Инструкция по ремонту бампера с помощью стекловолокна. Ремонт стеклопластика


Ремонт стеклопластиковых изделий своими руками

При выполнении тюнинга автомобиля, бампера, как правило, делают из стекловолокна и всегда надо быть готовым к тому, что в какой-то момент придется их ремонтировать. Специфика ремонта таких бамперов, в отличие от заводских, которые выполняют из полипропилена, несколько отличается. В этой статье мы расскажем, как правильно проводить ремонт стеклопластиковых бамперов.

В качестве примера взят передний тюнинговый обвес микроавтобуса, который получил повреждение в результате наезда на препятствие, что привело к потере большого фрагмента нижней полки, а так же к его разрыву.

Перед демонтажем бампера с автомобиля рекомендуем измерить расстояние между его углами, чтобы в процессе ремонта выдержать этот размер.

И так, приступим.

01. Демонтируем бампер с автомобиля. Устанавливаем его на полу в мастерской. В месте разрыва бампер провис вследствие нарушения его первоначальной геометрической формы. Кроме того, отсутствует часть полки, поэтому просто соединить разорванные края не получается. Необходимо вклеить недостающий фрагмент.

02. Самое неприятное, что может произойти со стеклопластиковым бампером при наезде на препятствие – это сетка мелких трещин на его достаточно большой площади. Эти трещины говорят о разрывах стеклоткани внутри материала бампера, что может привести к его достаточно сложному и продолжительному по времени ремонту. Но, в данном случае, наличие мелких трещин краски вблизи краев разрыва обнаружено не было.

03. Совмещать рваные края без предварительной обработки нет никакого смысла, так как в месте разрыва стеклопластик образует торчащие лохматые кромки.04. Для обработки кромок разорванных частей бампера применяем угловую шлифовальную машину с установленным на ней лепестковым диском. За неимением таковой, зачищаем крупнозернистой наждачной бумагой от руки.

05. Закончив обработку кромок, совмещаем края разрыва, установив бампер на ровной поверхности, подгоняя по имеющемуся у нас размеру.

06. Переходим непосредственно к ремонту бампера из стеклопластика, начиная с внутренней стороны. На зачищенную поверхность вдоль трещины наносим полиэфирную смолу. Смолу наносим таким образом, чтобы она покрывала саму трещину и поверхность вокруг нее на расстоянии 5-10 сантиметров.07. На смолу укладываем куски тонкого стекломата (марки 300). Слоев может быть несколько. Дело в том, что ремонтируя внутреннюю поверхность, мы восстанавливаем изначальную форму бампера для последующего ремонта наружной стороны.

08. Заделку трещины и устранение других дефектов проводим на наружной стороне бампера. В месте разрыва хорошо видны расслоения, сколы, трещины не только стеклопластика, но и краски. Некоторые «умельцы» просто зашпаклевывают дефектные места, но очень скоро результаты такой «работы» проявляются на красочном слое.09. Для того, чтобы трещина исчезла полностью, материал бампера зачищаем полого («на ус») в сторону трещины, начиная с тех мест, где заканчиваются сколы стеклопластика и трещины краски, но не ближе чем с расстояния 5 сантиметров от трещины.

10. Старый стеклопластик стачиваем до проявления через трещину уложенного нами с внутренней стороны нового слоя. При этом на наружной поверхности бампера должна получиться канавка, имеющая пологие края.

11. Канавку промазываем полиэфирной смолой и укладываем стекломат марки 300, склеивая края трещины. Слоев делаем ровно столько, чтобы последний совпадал с поверхностью бампера.

12. После того, как стеклопластик затвердел, обрабатываем его наждачной бумагой. Для этого лучше применять ленточную шлифовальную машину. Во-первых, не так пыльно в сравнении с «болгаркой» с лепестковым диском, а во-вторых, мы сразу получаем ровную поверхность.

13. После грубой обработки наждачной бумагой Р40, заплатку поправляем бруском с наждачкой не крупнее Р80.

14. После окончания шлифовки заплатки, наносим на нее слой универсальной полиэфирной шпаклевки.

15. Когда форма бампера полностью восстановлена, переходим к ремонту остальных повреждений. В данном случае наблюдаем разрывы углов, без видимой деформации самого бампера. Здесь ремонт начинаем сразу с наружной стороны.16. Зачищаем трещину «на ус». Расслоившийся стеклопластик стараемся удалить, насколько это возможно, чтобы в дальнейшем ремонте заплатка из стекловолокна смогла обеспечить углу достаточную прочность.

17. Восстановление формы углов проводим с использованием стекломата не толще марки 300 ( более толстый стекломат обладает большей упругостью и ложится на углы с пузырями), а полиэфирную смолу сильнее сгущаем аэросилом. К стати, аэросил можно приобрести там же, где и полиэфирную смолу и стекломат.18. Заплатку из стеклопластика выравниваем наждачной бумагой Р40, при этом восстановленная деталь приобретает однородную форму с бампером, так как новый стеклопластик полностью скрывает трещины разрывов. Перед нанесением шпаклевки, восстановленную деталь необходимо дошкурить наждачкой не крупнее Р80, так как царапины после более крупной могут проявиться на краске и через шпаклевку.

19. Углы необходимо усилить и изнутри. При этом старый стеклопластик мы стачиваем почти до новой заплатки.20. Для усиления угла укладываем от двух до четырех слоев стекломата марки 300.

21. Итак, ремонт бампера из стеклопластика окончен. Осталось только покрасить и установить на место.

P.S. При ремонте бампера серийного автомобиля тоже можно использовать стеклопластик. Для этого края разлома бампера стачиваем клином. Проклеиваем внутреннюю сторону стеклопластиком и скрепляем его заклепками с бампером. Утерянные фрагменты лепим из пластилина и клеим стеклопластиковую корку. Приклеиваем эту корку снаружи и изнутри бампера и скрепляем заклепками. Таким образом, края разлома зажимаются с двух сторон стеклопластиком. Чтобы заклепки не проявились снаружи после покраски, их головки необходимо сажать глубже, а затем зашпаклевать волосатой шпаклевкой для пластика.

