Ремонт автоматического выключателя АП-50. Ремонт up


Пин-Ап ремонт

Женщины, такие милые, нежные, волнительные, такие лапочки-душки-прелести, могут всё… Ну, или почти всё. Ремонт тоже могут. Не верите? Смотрите сами!

Только что не говорите, лучше всего у нас получается все делать с Вашей помощью, дорогие мужчины! Любите, берегите и помогайте нам делать ремонт!

imhomir.com

Up-Com сервис - компьютерный ремонт и услуги, Олимпийский просп., с10, Мытищи — Яндекс.Карты

Марка мобильного: Bliss, Alcatel, Fly, Explay, HP, Samsung, SENSEIT, Rover PC, Porsche, BenQ-Siemens, Gresso, TeXet, ONEXT, Nokia, Toshiba, Getac, Apple, AnyDATA, Eten, VEON, Tag Heuer, BB-mobile, Mitac, Acer, AWAX, AirOn, BURG, Ubiquam, DELL, GIGABYTE, Garmin-Asus, HTC, Handheld, Handyuhr, Hisense, Huawei, iTravel, JOA Telecom, Just5, LG, Magic, Maxon, Meizu, Motorola, Ninefive, Outfone, Pantech-Curitel, Philips, Seals, Siemens, Sitronics, Sonim, Sony Ericsson, Sony, Vertu, Viewsonic, Voxtel, Watchtech, ZTE, Билайн, МТС, МегаФон, Highscreen, Panasonic, BlackBerry

Марка фотоаппарата: Sigma, Sanyo, Ricoh, Vivitar, Sealife, Rollei, Genius, Pentax, BenQ, Panasonic, Nikon, Samsung, General Electric, Sony, Leica, Praktica, Kodak, Polaroid, Canon, Casio, INTOVA, Fujifilm, Rekam, Olympus, Minox, Agfa, Ingo Devices

Марка компьютера: Creative, DigiLife, Kobo, Le Pan, Archos, Explay, effire, Digma, Armix, Apache, Acer, iRobot, Intenso, Inch, Impression, Ainol, Lenovo, LG, DELL, Compaq, Apple, Assistant, DNS, HP, Fujitsu-Siemens, Oysters, YIFANG Digital, iRu, Rolsen, Miotex, МТС, Excimer, ASUS, Bmorn, Fly, Getac, Aspiring, Skyworth, Ployer, Qumo, Hyundai, IconBit, LEXAND, BlackBerry, EXEQ, Mediox, Gmini, Panasonic, Aoson, Prology, IVIO, Aquarius, Atary, Eurocom, eMachines, GIGABYTE, MSI, Nokia, Roverbook, Samsung, Sony, Toshiba, Viewsonic, viliv, 3Q, AIGO, Alcatel, Amazon, EKEN, Atlas, Globex, Cisco, CTL, Cube, ATOMY, Enot, Beholder, Evromedia, Bliss, Expert line, Packard Bell, GlobusGPS, GOCLEVER, GOTVIEW, Gpad, HaiPad, HTC, Huawei, ICOO, Point of View, iiView, iRos, joinTech, JXD, livtec, Magic, Match Tech, Mebol, Microsoft, MIReader, Modecom, Moonse, Motorola, NEWSMY, Nextbook, Odeon, OLT, Onda, OODO, Fujitsu, Open Star, Pegatron, Perfeo, Prestigio, qBox, Reellex, Ritmix, RoverPad, Smart Devices, Starway, Tenex, TeXet, Treelogic, TWINSCOM, Wexler, xDevice, Yarvik, Zenithink, ZTE, МегаФон

yandex.ru

Ремонт массы лебёдки Come Up

Очередной случай с Come Up 9,5 — консервативный вариант решения проблемы массы на щётках.

У пациента начала пропадать масса — периодически лебёдка не срабатывала. Внутри разумется всё ржавое и гнилое — влага как ни крути попала.

Мотор не обслуживали — вот и результат. Снятие винта массы для слива воды и пробрызгивание смазкой-спреем для просушки — дело необходимое!

В этот раз винты совсем не хотели откручиваться, пришлось их отстучать молотком (сперва заплющив раскуроченные шлицы, а затем пробив их соответствующей Х-образной битой отвертки), подложив подходящий вал мотора (у него в центре подходящее отверстие).

Все винты будут заменены на нержавейку и будут установлены гайки.

Теперь приходится зачищать контакты массы — как медные (они изъедены раковинами, пришлось отстучать и шлифануть напильником) так и на моторе. Причем на корпусе стоит очистить как место соединения контакта так и снаружи место контакта винта.

Собрав контакты массы окрашиваю антигравием, чтоб уменьшить коррозию в будущем.

Крышку мотора так же надо покрасить — иначе она сгниет, а отдельно не купить! (бывает очень редко)

После прикручивания щёток убеждаемся что они в обоймах ходят без заедания — несколько раз сжимаем разжимаем узел. Разумеется пружины перед установкой надо тоже осмотреть. Они бывают просажены от перегрева или повреждены коррозией. Но это редкость.

Для сборки провода щёток зацепляем за контакты. Одеваем корпус на вставленный в боковину ротор и аккуратно возвращаем проводки на место.Теперь ставим крышку и прикручиваем болты (2х11мм).

Забыл упомянуть что коллектор — контакты якоря тоже следует очистить. Обычно достаточно тряпки и керосина. В крайнем случае воспользуемся шкуркой.

