пульсирующий шум, которые в зависимости от скорости движения автомобиля могут видоизменяться.

Если на начальном этапе все эти признаки проявляют себя только в определенной ситуации, например при совершении поворота или разгоне. То, со временем, они становятся все отчетливей видны водителю транспортно средства.

Важно суметь вовремя распознать такую неисправность, пока есть возможность своим ходом добраться до автосервиса для выяснения причины такого поведения автомобиля. Ни в коем случае нельзя с этим затягивать, чтобы избежать аварийной ситуации.

Причины поломки и ремонт редуктора заднего моста Форд Транзит

Причин, когда может понадобиться ремонт редуктора заднего моста форд транзит, не так много, если учитывать основные и самые распространенные из них. Автомобиль рассчитан на то, чтобы эти поломки не приводили к моментальным катастрофическим последствиям, а была возможность проведения ремонта.

Зная причины, из-за которых чаще всего ломается тот или иной узел, можно пытаться обходить стороной такие моменты или более тщательно следить за техническим состоянием того или иного узла.

Если появился гул в редукторе, то основной вероятной причиной может быть износ или повреждение подшипников. Они изготавливаются из бронзы и имеют свой определенный ресурс. Следом за этим может начаться повреждение основной шестерни.

Из-за повышенных нагрузок, в процессе использования транспортного средства, некоторые детали могут разрушаться, не выдерживая положенного срока службы. Скол зубьев шестеренок может очень сильно навредить заднему мосту автомобиля.

Иногда причиной может стать недостаток смазки. Здесь просто необходимо долить нужное ее количество, прежде определив причины нехватки. Занятие это не самое сложное, но требующее определенных навыков.

Важно правильно оценивать возможности своего транспортного средства и не допускать проявления причин его преждевременной поломки. Своевременное посещение автосервиса для проведения диагностики текущего технического состояния поможет вовремя среагировать на поломку.

Диагностирование неисправности и сопутствующий ремонт редуктора Форд Транзит

Прежде чем определять требуется ли ремонт или замена моста форд транзит, необходимо провести для автомобиля тщательную диагностику. Этот этап не менее важен для транспортного средства, чем сам ремонт.

Проводить ее нужно после самостоятельного обращения в автосервис, или эта необходимость может проявиться в момент прохождения регулярно технического обслуживания.

Для полноценного определения причин беспокойства нужно получить доступ к этой части автомобиля. Лучше всего делать это в условиях автомастерской, где для этого етьс необходимое оборудование.

Понадобится найти хороший сервис, где производят ремонт мостов на форд транзит, и где для такой работы есть все необходимое. Нужно тщательно выбирать, куда обращаться, чтобы не попасть в руки непрофессионалов.

Важно пройти все этапы диагностики до начала проведения ремонтных работ. Это нужно для того, чтобы были выявлены и затем устранены все имеющиеся неисправности. Такую мастерскую найти сейчас не составит большого труда для автовладельца.

Ремонт и замена моста Форд Транзит

После диагностики нужно определиться, что конкретно необходимо для устранения проблем с автомобилем, какие узлы можно отремонтировать и какие детали подлежат замене на новые.

В определенных ситуациях ремонт редуктора форд транзит становится невозможным. Тогда нужно подобрать подходящую качественную замену для него. Без помощи опытного специалиста очень сложно осуществить такое мероприятие.

В целом работы по ремонту данного узла довольно непростые, требуются определенные условия, которые может обеспечить только специализированная автомастерская. Еще необходима хорошая практика в этой области для достижения качественных результатов по ремонту.

В конце всей работы проводится обязательная проверка и регулировка работы всех механизмов данного узла. Комплектующие, взамен старых, устанавливаются только новые и от проверенных производителей.

Важно все этапы от диагностики до окончательного ремонта доверять профессионалам из специализированного автосервиса. Если изначально неправильно определить поломку, а потом осуществить ремонт самостоятельно или в каком-нибудь гаражном кооперативчике, то можно получить негативные последствия от такой работы.