Благодарим за содействие в проведении мастер-классаМихаила Романова - специалиста в области проектирования и изготовлениядеталей из стеклопластика, тюнинга автомобилей. Сайт: bosscar.ru

Еще записи по теме

www.avtopokraski.net

Ремонт стеклопластикового корпуса

Прочность стеклопластика во многом зависит от условий, при которых происходит формование конструкции, от точного соблюдения рецептуры всех компонентов и технологии работ. Рекомендуется ремонт пластмассовых корпусов лодок выполнять в закрытом помещении, в котором можно поддерживать температуру в пределах 16—20 °С, а влажность не превышает 65%. В теплый сухой и безветренный день возможно выполнение ремонта и под открытым небом.

Мелкие дефекты — царапины, небольшие трещины, выкрашивание декоративного слоя, раковины и вмятины — можно заделать шпаклевкой с последующим прошкуриванием и подкраской. При этом следует уточнить границы поврежденного места, удалить все отстающие и «размочаленные» участки стеклоткани, если нужно — «раскрыть» трещину или раковину, сняв фаски с обнажившихся кромок пластика. Затем необходимо зачистить весь район повреждения мелкозернистой шлифовальной шкуркой, удалить пыль ветошью, обезжирить поверхность уайт-спиритом или ацетоном.

Шпаклевать царапины, мелкие трещины и раковины рекомендуется нитро-шпаклевкой НЦ-00-8.

Для заделки глубоких дефектов нужно применять шпаклевку на основе эпоксидной смолы марки ЭД-5; смолы — 100 вес. частей; дибутилфталата — 15 вес. ч.; каолина — 80—100 вес. ч. и полиэтиленполиамина — 12,5 вес. ч. Шпаклевка готовится в строго определенной последовательности. Сначала в эпоксидную смолу вводят дибутилфталат и тщательно перемешивают; затем, продолжая перемешивать, добавляют наполнитель — каолин. После тщательного, чтобы не оставалось комочков, перемешивания в сосуд небольшими порциями добавляют отвердитель — полиэтиленполиамин — и снова тщательно перемешивают состав. Шпаклевку готовят в эмалированной посуде и небольшими порциями, чтобы успеть израсходовать ее до начала полимеризации смолы, т. е. в течение получаса. При 20 °С эпоксидная шпаклевка встает за 30—40 мин, а полная полимеризация занимает 2,5—3 ч. После этого зашпаклеванное место можно зачистить шкуркой и подкрасить.

Сквозные пробоины, как и поверхностные разрушения одного или нескольких внешних слоев, ремонтируют накладыванием (приформовкой) нескольких новых слоев стеклоткани, пропитанной связующим.

При ремонте пробоины предварительно нужно выпилить весь поврежденный участок обшивки — до монолитного стеклопластика — и одновременно придать вырезу правильную форму, например, прямоугольную со скругленными углами (рис. 306). Затем следует разделать кромки, сняв фаску со стороны заделки отверстия на ширину, равную примерно 10 толщинам корпуса. Район приформовки заплат вокруг пробоины зачищается до обнажения текстуры стеклоткани. Поверхности можно зачищать грубым напильником, наждачной бумагой, скребками; пыль обычно удаляется сухой чистой ветошью. Важно, чтобы на зачищенное место не попали капли масла, жира или воды.

Из стеклоткани выкраивают необходимое количество повторяющих форму выреза заплат с учетом того, чтобы каждая из них была больше предыдущей с перекроем на сторону около 10 мм. Резать стеклоткань можно острым ножом или обычными портняжными ножницами. Лучше всего использовать стеклосетки марок СЭ-0-1, ССТЭ-6, стеклоткань сатинового переплетения Т-11-ГВС-9 или АСТТ (б)-С2-0, жгутовую ткань — стеклорогожу ТР-0,7. Следует иметь в виду, что для образования стеклопластика толщиной 5 мм необходимо наложить 10—11 слоев указанной ткани, 20 слоев стеклосетки или 8 слоев стеклорогожи.

Чтобы заплатки не портили вид отремонтированного судна, их обычно ставят изнутри корпуса. Снаружи к обшивке на время работы прижимают изогнутый по обводу кусок фанеры или металла, покрытый разделительным слоем (например, целлофан или вазелин): он будет служить своего рода шаблоном при заполнении отверстия стеклопластиком.

На зачищенную поверхность обшивки по краям выреза кистью наносят связующее и затем укладывают в определенной последовательности все заготовленные заплатки. Ткань можно пропитывать связующим до укладки или непосредственно при укладке на место. Нельзя допускать появления воздушных пузырей между слоями. Их удаляют проглаживанием резиновым шпателем или простукиванием торцом жесткой кисти. Все слои должны быть хорошо пропитаны связующим: для контроля за его расходом укажем, что связующего должно идти столько же (по массе)г сколько и стеклоткани.

Отремонтированные места после полного отверждения связующего (обычно через 1—3 дня) зачищают скребками и шкуркой, при необходимости шпаклюют и окрашивают.

При заполнении стеклопластиком не сквозных, но сравнительно глубоких наружных повреждений обшивки, необходимо подкрепить изнутри ремонтируемый участок корпуса, приклеив 2—4 слоя стеклоткани таким образом, чтобы границы наружной заделки перекрывались на 150—200 мм по всему периметру.

Окрашивать отремонтированные места можно только после полного (без «отлипа») отверждения связующего.

Перед окраской все поверхности зачищают шкуркой для придания шероховатости, улучшающей адгезию, удаляют пыль и обезжиривают поверхности кистью, смоченной в уайт-спирите.

Неровности и незначительные выбоины шпаклюют шпаклевкой ЭП-00-10 под пентафталевые эмали Пф-115 или ПФ-223, либо нитрошпаклевкой НЦ-00-8 под нитрокраски.