По мимо этого проверяем состояние тормоза и смазки в редукторе. Добавляем в редуктор 20-50 гр АТФ (или моторного масла). Со смазкой в редукторе не стоит перебарщивать излишки могут попасть на тормоз!

улучшение массы мотора лебёдки комап==обновлено==Материалы по теме:1. Опять форсируем массу щёток Come Up2. "Масса ComeUp: Опять 25!"2. Come Up DS9,5: Мод. провдки мотора3. Ремонт массы и плюса Come Up (3)4. Опять форсируем массу щёток Come Up (2)5. Ремонт массы лебёдки Come Up (1)

www.4x4tur.ru

Ремонт, ап, тюнинг

Монстр55 28-01-2016 08:13

Приобретя первый девайс через некоторое время захотел его улучшить и оснастить возможностью навешивать разные аксессуары. С этого все и началось плюс необходимость ремонта. Накопя некоторый опыт делился им в своих статьях. В этой статье хочу обобщить, высказать свои соображения по этому вопросу.

Считаю что самое главное- диагностика. Сначало нужно определиться что хочите изменить, что сломалось и как будете ремонтировать. Представить себе конечный результат, стоимость переделки. В диагностике мне очень помогает хронограф. Он заранее предупреждает- в порядке ли девайс. Методы от попаданий в дощечку меня не устраивают! Они даже приблезительно не дают представление о незначительных изменении скорости. А это, как известно + герметичность, основные показатели исправности девайса.

Если все таки нужно разбирать девайс то сначало подготовтесь к этому. Изучите и ПОЙМИТЕ как он работает. Его тоже делали люди, только они знали что делать. Уподобитесь им, теоритически подготовьтесь.

Методы ремонта, апгрейда и тюнинга стандарны. С деталей либо удаляется лишнее (токарная, фрезерная, напильник...) либо прибавляется (сварка, прикрутить что надо, приклеить... В последнее время я часто использую "Холодную сварку").

Для примера меня бесила страшная (на мой взгляд) "морда" Аникса101М

"Холодной сваркой" я его оттюнинговал и ночные кошмары прекратились. Больше он мне не снится.

Здесь привожу фото и примеры из ранее написанных моих статей для Айргана, пытаюсь обобщить все. По нему же - захотелось приклад. Но не постоянный, а сьемный. Изготовил такой

Открутив 4 винта его установив получаем твкой миникарабинчик. Еще и ствол накручиваем для кучи. Аниксы тоже собирают люди, часто ошибаются и не делают слесарную обработку. Если обработать УСМ , снять заусенцы, прикатать да смазать- то спуск значительно облегчится, станет очень комфортабельным! Так же на свой 1 Тирекс без приклада- купил поворотник для апгрейда Кросман 1377 и сделал приклад. Заменил ствол на более длинный (что придало скорости выстрела и увеличило кучность), поставил кожух и кронштейн для оптики или калика. стал иметь такой вид

Я упоминаю свои старые разработки чтоб вы видели- что вы сможете сделать все что захотите! Но прежде чем взяться нужно хорошо все продумать. Я, обычно, переделываю чтоб была возможность всегда вернуться к стоковому варианту.

О расширении камер написано сильно много. Там убирается металл, для увеличения обьема. Только не перестарайтесь! На Дейзи 5501 там и в стоке сильно тонкие стенки и его со временем раздувает как шарик!

Плохая кучность чаще всего из за короткого ствола, износа и качки. Например на Глетчеровском Смит Вессоне 4" при вращении барабана ствол движется вперед- назад и каждый раз может вставать по разному. Что бы минимизировать этот деффект для примера я изготовил такую прибабаху. Об этом есть в статье у меня

Крепится в кожухе ствола и не дает совершать горизонтальные и вертикальные смещения. Кучность разительно изменилась! Это все к тому что сначало выявление дефекта (плохая кучность- болтанка ствола) а затем уже устранение (изготовление прибабахи)

Как я понял стволы можно менять на любых девайсах на более длинные. Вопрос как замаскировать выступающий ствол. Можно фальшглушителем, можно креплением "морды". Легко и просто удленить ствол на резьбе. Только снимите аккуратно фаски чтоб шарик не тормозился. На нарезном считаю этот метод не приемлем- не совпадут нарезы.

У многих проблемы с нерегулируемыми прицелами. Я же справляюсь просто- из темного пластика вырезаю пластинку и приклеиваю Супер Клеем (импортным!!!) на мушку или целик. По необходимости потом припиливаю. Вот на примере мушка Глетчеровского Маузера.

Теперь в 10 дырку делает!

После переделок приходится воронить, красить. Вороню железо старым "дедовским " способом- раскалил и в грязное отработанное масло. Можно воронилкой. В последнее время воронил винтики в "кока коле". Неделю держал- получился интересный темно-серый металлический цвет. Цветные металлы крашу. Брал воронилку для аллюминиевых сплавов, но результат мне не понравился.

Главное в этой статье я хотел обьяснить что не нужно бояться самому ремонтировать, апгрейдивать или тюнинговать! Делайте все по порядку! Сначало решите- что вы хотите получить. Затем-как? Для этого разберитесь как девайс работает , как разбирается. Затем продумайте что и как будете менять. Продумайте об необходимом инструменте или мастерской. Прикиньте стоимость работ и решите- стоит ли заниматься?