Советы специалистов

Современный автомобиль рассчитан на то, что в пути могут произойти непредвиденные поломки, но доехать до ближайшей станции техобслуживания или получить любую другую помощь на месте он все же сможет.

Если водитель до последнего будет игнорировать проявление поломки, что особенно касается ходовой части автомобиля, то это может спровоцировать аварийную ситуацию.

Лучше вовремя получить квалифицированную помощь в подходящем автосервисе, чем ездить со страхом внезапной поломки.

remont-transit.spb.ru

Как разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда

На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.

Содержание статьи

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Втулка с подшипником типа конус-чашка

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Втулка на промподшипниках Втлка на промах в разборе

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Втулка со встроенным тормозом

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Планетарная втулка

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Динамовтулка

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

  • Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
  • Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

  1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.Снимаем колесо, эксцентрик и ротор
  2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой. Снимаем пыльник с другой стороны Снимаем пыльник
  3. Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.Снимаем контргайку с правой стороны
  4. Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.Снимаем конус
  5. Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
  6. Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
  7. Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
  8. После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
  9. Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
  10. Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте.
  11. Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
  12. С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
  13. Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.Собраная втулка
  14. Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
  15. Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

  1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).Снимаем заднее колесо и демонтируем ротор
  2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет. Снимаем пыльник задней втулки Задняя втулка со стороны кассеты
  3. Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
  4. Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
  5. Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки. Снимаем пыльник уплотнитель Вытягиваем ось задней втулки
  6. С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
  7. Затем достаем шарики и с правой стороны.Шарики в правой чашке
  8. Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).Очищеные компоненты задней втулки
  9. Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
  10. Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
  11. С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
  12. Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
  13. Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Снятие кассеты велосипеда

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

Литол-24ЦИФТИМ-201

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Видео по теме

 

Заключение

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!

pro-veliki.ru

Ремонт заднего моста – "надежный тыл" вашего автомобиля » АвтоНоватор

Что необходимо для того, чтобы провести профессиональный ремонт заднего моста автомобиля? Для этого, как минимум, нужно знать его устройство и назначение. Что собой представляет этот узел и для чего он служит, постараемся разобраться ниже.

Хвостовик заднего моста и другие составные элементы

Двигатель автомобиля в процессе работы создает крутящий момент, который через коробку передач и карданный вал передается на редуктор заднего моста к колесам. Задний мост представляет собой пару соединенных с картером пустотелых кожухов, внутри которых установлен редуктор с планетарным механизмом. Устройство мостов автомобилей с задним приводом, независимо от их грузоподъемности, практически идентично. Несколько иная конструкция этого узла у внедорожников и транспортных средств, у которых ведущими являются передние колеса.

Традиционная конструкция заднего моста представляет собой пару штампованных пустотелых кожухов (чулков), приваренных к картеру редуктора. По краям находятся фланцы с гнездами для подшипников полуосей и сальников, препятствующих вытеканию масла из картера. К фланцам при помощи четырех болтов крепятся опорные диски, на которых находятся тормозные колодки, гидравлические цилиндры, стяжные пружины и винты для регулировки зазоров между колодками и барабаном.

На краях балки расположены опорные кронштейны пружин подвески и амортизаторов. В задней части кожуха редуктора сделано резьбовое отверстие для заливки масла, вверху находится сапун, а внизу – сливной канал, закрытый пробкой с магнитом для сбора металлических частиц.

Советы по обслуживанию заднего моста

Уход за задним мостом заключается в регулярной проверке его технического состояния. Как правило, начинают его с осмотра сальников. Для этого автомобиль устанавливают на эстакаду или загоняют на смотровую яму. В первую очередь необходимо проверить чистоту отверстия сапуна и в случае загрязнения очистить его. При обнаружении потеков масла из-под пробки сливного отверстия ее нужно подтянуть.

Состояние сальников требует особого внимания. При наличии следов масла вероятней всего потребуется замена. Для проверки уровня масла в картере кожуха заднего моста вначале очищают от грязи пробку заливного отверстия, после чего при помощи ключа ее отворачивают и проверяют наличие в картере смазки.