Необходимо проверить все приформовки (угольники из стеклопластика), которыми приклеены детали оборудования и набор к обшивке. Здесь возможны расклеивание, отслоения, которые прогрессируют вследствие эластичности пластика и воздействия влаги, проникающей в зазор между приформовкой и обшивкой корпуса. Подобные дефекты недопустимы в местах приформовки переборок воздушных ящиков, обеспечивающих непотопляемость лодки (в настоящее время для этой цели применяется исключительно пенопласт), так же как и нарушение клеевого соединения пенопластовых блоков с палубой или бортами. При невозможности добиться надежного восстановления прочного клеевого шва в старых приформовках, следует наложить дополнительные слои стеклоткани. Для этой цели используют полосы стеклоткани шириной 60—150 мм, выкраиваемые с расчетом, чтобы кромки каждой нижней, ранее уложенной полосы перекрывались накладываемой сверху. Места приформовки тщательно зачищают для обеспечения хорошей адгезии вновь накладываемого материала с основным материалом корпуса.

Общая толщина слоев в приформовке должна быть равна толщине прежнего угольника и, во всяком случае, быть не меньше, чем толщина детали, которая крепится к корпусу. Там, где это возможно, полосы стеклоткани на смоле нужно накладывать с обеих сторон переборки или стенки другого элемента конструкции.

При работе с полиэфирными и эпоксидными смолами необходимо выполнять ряд предосторожностей. Кожу рук нужно защитить резиновыми перчатками или защитной мазью (мазь Силесского, ХИОТ-6, ИЗД-1 и т. п.).

В случае попадания смол или отверждающих добавок на кожу их снимают ватным тампоном, смоченным в спирте или ацетоне, а затем промывают теплой водой с мылом.

При попадании связующего в глаза необходимо срочно промыть их водой или 2 % -ным раствором питьевой соды и обратиться к врачу.

При зачистке стеклопластика следует избегать попадания пыли в дыхательные пути, а глаза защищать очками.

Декоративный слой стеклопластика под влиянием солнечных лучей со временем «седеет». Для восстановления цвета могут быть использованы пентафталевые, хлоркаучуковые или глифталевые эмали. Из масляных красок годятся свинцовые белила, крон желтый, сурик.

В процессе эксплуатации декоративное покрытие пластмассового корпуса разрушается, что проявляется в виде сетки тонких трещин. Их можно устранить с помощью нитрошпаклевки, а также шпаклевки, приготовленной на основе полиэфирной или эпоксидной смолы. Пригоден для этой цели и «универсальный экпосидный клей ЭДП» или эпоксидная шпаклевка, которые продаются в хозяйственных магазинах.

Для проведения ремонта обшивку необходимо очистить от отслоившихся чешуек декоративного покрытия, промыть теплым 10 %-ным раствором кальцинированной соды, зачистить поверхность водостойкой наждачной шкуркой, после чего промыть ее чистой водой и просушить. Жировые пятна удаляют ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Эпоксидную шпаклевку приготовляют в чистой и сухой эмалированной, Стеклянной или полиэтиленовой посуде согласно прилагаемому к пакету рецепту, добавляют в нее наполнитель, соответствующий цвету покрытия: алюминиевую пудру, окись алюминия, тальк, охру, сурик в сухом виде. При этом надо следить, чтобы шпаклевка сохранила текучесть и легко наносилась на корпус.

После введения отвердителя шпаклевка пригодна для применения в течение времени от 30 мин до 2 ч.

Шпаклевку следует наносить резиновым, деревянным или полиэтиленовым шпателем так, чтобы заполнить только трещины. Зашпаклеванную поверхность можно шлифовать после отверждения через 24 ч сначала крупной, а затем мелкой наждачной шкуркой. 

Обезжирив поверхность уайт-спиритом и просушив ее в течение 30—40 мин, можно приступать к окраске корпуса. Рекомендуется применять эмали ПФ-115 или ПФ-167, которые наносят в два-три слоя.

Все работы с эпоксидной шпаклевкой нужно выполнять в сухую погоду при температуре наружного воздуха не ниже 18 °С. Окрашенный корпус выдерживается на воздухе 6—7 суток, после чего лодку можно спускать на воду.

Декоративный слой будет хорошо сохраняться, если его поверхность периодически мыть теплой водой с добавлением шампуня.

После мойки декоративное покрытие полируется с применением полироли ТУ 6-15-714-72 или полироли П по ТУ 6-15-659-72. Автовоск АВ-70 (ТУ 61-ЭССР-295-70) не только полирует поверхность, но и создает на ней прочную водостойкую пленку.

www.boatportal.ru

Ремонт бамперов из стекловолокна своими руками

Бампер

Бампер является важной деталью, назначение которой заключается в обеспечении безопасности в случае возникновения столкновения или наезда на препятствие. В таких ситуациях конструкция бампера принимает на себя удар и деформируется. Произвести ремонт бампера из стекловолокна можно своими руками. Достаточно закупить необходимые материалы, подготовить инструменты и ознакомится с основными тонкостями проведения ремонта, которые можно посмотреть по видео.

Особенности стеклопластика

Современные производители автомобилей изготавливают бампер из синтетических материалов, а именно из стеклопластика. По составу он не имеет однородной структуры и представляет собой волокна, скрепленные клейкой массой – полиэфирной смолой. Чтобы деталь выглядела гладкой, поверх стекловолоконных компонентов наносят специальный материал – гелькоут, который обычно бывает черного цвета.

Многие автомобильные концерны отказались от металлического буфера, заменив его стеклотканью. При повреждениях такой бампер легко можно отремонтировать своими руками, поскольку процесс восстановления несложен в техническом исполнении.

Виды повреждений бампера

Перед тем, как приступать к восстановительным работам в домашних условиях, необходимо определить характер повреждений. Выделяют несколько видов повреждений буфера из стекловолокна:

  • мелкие или глубокие царапины, которые являются наружными дефектами стекловолокна и затрагивают только лакокрасочное покрытие;
  • вмятины, при которых бампер серьезно пострадал – в таких ситуациях нужно будет затратить много сил и времени, чтобы осуществить ремонт своими руками;
  • пробоины или проломы;
  • отколы частей детали;
  • разрывы или порывы, при которых нарушается целостность структуры.

Повреждение бампера

После того, как характер дефекта будет определен, следует провести демонтаж детали. Даже если повреждение минимально, нужно обязательно проводить ремонт стеклопластиковых бамперов, поскольку от вибрации при движении автомобиля дефект будет увеличиваться.