Разумеется- без нужды в девайс лучше не лазить! Но если другого гичего не остается или желание и продуманность ваших действий велико- хотел бы чтоб эта статья помогла вам.Монстр55

guns.allzip.org

Ремонт автоматического выключателя АП-50 | Бесплатные дипломные работы на DIPLOMKA.NET

Полная разборка автоматического выключателя АП-50 (рисунок 2, а-в) необходима, когда повреждены контакты и требуется их замена.

Рисунок 2 – Автоматический выключатель АП-50: 1 — основание, 2 — кнопка «стоп», 3 — рычаг, 4,7,8 — винты, 5 — неподвижный контакт, 6 — подвижный контакт, 9 — возвратная пружина, 10 — дугогасительная камера, 11 — крышка, 12 — выводы, 13— стальные пластины, 14 — гибкое соединение, 15 — траверса, 16 и 17 — электромагнитный и тепловой расцепители В большинстве случаев, когда надо устранить дефекты резьбы контактов, дугогасительной решетки, очистить копоть на внутренней поверхности и деталях выключателя или заменить возвратную пружину, достаточно ограничиться частичной разборкой. Для этого вывертывают винты крепления крышки к основанию 1 и крышку снимают. Снимают дугогасительную камеру, расцепляют рычаг 3 (если выключатель взведен), нажав для этого на кнопку «стоп» 2 или рейку траверсы выводных проводов. Для дальнейшей разборки выворачивают винты 7 и снимают неподвижный 5 и подвижный 6 контакты. При обрыве или ослаблении с помощью плоскогубцев снимают возвратную пружину 9 с держателя. После ремонта деталей автомат собирают в такой последовательности: устанавливают дугогасительную камеру 10 в гнездо, шарнирные соединения механизма смазывают приборным маслом, вращение траверсы на оси должно быть без заеданий. Устанавливают неподвижные и подвижные контакты и закрепляют их винтами. Устанавливают возвратную пружину, ввертывают винты 8 для присоединения выводных проводов, надевают крышку с дугогасительными камерами на основание и плотно закрепляют винтами, не допуская перекосов. У автоматических выключателей серии А и других конструктивно аналогичных выключателей повреждаются преимущественно контакты, отключающие механизм и пружины. Эти повреждения выражаются в износе и оплавлении контактов, нарушении регулировки механизма, ослаблении пружин. Вследствие частых электрических и механических воздействий у автоматических выключателей может оказаться поврежденной изоляция обмотки электромеханического привода или главного вала. В зависимости от характера повреждения ремонтируют автоматические выключатели в электроремонтном цехе или на месте их установки. В последнем случае полностью отключают выключатель от присоединенных к нему электрических цепей, а также принимают меры для предотвращения дистанционного управления выключателем. Для получения доступа к контактам отвертывают винты креплений дугогасительных камер, а затем, соблюдая меры предосторожности, снимают дугогасительные камеры так, чтобы не повредить находящиеся внутри них пластины решетки дугогасительного устройства и контакты аппарата. Закопченные стальные омедненные пластины решетки осторожно очищают деревянной палочкой или мягкой стальной щеткой, освобождая их от слоя нагара, а затем протирают чистыми тряпками и промывают. Применять для этих целей металлические инструменты (монтерские ножи, шаберы, напильники) запрещается, поскольку можно повредить тонкий защитный слой меди, покрывающий стальные пластины. В контактной системе автоматических выключателей повреждаются (обгорают, оплавляются и изнашиваются) преимущественно дугогасительные контакты, подвергающиеся воздействию высокой температуры электрической дуги, особенно при разрыве ими больших токов. Слегка обгоревшие контакты промывают, а затем слегка опиливают напильником, чтобы снять с их рабочей поверхности имеющиеся небольшие частицы оплавленной меди. Применять для очистки контактов наждачную бумагу нельзя, так как пыль и мелкие частицы наждака могут попасть в механизм выключателя и вызвать быстрый износ его трущихся деталей вследствие абразивного истирания. С сильно оплавленных контактов спиливают напильником наплывы меди, стараясь снять минимальное количество металла с контакта и максимально сохранить его первоначальную форму. При уменьшении размера контактов ремонтируемых выключателей более чем на 30 % рекомендуется заменять их новыми контактами заводского изготовления. При длительной работе автоматического выключателя в условиях частых включений и отключений не только изнашиваются его контакты, но и нарушается их регулировка, что приводит к недопустимому перегреву контактов и быстрому выходу их из строя. Регулировка работы контактной системы автоматического выключателя — одна из важнейших операций ремонта, от которой зависит его длительная нормальная работа. При регулировке контактной системы после ремонта добиваются одновременности касания главных, а затем промежуточных и дугогасительных контактов, хотя очередность их включения имеет обратный порядок. Одновременность касания главных контактов регулируют изменением положения держателя 20 на главном валу 13 путем затяжки или ослабления гайки 19. Регулировку одновременности касания промежуточных контактов осуществляют изгибанием в нужном направлении плоской пружины 30, а дугогасительных контактов — навертыванием или отвертыванием регулировочной гайки 29. Контактная система должна быть отрегулирована так, чтобы в момент касания дугогасительных контактов 22 зазор между подвижным и неподвижным промежуточными контактами 21 был не менее 5 мм, а в момент касания промежуточных контактов между подвижным и неподвижным главными контактами 23 — не менее 2,5 мм. Провал главных контактов во включенном положении отрегулированного автоматического выключателя должен быть не менее 2 мм, а раствор А (рисунок 1, в) дугогасительных контактов в отключенном положении выключателя — не менее 65 мм. В число работ по ремонту автоматического выключателя входят также проверка и регулировка начального и конечного нажатий его контактов. Начальным нажатием контактов называют усилие, создаваемое пружиной в месте первоначального касания контактов, а конечным — усилие в месте конечного касания контактов. За действительное начальное нажатие дугогасительных контактов выключателя принимают показания динамометра, когда становится возможным свободное перемещение фасонного винта 24, а промежуточных контактов — когда зазор В (рисунок 1, б) достигнет указанного в паспорте автомата. Конечное нажатие главных контактов измеряют специальным динамометром, поставляемым заводом-изготовителем вместе с выключателем. Динамометр состоит из стакана 25, шкалы 26 с указателем и штифта 27 с рукояткой. Измерение выполняют в соответствии с заводской инструкций и паспортными данными автоматического выключателя. Начальные и конечные нажатия всех контактов аппарата не должны отличаться от соответствующих паспортных данных более чем на ±10 %. Регулировать нажатие контактов следует очень тщательно, так как недостаточное начальное нажатие может вызвать недопустимые их перегревы и оплавление, а чрезвычайно большое — привести к быстрому износу контактной системы и нарушению четкости ее работы. Нажатие контактов должно быть в пределах, нормируемых заводом-изготовителем. Если в процессе регулировки начальное нажатие при изношенных и конечное нажатие при новых контактах не укладывается в нормируемые заводом пределы, указанные в паспорте выключателя, необходимо сменить соответствующие контактные пружины, взяв их из запасных деталей, поставляемых заводом-изготовителем. При ремонте обращают внимание на правильность расположения рычагов на отключающем валике и наличие требуемого зазора между рычагом валика и бойком расцепителя. Рычаги не должны иметь перекосов и смещений. Зазор между рычагом и бойком должен быть 2—3 мм, иначе минимальный или специальный расцепитель не отключит выключатель при недопустимом снижении или полном исчезновении напряжения в сети. В процессе ремонта проверяют сохранность резисторов 7, плавкой вставки предохранителя 8, состояние контактов конечного выключателя и вспомогательных контактов. При неисправности этих деталей и плохих контактах выключатель не будет включаться электромеханическим приводом. Сгоревший резистор заменяют новым, в предохранителе взамен перегоревшей плавкой вставки устанавливают новую, обгоревшие контакты очищают, а сильно поврежденные заменяют новыми. У отремонтированного выключателя проверяют легкость хода подвижных частей, отсутствие заеданий в механизме и касания подвижными контактами стенок дугогасительных камер, для чего 10—15 раз медленно включают и отключают выключатель вручную. При установке отремонтированного автоматического выключателя на место следует проверить, хорошо ли затянуты контактные зажимы, не создают ли провода, кабели или шины, присоединенные к аппарату, недопустимых механических усилий на его контакты или выводы. Правильность сборки, качество ремонта аппарата, а также отсутствие в нем дефектов, препятствующих нормальной работе, проверяют 15—20 циклами включений и отключений сначала под напряжением (без нагрузки), а затем при 50 %-ной и полной номинальной нагрузках. Проверяют также работу всех расцепителей и устанавливают требуемые токи уставок максимальных расцепителей, после чего выключатель испытывают при номинальных нагрузках по программе, параметрам и нормам, установленным заводом-изготовителем.