Оптимальный уровень вровень с заливным отверстием. Если масла меньше, то его необходимо долить. Для этого используют специальный шприц.

Как осуществить ремонт заднего моста?

Замена масла в редукторе заднего моста проводится в соответствии с регламентом технического обслуживания. Сливать масло рекомендуется после пробега, так как в результате работы редуктора оно становится менее вязким. Работу проводят на эстакаде или над смотровой ямой. Поскольку задняя балка изготавливается из обыкновенного металла, ее можно довольно легко повредить или согнуть. Чаще всего это происходит при наезде на какое-либо препятствие. В результате требуется ремонт. Проводится ремонт чулка заднего моста автомобиля с использованием гидравлического пресса.

Величину прогиба определяют с помощью специального индикатора. После выравнивания точность работы проверяют тем же прибором. Иногда во время движения в редукторе заднего моста периодически возникает шум, который проявляется только при определенных оборотах. Это первый признак того, что пришел в негодность подшипник, удерживающий хвостовик заднего моста.

Замену подшипника провести достаточно просто. Для этого вначале необходимо отсоединить карданный вал, открутить внутреннюю гайку, снять редуктор и вытащить хвостовик. Подшипник снимают при помощи съемника, после чего устанавливают новый и проводят сборку узла в обратном порядке.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

1_79.jpg

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

2_64.jpg

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

3_48.jpg

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

4_32.jpg

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

5_26.jpg

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

6_17.jpg

Снимаем регулировочное кольцо.

7_11.jpg

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

8_12.jpg

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

9_6.jpg

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

10_5.jpg

Делаем специальный ключ для регулировки.

11_19.jpg

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

12_1.jpg

После того, как затянули вторую гайку, подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой регулируем зазор 0,08-0,13мм. Подтягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние не увеличится до 0,2мм.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

vsepoedem.com

Ремонт задней втулки велосипеда своими руками

Одним из наиболее практичных и полезных для здоровья транспортных средств является велосипед. Однако его обслуживание может влететь Вам в копеечку, если не уметь ремонтировать хотя бы небольшие поломки.

Ремонт задней втулки велосипеда своими рукамиВ таких случаях просто необходимо обладать такими навыками, как внимательность к деталям и аккуратность, поскольку именно они помогут Вам починить или разобрать какую-либо деталь, например, заднюю втулку велосипедного колеса.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

rear hub cross section webОдной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.

3547747079_76ca57cae9_oВтулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.

Втулка состоит из таких элементов, как:

  1. Ось.
  2. Контргайка.
  3. Шайба.
  4. Конус.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:

  1. Без тормозные.
  2. Со встроенными тормозами.

31205_251219_shimano_nexus_3c41Следует сказать, что втулки, не оснащенные тормозным механизмом, также делятся на те, которые без свободного хода и со свободным ходом. Со встроенным ножным тормозным механизмом втулки конструируются со свободным ходом. Если мы говорим о варианте втулки с тормозным механизмом, то главной их особенностью является то, что на педали нужно давить в обратном направлении, чтобы остановить велосипед.

storm-cassette-blk_4969По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.

Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:

  1. Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
  2. Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).

Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Figure_4-12Для исправной работы колеса и его основных частей, в т.ч. втулки, его нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Оно нуждается в смазке, а также его корпус необходимо периодически подтягивать. Кроме того, не помешают замена шариков подшипников и регулировка колодок на тормозной втулке.

Обслуживание задней втулки просто необходимо, поскольку в случаях, когда этого не происходит, может понадобиться ремонт всего колеса. Поэтому лучше позаботиться о своем велосипеде в долгосрочной перспективе. Следует заметить, что произвести обслуживание задней втулки ненамного сложнее, чем передней.

Производить обслуживание необходимо в таких случаях:

  1. Если Вы слышите шум корпуса при движении велосипеда или при его шатании.
  2. Люфт.
  3. Если хрустят подшипники.
  4. Плохая накатная динамика.