Подготовительные работы

Ремонт бампера из стеклопластика следует начинать с подготовки оборудования, материалов и непосредственно самого буфера. Для работы в домашних условиях потребуются следующие инструменты:

  • строительный фен, которым можно выправить и прогреть вмятины;
  • компрессор;
  • шлифовальная машинка или болгарка – для завершающего этапа при выравнивании;
  • пульверизатор – чтобы закрасить швы или полностью покрасить деталь.

Из материалов, которые потребуются при ремонте буфера своими руками, следует приобрести:

  • шпаклевка со стеклотканью;
  • эпоксидные смолы;
  • стекловолоконный материал;
  • растворитель акриловой краски;
  • наждачная бумага;
  • набор металлических шпателей;
  • грунтовка;
  • маленькие кисточки;
  • лак;
  • краситель;
  • сетка, которую накладывают на шов, чтобы не появились дополнительные трещины.

Стекловолокно и стеклоткань

Чтобы приготовить смолу, необходимо руководствоваться указаниями на упаковке или посмотреть видео в интернете. Поскольку этот компонент быстро затвердевает, все манипуляции нужно проводить как можно скорее.

После демонтажа конструкции ремонтные работы своими руками будут зависеть от вида повреждений. Перед началом ремонта нужно очистить бампер от грязи и обезжирить поверхность растворителем.

Ремонт при порыве

При помощи шлифовальной машины следует провести обработку кромки разрыва. По завершению шлифовальных работ нужно состыковать края разрыва и поставить буфер на ровную поверхность. Это обеспечит возможность подогнать требуемые размеры.

Чтобы полностью устранить повреждения своими руками, нужно зачистить поверхность в сторону трещин на расстоянии до 5 см, пока не появится новый слой, который уложен с другой стороны буфера. Непосредственно на трещину и поверхность около нее специальными кисточками наносится полиэфирная смола, которая сверху покрывается в несколько слоев стеклотканью.

Важно: работу по нанесению полиэфирной смолы следует проводить в специальных резиновых перчатках.

Ремонтируемая деталь оставляется до полного высыхания смолы. Затем на поверхность нужно нанести шпаклевку и произвести зачистку шлифовальной машиной или наждачной бумагой.

Восстановление при пробоине и проломе

Если в бампере обнаружена пробоина, то для ремонта своими руками потребуется больше времени и материала. Поверхность в районе отверстия зачищается на расстоянии до 15 см. Это поможет усилить жесткость схватывания стеклотканей. После того, как поверхность будет зачищена, в обратной стороны детали наклеивается скотч.

Смола наносится непосредственно на отверстие и на расстоянии до 20 см от него. Затем в 3-4 ряда наносится стекловолокно, каждый ряд промазывается смолой.

Обратите внимание на то, что чем больше слоев стекловолокна, тем крепче получится соединение.

Когда поверхность детали полностью высохнет, можно приступать к зачистке наждачной бумагой получившегося выступа. Поверх накладывается шпаклевка с металлической сеткой, которая обеспечит защиту от микротрещин. Затем поверхность подсушивается феном и ровняется при помощи шлифовальной машинки.

Ремонт бампера из стеклопластика

Ремонтные работы при вмятине

Ремонт проблемы своими руками будет напрямую зависеть от сложности и характера.  Большие по размерам вмятины следует восстанавливать аналогично пробоинам. Если вмятина не большая, то поврежденное место нужно нагреть феном и возвратить в исходное положение. После этого на поверхность наносится смола и шпаклевка.

Восстановление бампера возможно и в домашних условиях. Достаточно затратить немного времени, соблюдать установленную технологию и простые правила защиты. При манипуляциях на руках должны быть надеты перчатки, чтобы химикаты не попали на кожу. Так как пары смол очень ядовиты, следует работать в респираторе. Эти меры помогут не навредить собственному здоровью.

Интересное по теме:

autokuz.ru

Ремонт стеклопластика

Основное оборудование, которое потребуется для выполнения работ со стеклопластиком, кроме основных инструментов рабочей мастерской, включает: кисть для покраски , резиновые перчатки, емкость для смешивания смолы, лопатку для перемешивания, большое количество бумаги – например газет.

Очень полезным, но не обязательным, является покрасочный валик. Раствор для снятия смолы служит для удаления смолы с кистей, на которых она затвердевает. Обыкновенный моющий порошок также хорошо подходит для очистки кистей при условии, что он применяется в виде густой пасты, приготовленной при помощи горячей воды, и используется до того, как смола затвердеет. Ацетон хотя и является отличным очистителем, но его применение в некоторых случаях небезопасно.

Следует отметить, что при работе необходимо надевать защитные перчатки; при использовании жидкой смолы их нужно использовать вместе с защитным кремом. При сглаживании и резке надевайте респиратор.

Кроме того, сглаживание и резка стеклопластика не должны производиться в присутствии детей и животных, и это следует делать предпочтительно вне помещения.

Краткие сведения о стеклопластике

Стеклопластик правильнее называть фиберглассом - это торговая марка американской компании, которая выпускает силиконовые (или "стеклянные") нити. Эти нити при плотном сжатии друг с другом образуют хорошо известную матовую основу, с которой мы будем иметь дело. Правильным термином для обозначения этого вещества был бы "пластик, усиленный при помощи стекла". В отличие от обычных пластиков, стеклопластик не размягчается под воздействием теплоты. При небольшой массе этот материал прочнее некоторых сталей.

Внутри стеклопластика тысячи микроскопических нитей объединены вместе и формируют более толстые волокна, которые заметны глазом и которые мы будем называть основой.

Хотя основа и кажется белой, это - только цвет связующего вещества, который удерживает нити вместе и позволяет основе принимать форму листа. Свойства этого связующего вещества станут важными, когда основа будет пропитываться смолой, как описано ниже.

Эта смола известна в технике как полиэфирная смола и представляет собой мономер, состоящий из длинных цепочек. Такое вещество образует длинную линию молекул, похожую на якорную цепь. Пока смола находится в жидком состоянии, цепочки молекул свободно располагаются друг над другом. Добавление отвердителя вызывает химическую реакцию, во время которой смола нагревается. В результате этой реакции цепочки молекул переплетаются и образуют довольно сложную пересеченную сетку.