diplomka.net

Разбираем лебёдку Come Up DV 9000.

[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/sites/4x4typ/engine/articles/text-view.php on line 33: fopen(articles.csv): failed to open stream: No such file or directory[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/sites/4x4typ/engine/common.php on line 262: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given

Необходимые инструменты:Шестигранники: 2,5; 3; 4; 6мм.Ключи: 11, 13мм.Отвёртки.Киянка.Оправка для установки щёток.Рис. 1а.

[Маркировки подшипников Лебёдки Come Up DV 9000(i): Подшипники мотора – Передний 6203RS, Задний 6202, Муфта 6002Z, Втулка тормоза 6004RS.]

Вытаскиваем первую попавшуюся нам на складе лебёдку Come Up DV9000 из коробки. Вес коробки брутто, кстати, почти 50 кг.

Как и положено в коробке находится ...ещё три коробки и сама лебёдка.

рис 1. рис 2. рис 3.

В небольших коробках, аккуратно разложены по пакетам: 1. Блок усиления и Пульт ДУ, 2. Ролики-Губки и крепёж с лентой. 3. Блок управления с проводами подключения и провод массы двигателя лебёдки (рис. 1,2,3). Отдельно вложена инструкция с установочным шаблоном.

Глядя на провод массы сразу вспоминается частая реплика: «А зачем подключать массу, если лебёдка и так стоит на раме». На всякий случай отвечаю: не думайте об этом! Просто ставьте ЭТОТ провод ОБЯЗАТЕЛЬНО напрямую к аккумулятору и всё!

Извлекаем лебёдку и ставим её на импровизированный верстак.

Первым делом необходимо избавится от троса! Освобождаем проволочку на крюке и выключаем сцепление редуктора рычагом (вверх и в сторону). С первого слоя трос разматывается легко, но с каждым последующим слоем легендарная Комаповская «тугая размотка» ощущается всё сильнее. Пожалуй, разберёмся сегодня с этим раз и на всегда! Хотя причины этого и так известны…

рис 4. рис 5. рис 6.

Для отсоединения троса от барабана выкручиваем на несколько оборотов фиксатор-шестигранник (3мм) рис. 4.

Для разъединения частей лебёдки откручиваем болты стяжек на редукторе (2 шестигранника 6мм). Рис.5.