Если не обращать внимания на описанные выше признаки «заболевания» вашего велосипеда и использовать его длительное время при их наличии, он может быстро выйти из строя.

Ремонт, в свою очередь, выйдет гораздо дороже, чем простое обслуживание колеса, которое можно произвести своими руками. Поэтому в начале каждого сезона проверяйте колесо на наличие люфта, а также, чтобы подшипники были не слишком затянуты.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.

Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.

Если на какой-либо детали имеются повреждения, даже самые малейшие царапины, их следует заменить. Далее необходимо вытащить ось, очистить корпус от грязи мягкой сухой тканью, а затем приступить к смазке деталей. Делаем мы это по мере того, как устанавливаем детали на свои места.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Figure_3-1После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:

  1. Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
  2. Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
  3. Надеваем шайбы.
  4. Наворачиваем контргайку.
  5. Регулируем подшипники.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

  1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
  2. Снимаем стопорное кольцо.
  3. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.

Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:

  1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
  2. Послабляем контргайку при помощи ключа.
  3. Послабляем или затягиваем конусную гайку.
  4. Затягиваем контргайку на место.

Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:

  1. После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
  2. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
  3. Проверяем детали на неисправность.
  4. Заменяем поломанную деталь.
  5. Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.

Причины поломок

wheel_rear_stradalli_aluminum_bike_clincher_hubПоломка колеса велосипеда происходит по разным причинам. Их может быть большое количество.

Основные из них:

  1. Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
  2. Разболтавшаяся втулка (люфт).
  3. Некачественные детали втулки.
  4. Износ.
  5. Перетяжка конуса.

Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.

Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку. А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их. Кроме того, существуют различные виды задних втулок.

При частом уходе за деталями велосипеда, он прослужит Вам длительное время и не потребует ремонта, после его первого использования.

Ремонт задней втулки велосипеда своими руками

Оценка: 2.4 16 голосов

Читайте также:

veloinsider.ru

Ремонт заднего моста ВАЗ 2107

Ремонт заднего моста ВАЗ 2107 прежде всего подразумевает диагностику неисправности, затем устранение причины и регулировку.

Чтобы наиболее полноценно описать возможные неисправности и методы их устранения, будем отталкиваться в описании от различных признаков неисправностей заднего моста.

2_31.jpeg

Повышенный шум со стороны задних колёс

Возможной причиной тому может стать ослабшее крепление колеса. Если это так, то достаточно просто его подтянуть. Так же такой шум может стать следствием износа или разрушения шарикового подшипника полуоси. Осмотрите полуось, если подшипник пришёл в негодность, замените его.

Постоянный повышенный шум при работе заднего моста

Возможной тому причиной может стать деформированная балка заднего моста. При обнаружении такой неисправности балку выправляем и замеряем её размеры. Возможно, деформированы оси и они имеют недопустимое биение. Если их нельзя выправить, то придётся их заменить. Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями – ещё одна причина.

Потребуется замена изношенных деталей. Неправильная регулировка может привести к повреждению или износу шестерен. В этом случае необходимо будет отремонтировать и отрегулировать качественно редуктор. Повышенный шум возникает и при недостаточном уровне масла. Долейте до уровня и проверьте, чтобы не было его утечки.

Шум при разгоне автомобиля

Причиной тому может быть износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала. Необходимо демонтировать редуктор и произвести его ремонт, изношенный детали заменить, произвести послеремонтную регулировку редуктора. Также характерный шум будет при неправильной регулировке зацепления зубьев шестерни главной передачи при ремонте редуктора. Проведите регулировку нужным образом. Недостаточный уровень масла тоже приводит к повышенному шуму при разгоне. Восстановите уровень и проверьте балку заднего моста на возникновение подтеканий масла.