Если добавить больше отвердителя, чем рекомендуется, смола затвердеет быстрее и выделится большее количество теплоты, и наоборот, чем больше прилагается теплоты, тем быстрее смола застывает. В теплую погоду следует добавлять меньше отвердителя, в противном случае вам придется иметь дело с быстро застывшей смолой, что бывает неудобно при выполнении некоторых видов работ. Соответственно, в холодную погоду следует добавлять дополнительную порцию отвердителя или прилагать теплоту (непосредственно к рабочей области). Слишком много теплоты или отвердителя приводит к расслоению смолы.

Сама по себе смола твердая и хрупкая, но, соединяясь со стекловолокнистой основой (стеклоткань, стекломат), она превращается в вещество, которое гораздо прочнее, чем оба этих вещества по отдельности. Такое явление присутствует не только в стеклопластиках; например, бетон также усиливают подобным путем, получая железобетон.

На самом деле отвердитель как таковой не вызывает застывания смолы вышеописанным способом. Для этого к смоле должно примешиваться другое вещество - кобальтовый нафте-нат. Эта составляющая смеси называется ускорителем (акселератором). Большинство производителей смол производят смолу, уже содержащую акселератор, хотя можно купить его и отдельно. Как явствует из названия этого вещества, чем больше его добавить, тем быстрее застынет смола. В силу разных причин рекомендуется приобретать смолу, в состав которой уже входит акселератор. Наиболее очевидная причина этого заключается в том, что при покупке такой смолы вы можете быть уверены в том, что в ней содержится оптимальное количество акселератора для сильного и надежного затвердевания смолы.

Внимание !!! Никогда не смешивайте чистый акселератор с чистым отвердителем, так при этом получается взрывоопасная смесь!

Существуют различные виды смол и акселераторов, которые следует применять в зависимости от выполняемых работ.

Работа со стеклопластиком

Основное правило при устранении местного повреждения на стеклопластиковом изделии: не старайтесь выполнить всю работу сразу. Стекловолокно, уложенное одновременно на многих участках обрабатываемой поверхности, выглядит неопрятно и затрудняет ремонт. Старайтесь за один раз обрабатывать небольшой участок изделия (по крайней мере до того, как вы приобретете опыт выполнения подобных работ).

Несмотря на это, вам следует сразу же удалить всю краску с изделия (если оно окрашено), на котором вы собираетесь работать. После удаления краски вы сможете ясно увидеть все повреждения. Даже если вы добились незаметного перехода между обрабатываемой поверхностью и старой краской, то, возможно, растворитель новой краски будет воздействовать на старую. От такого воздействия слой старой краски слегка приподнимется, и через несколько месяцев вокруг ремонтной области появятся небольшие углубления.

После того как краска удалена, выполняемые работы зависят от характера и степени повреждений.

Накладывание заплат

Вырежьте кусок стекловолокнистой основы нужных размеров (оторвите по прямой линии или отрежьте ножницами).

Налейте в банку (не стеклянную!) необходимое количество смолы, добавьте отвердитель и тщательно перемешайте. В инструкции производителя указаны точные пропорции, но помните, что в холодную погоду необходимо применять больше отвердителя, чем в теплую.

Нанесите толстый слой смолы на ремонтируемую поверхность.

Наклейте на поверхность стекловолокнистую основу и наносите сверху мазками смолу до тех пор, пока основа не станет прозрачной. Не старайтесь тщательно пропитать основу за короткое время: сначала покройте всю поверхность слоем смолы, затем вернитесь в первоначальное место и наносите смолу, на этот раз давая ей возможность впитаться.

Хорошо закрепите смолу на стекловолокнистой основе, прокатывая по ней валиком во всех направлениях. Если смола застывает на валике то его следует обжечь, но выполнять эту операцию следует вне помещения, потому что при этом выделяются вредные испарения. Сразу же после выполнения работ очистите от смолы руки и кисть (валик).

Устранение трещин

Звездообразные и другие трещины являются наиболее распространенными дефектами поверхности стеклопластика. Они вызываются механическими воздействиями. Вся поверхность вокруг трещин должна быть тщательно зачищена при помощи дрели с абразивным диском. Зачистка производится до тех пор пока трещины не станут незаметными. Затем на поверхность наносится слой смолы. После того как этот слой застыл, используется наполнитель (обычным способом).

Более глубокие трещины устраняются таким же способом но поврежденная поверхность обрабатывается гораздо глубже и сверху наносится один или два (если возможно) слоя стекловолокнистой основы. Затем, как указывалось, сверху наносится наполнитель. В случае сильных повреждений поверхности настоятельно рекомендуем наложить пару слоев стекловолокна на тыльную сторону изделия.

Устранение дефектов поверхности

Повреждения всех типов (кроме легких звездообразных трещин) должны устраняться с обратной стороны изделия: это и восстанавливает изделие, и делает ремонт незаметным с внешней стороны.

Ремонтируя сначала мелкие повреждения, можно наклеить липкую ленту на внешнюю сторону отверстия, очистить внутреннюю часть повреждения и поверхность в радиусе примерно 15 см вокруг него, используя абразивный диск и электродрель или шлифовальную машинку. Затем на обработанную поверхность накладываются 5 или 6 слоев пропитанного смолой стекловолокна.

Когда смола затвердеет, счистите с внешней поверхности ее излишек, который просочился через края маскирующей ленты, а также обработайте поверхность в радиусе 5-6 см вокруг заплаты для того, чтобы дать возможность закрепиться наполнителю.

После этого нанесите толстый слой наполнителя на заплату и окружающие ее области. Когда будет достигнут требуемый уровень и обнаружены дефекты, не пытайтесь их сгладить, так как хуже всего, когда хорошо выполненный ремонт портят повреждения в углублении изделия.

Запомните, что ошибку в определении уровня трудно заметить на обработанной поверхности, но после покрытия краской этот недостаток станет виден сразу.