рис 5a.

Отсоединяем редуктор с корпусом лебёдки (рис 5а).

рис 6. рис 7. рис 8.

Для разбора редуктора сперва снимаем крышку тормоза – 3 шестигранника 4мм (рис 6). Теперь можно ослабить (отвернуть на пару оборотов) контрящий болт и вывернуть механизм включения сцепления – шестигранник 2,5мм (рис. 7). Хотя, строго, говоря нам его снимать вроде и не к чему.

рис 8a.

Как видно и тормоз и механизм включения на лебёдке Come Up оригинальные. Пожалуй, это самый мощный тормоз из всех, которые приходилось видеть. Кстати за счёт оригинального тормоза Come Up (рис 8, 8а.) длиннее (или правильно сказать шире?) конкурентов на 2 сантиметра. Что иногда неудобно: для установки в раму УАЗ раму придётся подрезать.

Практика пользования лебёдок показывает что оригинальная конструкция включения редуктора (освобождение барабана) на Come Up худшая среди конкурентов. Во-первых не очень удобен и привычен алгоритм – поднять вверх и повернуть рычаг. Во-вторых такая конструкция вынуждает производителя делать небольшой зазор между муфтой сцепления и барабаном, что затрудняет размотку. Впрочем, есть и плюсы у такой конструкции: 1. сцепление можно выключать под нагрузкой (на классической рычажной схеме это приведёт либо к поломке рычага либо зубьев муфты), 2. лёгкость включения и выключения (многие конструкции включения страдают тугостью или не чёткостью включения), 3 рычаг никогда не заклинит от коррозии, набившейся травы и пр., как это бывает на других конструкциях.

За нашу практику ремонта лебёдок обращений с поломками тормоза на Come Up не было ни разу. В тоже время обращений по тормозам других лебёдок много. Тормоз Come Up однозначно лучше чем у конкурентов.

рис 9. рис 9a.
Снимаем муфту привода тормоза (рис 6). Она крутится валом с шестигранниками на концах и стоит на подшипнике. Теперь можно вынуть и «шестигранник» – приводной вал. Опять таки оригинальная форм: шестигранник на Come Up имеет грани только на рабочих концах, а по всей длине имеет круглое сечение (рис. 9). Почему он круглый, когда на всех лебёдках используется шестигранный? Во-первых, круглый вал имеет большую жесткость на скручивание, стало быть надёжнее. Во-вторых, вал на Come Up проходит сквозь подшипник в редукторе, который является и промежуточной опорой, обеспечивающий дополнительную жёсткость валу и барьером между полостью барабана и редуктором. Дальше вал проходит сквозь вал тормоза обеспечивая относительную герметичность картера редуктора от картера тормоза. Сам же вал тормоза (приводящий в движение редуктор) крутится опять таки на подшипнике, что тоже обеспечивает раздельность полостей редуктора и тормоза.
рис 10. рис 10a.

Для снятия вала тормоза (ведущей шестерни редуктора) и снятия тормозного барабана необходимо воспользоваться разжимными круглогубцами (рис. 9а).

Кулачки тормоза подпружинены относительно друг друга, так что после снятия стопорных колец детали захотят разлететься. При сборке тормоза следует учитывать что натянутость пружины должна быть в пределах 0,5-1 оборот. Во первых это предотвратит поломку пружины, а во вторых будет обеспечивать достаточный предварительный натяг тормозного барабана (колодки). Неправильная сборка тормоза приведёт к поломке пружины или к тому что тормоз не будет работать. Предварительный натяг должен быть в сторону короткой грани внутреннего (нижнего) кулачка (рис. 10а).

Из всего это напрашивается выводы: 1. Come Up изобилует подшипниками. Большинство известных лебёдок обходится без них, что несомненно отражается на ресурсе. 2. Редуктор Come Up почти полностью герметичен, что так же положительно сказывается на ресурсе ибо профилактикой после водных процедур лебёдки балуют не многие пользователи.

Практика ремонта лебёдок подтверждает это: и влаги как правило не существенное количество в Come Up и поломок редукторов за всю историю всего один! Однозначно можно сказать, что редуктор Come Up по сравнению с конкурентами лучший.

Теперь откручиваем оставшиеся 6 болтов крепления редуктора. Потребуется длинная насадка шестигранника 4мм, так как головки болтов находятся в глубине корпуса. Впрочем, мы сперва вставляем короткую насадку-шестигранник в болт, а потом торчащий кончик шестигранника крутим воротком.

Слегка ударяем по стенке редуктора и размыкаем его части. Части корпуса редуктора соединяются через прокладки. Муфта включения передачи осталась в верхней части редуктора, а все ступени планетарного редуктора в нижней (рис.9).

Снимаем поочерёдно первую и вторую ступень редуктора. На вид они одинаковые, однако детальное рассмотрение показывает что центральные шестерни имеют разные зубья.

Внутри третей, самой большой ступени виден подшипник, сквозь него проходит приводной вал (рис 10).

С тех пор как мы разбирали лебёдку в прошлый раз заметное изменение – смазка. Она стала более «мягкой». Возможно были приняты к сведенью наши комментарии по поводу применявшейся «тропической» смазки (она была очень густой). Теперь она более «жидкая», а возможно тайваньцы стали применять более дешёвую смазку.

Между муфтой сцепления и третьей ступенью находится фторопластовая шайба. Она снижает трение между узлами.

На этом можно остановиться дальнейшее раскладывание редуктора не имеет смысла.