1_27.jpeg

vsepoedem.com

Ремонт задних мостов

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Техническое обслуживание дорожных машин

Ремонт задних мостов

Основными неисправностями заднего моста являются: полом­ка зубьев шестерен главной передачи более чем на ‘/з их длины, а также наличие поверхностных трещин и выкрашивание рабочей поверхности зуба общей площадью более 25%; наличие бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи более 2,5 мм; предельный износ фрикционных дисков по толщине и зубьев наружного и внутренного барабанов; сильный нагрев бортового редуктора, не прекращающийся после регулировки подшипников, подтекание масла, ненормальный шум или стук.

Разборка заднего моста. Мост разбирают в такой последова­тельности. Отвертывают болты и снимают бортовые фрикционы, отсоединяют от сервомеханизма бортовых фрикционов два гид­равлических трубопровода, отвертывают болты крепления серво­механизма к корпусу бортовых фрикционов и снимают его. Затем последовательно снимают и разбирают ведущее колесо, бортовой редуктор и главную передачу. После разборки проверяют техни­ческое состояние деталей согласно техническим условиям на ремонт.

Корпус бортовых фрикционов с лонжеронами. Дефекты кор­пуса бортовых фрикционов с лонжеронами тракторов Т-100МЗ, Т-130 можно разбить на четыре группы: – трещины сквозные и несквозные как по основному металлу, так и по сварным швам; – отрыв и изгибы листов, в том числе изгибы лонжеронов в вер­тикальной и горизонтальной плоскостях; – износ, срез и изломы шпилек и установочных штифтов; изно- сы и срывы резьб в резьбовых отверстиях; износ отверстий под болты и штифты; – износы посадочных отверстий под корпуса подшипников и полуосей и под наружные кольца подшипников.

Корпуса бортовых фрикционов с перечисленными выше де­фектами могут быть восстановлены, за исключением корпусов, имеющих изломы с деформацией литой части корпуса, где, как правило, нарушаются все координаты центров отверстий и их соосность.

Трещины устраняют следующим способом: концы трещин за- сверливают сверлом диаметром 5—7 мм, тщательно очищают от краски и грязи место на расстоянии 30 мм от трещины справа и слева, трещину вырубают и заваривают вручную или с помощью полуавтомата.

Для усиления мест заварки трещин в некоторых местах и в особенности на плоскостях лонжеронов поверх трещин привари­вают усиливающую накладку. Трещины, проходящие по сварным швам и лонжерону корпуса бортового редуктора, заваривают следующим образом: тщательно очищают места, лежащие на расстоянии 30 мм от конца трещины, и на краях засверливают отверстия диаметром 7 мм. Далее горелкой прорезают сквозной паз шириной 3—5 мм по всей длине трещины. По кромкам паза пневмозубилом снимают фаски и паз заваривают с двух сторон электродом УОНИ-13 диаметром 5—6 мм.

Из второй группы дефектов следует остановиться на таком часто встречающемся дефекте, как изгиб лонжеронов. Деформа­ции рамы бывают главным образом в виде прогиба или местной деформации лонжеронов между точками крепления двигателя. Изогнутые лонжероны следует править.

Чтобы определить величину и характер изгиба лонжеронов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, необходимо на привалочную плоскость для коробки передач установить контрольное

Рис. 112. Стенд-кантователь для ремонта корпуса бор­товых фрикционов:1 — стойка, 2 — электродвигатель, 3 — редуктор, 4 — кор­пус, 5 — рабочий вал, 6 — плита с захватами для крепления

приспособление с линейками, проходящими по лонжеронам. Осо­бое внимание следует обратить на отклонение изогнутых лонже­ронов в местах крепления кожуха маховика и передней балки двигателя. Для правки применяется специальное приспособление.

Характер восстановительного ремонта для третьей группы де­фектов следующий: при износе отверстий в лонжеронах под бол­ты крепления двигателя эти отверстия следует заварить и наре­зать новые по чертежу; при износе резьбовых отверстий наре­зают резьбу ремонтного размера.

Ликвидация четвертой группы дефектов — износы посадоч­ных мест под корпуса подшипников или наружные кольца под­шипников — является наиболее сложным видом ремонта, так как требует специального оборудования и инструмента и рабочих соответствующей квалификации.