Микроотверстия, которые являются крохотными кратерами, через которые выходят пузырьки воздуха, попадающие в наполнитель на стадии его смешивания, можно не замечать до тех пор, пока не сгладится поверхность и не будет нанесен слой грунтовки. После этого микроотверстия должны быть замазаны слоем жидкой целлюлозной шпаклевки, затем производится последнее сглаживание перед покраской.

Капитальный ремонт стеклопластиковых изделий

Капитальный ремонт отличается от обычного масштабами, но не сложностью. Обычно необходимо использовать для устранения повреждения ремонтную заплату, не требующую особо точного подгона.

Стеклопластик при сильном ударе разрушается так же, как и, например, яичная скорлупа, а осколки сохраняют свою первоначальную форму и размеры. Таким образом, можно собрать обломки вместе, скрепляя их по одному.

Ремонтное изделие удерживается в нужном месте (в месте накладывания заплаты) при помощи алюминиевых пластин, закрепленных в нескольких местах на внешней стороне изделия по периметру отверстия. Пластины закрепляются на ремонтируемой поверхности следующим способом: сначала в пластине сверлятся отверстия (их рекомендуется просверлить до того, как лист нарезается на пластины, - это легче и безопаснее), затем сверлятся направляющие отверстия в стеклопластике, и, наконец, пластины закрепляются при помощи саморезов.

Если вы используете заклепки, которые затем собираетесь высверливать, то не используйте стальные заклепки, так как их куски, оставшиеся внутри ремонтируемого изделия, будут корродировать, оставляя ржавчину.

После этого приклейте маскирующую ленту вдоль всего соединения между заплатой и изделием с целью предотвращения просачивания лишней смолы через щели на оставшуюся часть кузова, что впоследствии потребует дополнительных работ по очистке поверхности.

Полоски стекловолокна шириной около 150 мм и толщиной 5 или 6 слоев должны прикладываться на всю длину соединения после первой очистки внутренней стороны изделия, как уже описывалось ранее для мелкого ремонта. После полного затвердевания стеклопластика снимаются скрепляющие алюминиевые пластины (это займет примерно день, а в холодную погоду - даже больше). Если вы поставили скрепляющие пластины с внутренней стороны поверхности, то они будут скрыты 6 толстыми слоями стекловолокна. Поверхность можно отремонтировать и наполнителем.

Гораздо более крепкое соединение получается, если края ремонтируемого изделия выполняются со скосом вниз, а края отверстия - со скосом вверх. Заплата устанавливается таким образом, что плоскости скосов совпадают. Она упирается в поддерживающий слой на обратной стороне. Уровень поверхности становится таким (заплата слегка проседает), что для его выравнивания необходимо применить несколько слоев стекловолокна, пропитанных смолой. Выравнивание нужно производить до тех пор, пока поверхность не начнет слегка выступать. Затем выступающая часть сглаживается, и все дефекты устраняются при помощи обычного наполнителя.

 

 

Более детальное описание конкретных работ и помощь в ремонте вы можете получить при покупке материалов, в магазине или офисе нашего предприятия.

fcp.by

Ремонт корпусов из стеклопластика.

В качестве основных материалов для ремонта корпусов из пластика применяют различные стеклоткани и эпоксидные смолы.   

Эпоксидные смолы очень хороший материал, он почти не подвергается внешним фактор воздействия, после отвердения. В мире существует огромное количество разновидностей эпоксидных смол. Но как обычно бывает, если хочешь найти самое лучшее, ничего не получается, а если находишь, так ему цену не сложат, стоит как мост из чугуна. На опытах я понял, что для ремонта пластиковых корпусов лодок вполне подходят применяемые в быту компаунды ЭДП и ЭКФ, а также одни из разновидностей ЭКФ в качестве автомобильных эпоксидных шпаклевок. При работе с любой из смол, важно знать, как использовать и иметь к ней отвердитель. Эпоксидные смолы типа ЭКФ после отвердевания принимают пластичный слой. Компаунды, что используются на различных предприятиях, также подойдут в нашем деле, конечно не в таких количествах, в каких их прут с заводов, но все же, при умном подходе они вполне сгодятся для ремонта. Будьте внимательны и осторожны, ведь некоторые из смол весьма токсичны, вы можете заработать себе аллергия или даже отравления, такое как БОВ, что проходит как кожно-нарывное действие со временем плавно переходящее в экзему.

Выходя из выше сказанного, во время работы с эпоксидными смолами надо использовать в качестве защиты медицинские перчатки и все работы проводить на воздухе.

Обычно все компаунды необходимо разводить по инструкции, но можно и схитрить, если тщательно перемешать эпоксидную смолу, то она схватится и с меньшим количеством отвердителя.  Правда в этом случае, процесс протекания затвердевания будет проходит гораздо дольше и образовавшийся слой будет пластичней. Если сделать все наоборот, то и получится прямо пропорциональный результат. Также отвердитель влияет на такие факторы как твердость и хрупкость. Большое количество отвердителя в компаунде приводит к быстрому затвердеванию и хрупкости смолы.

Бываю случаи, когда с компаундом необходимо применить наполнитель. В том случае если нет качественного наполнителя, можно использовать и сухой мелкий песок. Но это на крайний случай, конечно, лучше купить или где-то заиметь серебрянку или молотую слюду. Не дай вам бог с дурру дунуть в серебрянку, уверяю вас, вы об этом сильно пожалеете.

С каждой эпоксидной смолой необходимо применять только для нее предназначенный отвердитель. В противном случае можно получить не предвиденные ситуации. В моей практике случалось разное. В обычном случае при добавлении с смолу отвердителя она просто нагревается, но случается  и выделение дыма и даже возгорания, также может выделяться сильно не приятный запах.

Существуют эпоксидные смолы, которые после отвердевания довольно хорошо подвергаются плавлению при температуре около 150 °С, этим можно воспользоваться, чтобы удалить смолу с не горючих материалов.

Если вам надо ускорить процесс полимеризации можете просто подогревать смолу во время отвердевания. Для этого можете использовать обычный фен.

В случае, когда надо придавать поверхность на которой эпоксидная смола, используют целлофан, полиэтилен, а самый лучший вариант фторопласт.