Мы не ожидали найти в Come Up какие либо недостатки в редукторе, так оно и вышло. Тут все детали исполнены аккуратно. Коробка шестерен редукторов аккуратно соединена расклёпанными болтами (а не алюминиевыми клёпками как это встречается). К зубчатым поверхностям шестерней и корпусов претензий нет.

Детали, смазка, сборка – всё в редукторе Come Up нас, по-прежнему, устраивает!

рис 11.

Редуктор можно собирать обратно! Вместо родной муфты сцепления мы установим тюнингованную нами. Так мы собираемся победить тугую размотку лебёдки (рис. 11).

Приступаем к разбору двигателя. Двигатель держится на двух шпилькообразных винтах под ключ 11мм. Если снимать двигатель с собранной лебёдки то лучше открутить и корпус-боковину, так будет проще спрессовать передний подшипник. Так же как и корпус-боковина редуктора держится на двух шестигранниках 6мм.

В нашем случае корпус разобран и нам остаётся только ударить киянкой по валу мотора, удерживая корпус (или молотком через бронзовую втулку, что бы не повредить шлиц).

Если снимать двигатель «снаружи», то возможно, что ротор останется в переднем подшипнике а корпус снимется и щётки выпрыгнут из направляющих.

В некоторых лебёдках (по крайней мере бэушных) есть проблема выпрессовки заднего подшипника. Это не удивительно, ведь задняя крышка алюминиевая (для лучшего охлаждения и меньшего веса), а подшипник стальной.

В случае проблем с выпрессовкой заднего подшипника поможет нагрев крышки газовой горелкой.

рис 13. рис 14. рис 15.

В данном случае для выпрессовки задней крышки достаточно двух отвёрток (рис 13).

Что мы собственно видим в двигателе? Всё новенькое и чистенькое. Конструкция без изменений (рис. 14,15).

Конечно же претензий к двигателям Come Up у нас нет! По сравнению с двигателями конкурентов двигатель Come Up выглядит наиболее аккуратным. Мощны щёточный узел… подшипники… Конечно же мы не собираемся сравнивать этот мотор с «космическими» двигателями современных Варнов… но всё же старая, добрая и основательная конструкция внушает доверие.

Кстати не все двигатели собраны на подшипниках. Даже в некоторых конструкциях Варн используются втулки (на задней опоре).

Почему горят моторы на лебёдках? В истории Come Up вспоминается единственный случай брака двигателя – при сборке срезало болт статора, что в процессе эксплуатации привело к поломке двигателя. Во всех остальных случаях, не зависимо от модели лебёдки моторы горят по вине владельцев. Часто проблема в проводке – слишком плохое соединение, нет массы. Это причина, а повод всегда один – чрезмерная нагрузка и как следствие перегрев и оплавление двигателя. Иногда при продолжительной работе под водой изнашиваются щётки. Хотя пожалуй, износ щёток – самый редкий вид поломки. Не пытайтесь герметизировать двигатель! Это невозможно! Герметизация даёт обратный эффект – скопившаяся вода, грязь и конденсат не могут выйти из мотора и мешают работать.

Если лебёдка погружалась в грязную воду, то двигатель лучше открыть, промыть вэдешкой и просушить. Часто приходится иметь дело с лебёдками, моторы которых заполнены песком и глиной.

Для снятия щёточного узла потребуется отвернуть два винта (под крестовую отвёртку) и гайки (ключ 13 мм) крепления контакта «А».

Некоторую сложность при сборке вызывает заправка щёток. Мы это делаем специальной оправкой полученной с завода Come Up.

В общем инспекция окончена можно всё собирать обратно и тестировать новую муфту.

Стоит обратить внимание, что после установки вала-шестигранника его уже не следует вынимать на собранной лебёдке, ибо это может привести к соскакиванию переходника мотор-шестигранник, для обратной установки которого потребуется снятие барабана.

Фороcен©о

www.4x4typ.ru

Volkswagen Up (12), Фольксваген Ап, ремонт, обслуживание, документация

Volkswagen Technical Site (VWTS)

Как здесь все устроенно или как мне найти нужную информацию? (для начинающих посещать этот сайт. ) Расшифровка заводской комплектации VAG (из наклейки в сервисной книжке/багажнике)Дает ответы на многие вопросы типа: какой код двигателя, код коробки передач, комплектация автомобиля и др. Диагностика / Diagnostic Все о диагностике, чтении и расшифровке ошибок

Volkswagen Up! / Фольксваген Ап (код модели: 121) 2012 - Volkswagen e-up! / Фольксваген е-ап (код модели: BL1) 2014 - VW Up!

Двигатели (Engines)

Двигатель MPI 1,0 л 44/55 кВт с впрыском во впускной коллектор (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения по технике. Буквенное обозначение двигателя: CHYA, CHYB. Двигатель MPI 1.0 л 44/55 кВт с впрыском во впускной коллектор, устанавливаемый на up. является первым представителем абсолютно нового поколения двигателей, которые начинают применяться в различных моделях в рамках всего концерна. К моменту вывода up! на рынок двигатель представлен в двух вариантах мощности 44 и 55 кВт. Позже появится ещё одна модель up! EcoFuel с двигателем мощностью 50 кВт. По состоянию на данный момент новое поколение двигателей представлено следующими вариантами рабочего объёма и мощности: 1,0 л 44–55 кВт с впрыском во впускной коллектор 1,2 л 63–77 кВт с непосредственным впрыском 1,4 л 66–110 кВт с впрыском во впускной коллектор или непосредственным впрыском 1,6 л 77–88 кВт с впрыском во впускной коллектор Содержание: Введение, Особенности конструкции, Технические характеристики, Механическая часть двигателя, Поликлиновая ременная передача, Зубчатая ременная передача, Блок цилиндров, Кривошипно-шатунный механизм, Головка блока цилиндров, Корпус распредвалов, Клапанный механизм, Система подачи масла, Система подачи атмосферного воздуха в картер и вентиляции картера, Система впуска, Система охлаждения, Система питания, Система выпуска ОГ, Система управления двигателя, Обзор элементов системы, Блок управления двигателя, Датчики, Исполнительные механизмы, Техническое обслуживание, Специальные инструменты.