При износах поверхностей под корпуса подшипников в корпу­се бортовых фрикционов с лонжеронами и кожухах бортредук- торов, в том числе под вал конической шестерни, ведущей шес­терни, двойной шестерни редуктора, под наружное кольцо под­шипника ступицы ведущего колеса, ремонт производится поста­новкой колец в изношенные отверстия или вневанным железнением.

Для механизации работ по ремонту корпуса бортовых фрик­ционов применяют стенд-кантователь (рис. 112). В корпусе стен­да установлен вал, одним концом соединенный с редуктором. На втором конце вала расположена плита, на которой крепится корпус бортовых фрикционов. Привод от электродвигателя осу­ществляется ременной передачей. В удобное для работы положе­ние корпус бортовых фрикционов устанавливают кантователем.

Картер заднего моста. Картер заднего моста колесных машин имеет следующие дефекты: изгиб кожухов и полуосей; износ посадочных мест под наружные и внутренние кольца подшипни­ков и посадочных мест под уплотнения; износ внутренней и наруж­ной резьб.

Погнутые кожухи правят под прессом. Посадочные места под внутренние кольца подшипников и под уплотнение наплавляют, протачивают и шлифуют до нормального размера.

Изношенные посадочные места под наружные кольца подшип­ников в чугунных корпусах восстанавливают постановкой втулок, а в стальных, кроме того,— наплавкой с последующей обработ­кой под нормальный размер.

Поврежденную наружную резьбу на кожухе полуоси наплав­ляют и нарезают новую.

Детали дифференциала. Детали имеют износы посадоч­ного места подшипника, отверстия под шейку полуосей, торцовой и сферической поверхностей под полуосевую шестерню и сателли­ты, отверстий под шины крестовины и стяжные болты в чашке дифференциала, зубьев, торцовых поверхностей и отверстий в са­теллитах, шеек крестовин, зубьев и торцовых поверхностей полу­осевых шестерен. Посадочное место под подшипник, чашки диф­ференциала восстанавливают раздачей, наплавкой, хромирова­нием или железнением с последующей обработкой под номиналь­ный размер.

Чтобы избежать коробления чашки дифференциала, при на­плавке ее предварительно нагревают, а новые отверстия сверлят при монтаже двигателя по месту при его установке на раму.

При заварке под отверстия устанавливают медную пластину и закрепляют ее струбциной к полке.

После заварки всех отверстий под болты крепления двигателя выступающий наплавленный металл в заваренных отверстиях срубают зубилом и зачищают заподлицо с поверхностью лонже­ронов.

При износе и задирах торцовую поверхность под полуосевую шестерню и сферическую под сателлиты протачивают до выведе­ния следов изнашивания и шлифуют. Отверстия под шипы крес­товины развертывают под увеличенный размер шипов.

Изношенные отверстия сателлитов шлифуют до выведения следов износа и получения правильной геометрической формы.

Оси или шейки крестовин хромируют и шлифуют по размеру полученных отверстий в сателлитах, создавая необходимый за­зор, а в отверстиях чашки дифференциала — тугую посадку.

Полуоси. Полуоси могут иметь следующие дефекты: износ шлицев, посадочных мест под подшипники и уплотнения, износ отверстий во фланце, изгиб.

Оси выбраковывают при изломе, трещинах и изломе шлицев до размеров, превышающих допускаемые техническими условия­ми. Изношенные отверстия во фланце полуоси заваривают и сверлят новые, иногда сверлят новые отверстия между имеющи­мися без заварки последних.

Сборка заднего моста. Общую сборку заднего моста трактора Т-130 начинают со сборки бортовых фрикционов. Фрикционные накладки бортовых фрикционов должны быть приклеены к диску клеем ВС-ЮТ. Прочность клеевого соединения при сдвиге долж­на быть не менее 0,6 МПа.Вращение корпуса на подшипнике должно быть свободным, без заеданий. Толщина пакета дисков должна быть 95—100 мм. При меньшей толщине пакета количество дисков допускается увеличить.