Существует множество разновидностей стеклоткани. К своему большому сожалению, я не являюсь специалистом по маркам в это области, поэтому все буду рассказывать, как знаю, можно сказать «на глаз». Для ремонта в основном использую стеклоткань, у которой средний размер нитей  с «косым» или сатиновым плетением. Но можете применять и обычную, у которой «домотканое» переплетение. Конечно, бываю случаи, когда необходимо использовать стеклодерюгу и стеклорогожу, толщина этой тканей почти одинакова, у них только разное переплетение. Если вам для ремонта нужна толстая стеклоткань, в том случаи переплетение не важно.

В нашем случаи, надо использовать стеклоткань из витых нитей, стеклоткань из цельных волокон нам не подойдет. Можете проверить стеклоткань на пригодность очень простым способом, просто встряхните ее, если из нее полетели кусочки стекла, такая стеклоткань нам не подойдет. Только проделывайте эту операцию в местах, где нет людей. Когда будите встряхивать стеклоткань, станьте по ветру и задержите дыхание, также остерегайтесь попадание в глаза, а то проблем не оберетесь.

Изготавливают стеклоткань разными способами. Он может идти в рулонах, листах и лентах. Стеклоткань в листах - это большая редкость, ее особенность в том, что она заделана со всех сторон. Та, что идет рулонах заделана всего лишь с двух сторон. Стеклоткань в лентах - это тот же рулон, только узкий, который в обычных случаях идет с косым переплетом и толщина ее не превышает 5 см.

В наше стеклоткань различных марок можно приобрести в обычных магазинах по продаже стройматериалов. Можете договорится с различными строительными организациями, такими как, которые занимаются прокладками теплотрасс. Но на крайний случай, можете просто договорится с мужиками, которые эту теплотрассу прокладывают.

В применении стеклоткань должна быть обязательно просушена и обезжирена. Просушить ее можно простым способом. Просто прокалите ее на листе или в ведре, стеклоткань не горит, поэтому не бойтесь. Не рекомендую сушить над костром, можете сильно провоняться дымом. Обезжирить ее еще проще, достаточно положить в любой из растворителей.

Перед применением стеклоткань необходимо качественно пропитать в использованном компаунде. Для этого необходимо многократно погружать ее в разведенный компаунд, после чего хорошо отжать. При отжатии можете использовать плотно сжатые палки, трубки, или просто отжимайте через пальцы.

Перед ремонтом также необходимо просушить, очистить и обезжирить корпус изделия. Для просушки лучше всего использовать технический фен. Но можете воспользоваться обычным феном или тепловентилятором. Просушки необходимо вести длительный срок, чтобы изделие было максимально сухим.

Повреждения пластика разделяются на несколько групп:

1. Нарушен декоративный слой

2. Трещины на корпусе

3. «Полупробоины»

4. Пробоины

5. Разошедшиеся «углы»

6. Раковины на корпусе

7. Все эти факторы вместе

Декоративные повреждения - это просто повреждение корпуса в виде царапин или трещин. Устранить их можно простым грунтованием верхнего слоя грунтом ГФ или эпоксидной смолой без наполнителя. Поверхность зашлифовывается и закрашивается. В том случаи, если царапина задевает сам корпус лодки, необходимо делать шпаклевку компаундом с наполнителем. После этого поверхность также шлифуется и краситься. В том случаи, когда начинает отставать  декоративный слой лодки, его необходимо очистить с корпуса до того места, где он крепко держится на корпусе мотолодки, яхты или катере.

Работы внутри корпуса не подвергаются никаким обработкам, его просто красят. Вам на заметку.

В тех местах, где будет ложится стеклоткань, корпус обязательно должен быть зачищен. Зачистку необходимо проводить до тех пор, пока не замахрится верхний слой корпуса. Не страшно если он местами прорвется. В качестве инструмента для зачистки лучше всего использовать крупную наждачную шкурку, намотанную на брусок пробки, дерева или на мелкопористый пенопласт.

Когда будите клеить стеклоткань на корпус, внимательно следите за тем, чтобы ее края были приглажены и не попадали на краску корпуса или декоративный слой. Это может отрицательно повлиять на качество ремонта.

Во время работы не стоит торопиться, это может привести к негативным последствиям. Вам надо продумать, как поставить корпус, чтобы его положение было максимально удобным. Конечно, самое удобное положение  корпуса для работы будет горизонтальное. То есть, чтобы рабочая поверхность была максимально доступна. Это позволить ремонтировать большие площади поверхности, так как только горизонтальное положение позволит клеить большие заплатки.

  Плоскость корпуса редко подвергается образованию трещин, обычно такое происходит в холодную погоду при наезде на препятствие. В случае если все-таки у вас появились трещины на поверхности корпуса, по хорошему счету их надо вскрыть и облущить от не нужного покрытия, такого как грязь и остатки испорченного покрытия. Начальные работы производите так, как описано выше. В том случае, если трещины на корпусе не значительны, их достаточно хорошо высушить и промазать эпоксидной смолой. Если все же вместе с трещиной вы обнаружите пробоину в корпусе лодки, тогда необходимо по краям трещины снять декоративный слой, примерно по 3 см. с каждой стороны, произвести тщательную зачистку корпуса, как внутри, так и снаружи, до тех пор, пока не станет видно волокон стеклоткани и она замохрилась. После этого трещину надо высушить. Как поверхность стала сухая, надо трещину наполнить эпоксидкой, чтобы это сделать, понадобится приложить максимум усилий. Процедура весьма не хитра: надавливаем на корпус, где трещина, так, чтобы она раскрылась. В раскрывшеюся трещину запихиваем эпоксидную смола, потом такую же операцию совершаем с другой стороны корпуса. После этого нам надо зажать трещину на длительное время, для этого можно использовать пуансоны или распорки. Вырежьте из стеклоткани  необходимый кусок и пропитайте его компаундом. На зачищенное место на корпусе наложите полосу стеклоткани с обеих сторон. Будьте внимательны, ни в коем случае нельзя допускать складок и пузырей на поверхности приложенной полоски стеклоткани. Не забываем про средства индивидуальной защиты, надеваем перчатки и пользуемся валиком. В качестве валика можете взять старый использованный аэрозольный баллончик. Так же можно использовать любой баллончик или бутылку. Раскатывать надо так - берем валик, прилаживаем его на середину латки и плавными движениями начинаем раскатывать по краям. Как все сделали, ждем пока достаточно засохнет для дальнейшей обработки. Шлифуем поверхность. После шлифовки покрываем поверхность еще одним слоем эпоксидной смолы. Ждем пока смола засохнет, опять шлифуем и красим.