Новое семейство бензиновых двигателей EA211 (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения. Буквенные обозначения: Двигатель MPI 1,0 л 44/50/55 кВт (CHYA, CPGA, CHYB). Двигатель TSI 1,2 л 63/77 кВт с турбонаддувом (CJZB, CJZA). Двигатель TSI 1,4 л 90 кВт с турбонаддувом (CMBA). Двигатель TSI 1,4 л 103 кВт с турбонаддувом (CHPA, CPTA с ACT). Двигатель MPI 1,4 л 66 кВт / 1,6 л 81 кВт (CKAA, CPDA). Двигатель TGI 1,4 л 81 кВт (CPWA - для работы на газовом топливе). Двигатель TSI 1,4 л 90 кВт MultiFuel (CPVA). Двигатель TSI 1,4 л 110 кВт Hybrid (CRJA - Европа) и (CNLA - Северная Америка). С внедрением модульной платформы с поперечным расположением силового агрегата (Modularer Quer Baukasten, сокращённо MQB) Volkswagen приступил к реализации модульной стратегии при разработке и создании автомобилей. Согласно этой стратегии, для всех моделей автомобилей класса Polo, Golf и Passat используются единые стандартные компоненты и модули. Начиная с нового семейства двигателей EA211 схожая стратегия начинает использоваться при создании бензиновых двигателей. Речь идёт о модульном семействе бензиновых двигателей (Modularer Ottomotoren Baukasten) EA211. Они имеют рабочий объём от 1,0 до 1,6 л. Базовым двигателем является при этом TSI 1,4 л 103 кВт. Содержание: Введение: Модульное семейство бензиновых двигателей MOB, Обзор нового семейства бензиновых двигателей EA211. Механическая часть двигателя: Привод поликлиновым ремнём, Привод зубчатым ремнём, Блок цилиндров, Кривошипно-шатунный механизм, Головка блока цилиндров, Корпус распредвалов, Газораспределительный механизм, Регулирование фаз газораспределения, Подача воздуха, Турбонаддув, Контур смазки, Система вентиляции картера, Система охлаждения, Система питания, Система выпуска отработавших газов. Система управления двигателя: Обзор элементов системы управления, Блок управления двигателя J623, Система питания, Датчики, Исполнительные механизмы. Техническое обслуживание: Специальные инструменты, Технические указания.

Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repairДанная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)

Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования (Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)

Системы впрыска, зажигания (Injector, ignition system)

Системы впрыска и зажиганияДанная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi. Общая информация по системам зажиганияПодходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Топливная система (Fuel System)

Система выпуска (Exhaust system)

Передняя и задняя подвеска (Front and rear suspension)

Тормозная система (ABS, EDS, ESP / Brake system)

Рулевое управление (Steering)

Коробки передач, сцепление (Transmission, clutch)

Механическая коробка передач 0CF (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения по технике. Содержание: Введение, Механические коробки передач Volkswagen, Технические характеристики, Устройство и работа, Обзор устройства коробки передач, Первичный вал, Вторичный вал, Передача заднего хода, Дифференциал, Элементы переключения передач, Работа коробки передач, Процессы переключения передач, Передача потока мощности между первичным валом и вторичным валом, Система управления коробки передач, Электронные компоненты, Техническое обслуживание, Специальные инструменты, Указания для сервиса.

Автоматизированная 5-ступенчатая МКП 0CT (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения. Идея автоматизировать механическую коробку передач для марки Volkswagen не нова. Уже на модели Lupo 3L 5-ступенчатая МКП с помощью электрогидравлических исполнительных механизмов была превращена в МКП с электронным управлением с функцией автоматического переключения передач. У автоматизированной МКП 0CT исполнительные механизмы электромеханические. Основой для создания автоматизированной МКП 0CT является МКП 0CF. Содержание: Введение, Обзор компонентов системы, Сравнение коробок передач 0CT и 0CF, Технические характеристики, Селектор E313, Устройство, Положения селектора, Комбинация приборов, Светодиодные индикаторы в комбинации приборов, Механическая часть коробки передач, Обзор устройства коробки передач, Привод сцепления VX64, Переключатель передач VX65, Работа коробки передач, Базовая установка переключателя передач, Переключение передач, Система управления коробки передач, Обзор элементов системы управления, Блок управления МКП J514, Датчик частоты вращения входного вала КП G182, Электродвигатели привода сцепления и переключателя передач, Техническое обслуживание, Указания по техническому обслуживанию.