Коническая шестерня главной передачи и шестерня нижнего вала коробки передач должны иметь одинаковый номер, раз­укомплектовывать коническую пару не допускается.

Боковой зазор конической пары со стороны большого торца должен быть 0,2—0,8 мм, изменение бокового зазора конической пары не более 0,4 мм.

Пятно контакта конической пары по длине зуба должно быть не менее 20 мм на расстоянии не более 15 мм от малого торца. Допускается пятно контакта в виде двух пятен с длиной пят­на не менее 12 мм и разрывом между ними по длине зуба не более 12 мм. Середина пятна контакта по высоте зуба должна располагаться примерно на половине высоты рабочей части про­филя. Смещение середины пятна контакта допускается до 0,25 высоты профиля.

Осевой люфт вала в конических роликоподшипниках должен быть 0,1—0,2 мм.

При сборке бортового редуктора тракторов Т-100МЗ и Т-130 полуось должна быть запрессована в корпус бортовых фрикцио­нов усилием 350—450 кН шпоночным пазом вверх, выдержав размер (508±2,5) мм, гайку навернуть на полуось и затянуть, не снимая усилия запрессовки полуоси.

Неперпендикулярность полуоси к привалочной плоскости должна быть не более 1 мм на радиусе 330 мм. Осевой люфт двойной шестерни и ведущей шестерни должен быть 0,4—1,5 мм.

Диски уплотнений с гребенчатой поверхностью должны быть клеймены одним номером. Разукомплектовка дисков не допу­скается.

Сухарики должны свободно, без заеданий поворачиваться на пальцах, запрессованных во втулку малого уплотнения и в диски большого уплотнения.

Рис. 113. Стенд для испытания заднего моста:1 — коробка передач, 2 — клиноременная передача, 3 — электродвига­тель, 4 — рама приспособления, 5 — рама трактора, 6 — планка креп­ления

Момент затяжки гайки крепления полуоси к корпусу борто­вых фрикционов должен быть 500—700 Н-м.

Ведущее колесо напрессовывают на ступицу с усилием 300—850 кН, гайки на концах полуоси затягивают с усилием 700—800 Н на плече 16,5 м. Осевой люфт ведущего вала дол­жен быть 0,3—1,6 мм, конических роликоподшипников ступицы звездочки — 0,13 мм, перекос осей вала бортового фрикциона и ведущего вала бортового редуктора в радиальном направле­нии — 0,8 мм.

После сборки бортового редуктора проверяют биение веду­щего фланца, которое должно быть не более 0,6 мм на диаметре 380 мм.

При сборке заднего моста тракторов ДТ-75 и ДТ-75М голов­ки заклепок тормозных лент остановочных и планетарных тормо­зов должны утопать на 2—3 мм, местное неприлегание накладки к тормозной ленте допускается не более 0,3 мм. Лента тормозов должна прилегать к контрольному барабану всей поверхностью.

При сборке заднего моста трактора ЮМЗ-6 толщина упорной шайбы между торцами ступицы конической шестерни и сателли­тов должна быть 2,78—2,83 мм, минимально допустимая толщи­на — 2,30 мм. Отверстия венца конической шестерни при его замене развертывают совместно с отверстиями ступицы до диа­метра 15,0—15,035 мм. Боковой зазор между сателлитами и полуосевой шестерней должен быть 0,3—0,7 мм, в зацеплении ко­нических шестерен главной передачи — 0,25—0,50 мм.

Задний мост испытывают без нагрузки на всех передачах переднего и заднего хода на специальном стенде (рис. ИЗ). Ис­пытание начинают с низшей передачи, на каждой из передач оно продолжается 3—5 мин. Общее время испытания не менее 20 мин. При испытании допускается равномерный шум шестерен. Не допускаются отдельные удары и дробные перекаты при работе шестерен, течь смазки в местах уплотнений и соединений, нагрев ленты тормоза и барабана.

Читать далее: Ремонт рулевого управления и тормозной системы

Категория: - Техническое обслуживание дорожных машин

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru


Смотрите также