E-up! Ходовая часть и трансмиссия (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения VW/Audi. e-up! стал первым электромобилем концерна Volkswagen, серийно выпускаемым в больших количествах. В нём также впервые используется тормозная система с функцией рекуперации энергии и 1-ступенчатая коробка передач 0CZ, конструктивно объединённая в один узел с ходовым электродвигателем. 1-ступенчатая коробка передач 0CZ работает с входным крутящим моментом до 210 Нм и обеспечивает низкий уровень шума во всём диапазоне оборотов. Тормозная система с функцией рекуперации энергии была разработана специально для автомобилей с электрическим приводом. При определённых условиях она позволяет использовать для торможения электродвигатель, работающий в режиме генератора. Таким образом, e-up! может чисто электрически замедляться с ускорением до 3,5 м/с2. Выработанная при этом электрическая энергия запасается через блок силовой и управляющей электроники в высоковольтной аккумуляторной батарее. Содержание: Введение: Общая информация о ходовой части, Ходовая часть, Тормозная система e-up. Топология шин данных. Трансмиссия: 1-ступенчатая коробка передач 0CZ, Зубчатый механизм, Система смазки, Селектор E313, Индикация режимов коробки передач, Включение ходового режима.

Кузов (Body)

Электрооборудование (Electrical equipment)

Аккумуляторные батареи (АКБ) (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения. Автомобильная АКБ является одним из важнейших электрических компонентов автомобиля. Не без оснований её часто называют «сердцем автомобиля» Автомобильная АКБ должна всегда безупречно выполнять свои задачи в автомобиле. Поэтому особенно важно правильное обращение с АКБ. Эта программа самообучения содержит соответствующие базовые сведения об автомобильных аккумуляторных батареях и даёт важные указания по надлежащему обращению с этими АКБ при обслуживании. Содержание: Введение, Небольшой экскурс в историю АКБ, АКБ: вчера, сегодня и завтра, Основные сведения, Устройство АКБ, Серная кислота, Процессы зарядки и разряда, Технические характеристики и определения, Типы аккумуляторных батарей, АКБ с жидким электролитом, АКБ, сбалансированные по стоимости и сроку службы (АКБ Economy), Усовершенствованные АКБ с жидким электролитом (EFB), АКБ со стекловолоконным наполнителем (АКБ AGM), АКБ VOLKSWAGEN: Особенности и характеристики, Места установки АКБ в автомобиле, Энергетический баланс: Факторы, влияющие на энергетический баланс, Схемы бортовой сети, Взаимодействие АКБ и генератора, Разряд АКБ и температурные характеристики, Техническое обслуживание: Проверка АКБ, Зарядка АКБ, Пуск двигателя от внешнего источника электроэнергии, Правила обращения с АКБ, Информационный бюллетень о правилах обращения со стартерными АКБ, Источники опасности при обращении с АКБ, Словарь специальных терминов.

Общая документация по автомобилю

Volkswagen Up! (rus.) Программа самообучения. Субкомпакт up. выступающий в качестве базовой модели, представляет собой совершенно новую разработку. Соответствующий высочайшим требованиям по безопасности и качеству, компактный снаружи и максимально эффективно использующий внутреннее пространство up! предстаёт перед нами с двигателем нового поколения, который отличается двумя уровнями мощности, ярким и выразительным дизайном и новыми техническими деталями. Новый трёхцилиндровый бензиновый двигатель может развивать мощность 44 кВт и 55 кВт. Двигатели агрегатируются с новой, оптимизированной по массе и расположению 5-ступенчатой механической коробкой передач или роботизированной КП. Устанавливаемая в качестве дополнительного оборудования функция экстренного торможения City активна при скоростях до 30 км/ч и с помощью лазерного датчика отслеживает движущийся впереди транспорт. При необходимости она автоматически инициирует торможение и таким образом может способствовать предупреждению грозящего столкновения или уменьшить вызванные им повреждения. Содержание: Введение, Кузов, Системы пассивной безопасности, Двигатели, Трансмиссия, Подвеска, Отопитель и климатическая установка, Электрооборудование, Электрооборудование систем комфорта, Информационно,командная система Infotainment.

Volkswagen e-up! (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения 527 VW/Audi. Volkswagen e-up! код модели BL стал первым электромобилем концерна который выпускается серийно. Его яркий отличительный признак - тонкие изогнутые светодиодные дневные ходовые огни в переднем бампере. Целью разработки eup! была не просто демонстрация новейших и зрелых технических решений, но создание безопасного, практичного и полностью пригодного к повседневной эксплуатации электромобиля.Впервые стало возможным широкое использование возобновляемой энергии. Для этого Volkswagen только натерритории ФРГ предлагает электроэнергию под маркой BluePower. Эта энергия вырабатывается исключительно на гидроэлектростанциях без образования CO2 в качестве побочного продукта.При этом ответственное отношение к окружающей среде не противоречит получению удовольствия отвождения. Максимальный крутящий момент ходового электропривода нового автомобиля составляет 210 Нм, амаксимальная мощность - 60кВт. Это обеспечивает eup! впечатляющее ускорение при старте с места. Благодаря ряду мер в области аэродинамики и использованию литийионной высоковольтной аккумуляторной батареи ёмкостью 18,7кВт/ч, запас хода может достигать 160км. Содержание: Введение, Кузов, Трансмиссия, Ходовая часть, Отопление и климатическая установка, Высоковольтная сеть, Электрооборудование, Информационнокомандная система Infotainment, CarNet, Техническое обслуживание.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked (eng.). in German - (ger.)Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать. For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them. Контакты / Contact Us | ©1999-2016 Nick Pitchik

http://vwts.ru

legkoe-delo.ru