Теперь разберем полупробоину. На самом деле, это весьма мерзкое повреждение, так при нем происходит пробоина корпуса и больший кусок поврежденного корпуса остается на своем месте, при этом не неся уже своих прямых обязанностей. В начале, необходимо очистить место повреждения с обеих сторон. Потом оцениваем повреждение и пытаемся вставить поврежденные кусок корпуса на место, обычно это получается. Но если все же нам не удается поврежденный кусок корпуса поставить на место, лучше всего его удалить и сделать самую, что не есть пробоину. Но если есть надежда на то, что все же кусок можно вставить, сделайте это. В дальнейшем будет проще проводить ремонт. Как только кусок вставили на место и обработали поверхность, промазываем все компаундом с обеих сторон. С той стороны, где был удар, и соответственно случилась пробоина, ставим хороший упор с резиновой прокладкой. С другой стороны пробоины при помощи киянки начинаем вставлять кусок на его родное место, конечно, точно поставить не получится, но надо постараться. После этого фиксируем все грузом или распоркой. Как только поверхность пробоина полимеризуется, начинаем ее обработку. Для этого будем использовать эпоксидную смолу с наполнителем.  Как только поверхность засохла, шлифуем ее. Подготавливаем необходимый кусок стеклопластика, пропитываем его и ложем на место вмятины. Ждем пока все высохнет. Шлифуем поверхность и красим.

Если вы хотите, чтобы ваш ремонт был на 5, и чтобы корпус после ремонта еще долго служил, сделайте пуансон. Изготовить его лучше из пенопласта, такой материал не даст нарушить обводы. Лучше всего делать пуансон по внешним обводам. В этот раз нам потребуется толстая стеклоткань. Обрабатываем место пробоины так, чтобы замохрить родную стеклоткань. Очищаем все поверхность ремонта от краски и другой грязи. Берем стеклодерюга и вырезаем из нее несколько заплат для нашей пробоины, минимальное перекрытие покрывающие дыру должно составлять 3-5 мм. Какое выбрать количество заплат выбирать только вам самим, самое главное здесь, чтобы толщина заплатки была равна толщине корпуса. Пуансон ставим на место пробоины и начинаем послойно вклеивать заплаты. Теперь самый важный момент, прежде, чем начинать вклеивать следующий слой, дождитесь пока предыдущий слой достигнет полу полимеризацию смолы. Не забывайте про пузыри и складки, их быть не должно! Теперь нам надо провести работы внутри корпуса: шлифуем поверхность, вклеиваем слой стеклоткани, опять шлифуем, вклеиваем второй слой стеклоткани, заново шлифуем, берем чистую смолу и покрываем ею поверхность, опять шлифуем и красим. После этого снаружи корпуса ложем один слой стеклоткани и обрабатываем.  

Ремонт разошедшихся углов проводится таким же образом, как и ремонт трещин в корпусе. Правда, для данного вида ремонта лучше использовать стеклоткань в виде ленты. Для изготовления книц нам потребуется фанера или бак-фанера. Кницы необходимо старательно и не спеша подогнать по углу сопряжения. На начальном этапе в место расхода углов вклеивают кницу, потом ее обклеивают стеклотканью. В качестве примера я дам вам образец работы. На транец Ладоги-2 я поставил в место стыков с бортами по две кницы на каждую сторону, сторона каждой кницы было по 100 мм. На стыки, что находятся на днище корпуса лодки, я поставил по три кница с каждой стороны. Конечно при проведении данного типа работы, не забывайте, что все места склейки стеклоткани необходимо обрабатывать до первого родного слоя корпуса.

Самое противное в ремонте корпуса, это устранение раковин. Раковина на корпусе может образоваться только в двух случаях. Или это заводской барк, или под один из слоев корпуса попала вода. Такое происходит тогда, когда на корпусе повреждаются верхние слои. Это может произойти во время очередной зимовки лодки, когда замершая вода под одном из слоев начинает рвать этот самый слой. В случае, когда раковина находится ближе к внутренней стороне корпуса, ремонт соответственно надо производить изнутри. Если честно, такую работу даже и не стоит делать, она себя не оправдает. Но в том случае, если раковина находится ближе к наружной стороне, то ее обязательно необходимо заделать. Самой главной проблемой при ремонте раковины, это ее просушка. Если вы не хотите ждать целый месяц пока на солнышке просохнет ваша раковина, то лучше конечно ее вскройте. Для этого со стороны образования раковины сделайте отверстие диаметром 8-10 мм. Глубина отверстия должна быть такова, чтобы вы добрались до полости раковины. При помощи ножа или «коготка» сделанного из ножовочного полотна необходимо аккуратно вскрыть раковину. Вскрывать следует не спеша, делаем широкий разрез, около 5 мм., вдоль раковины. В том случае, когда ширина раковины больше чем 100-120 мм. необходимо делать несколько параллельных разрезов. Просушиваем разделанную раковину феном и вливаем в нее с помощью шприца, как можно больше компаунда. После того, как раковина наполнилась компаундом, ее надо чем-то зажать, для этого можно использовать какой либо пресс или подпорку с распоркой. Также можно использовать струбцину с большим охватом или просто прижать прессом. В самом конце уже всеми нами любимый процесс шпаклевки, шлифовки и покраски. Все это надо делать после полной полимеризации.              

www.boatportal.ru

Ремонт стеклопластика 8(812) 981-45-66

Приглашаем на нашу производствено-ремонтную базу

РЕМОНТИРУЕМ

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ

ТЮНИНГУЕМ

КАТЕР, ЛОДКА, ЯХТА, ГИДРОЦИКЛ, КАТАМАРАН,МАШИНА,ТЮНИНГ,БАМПЕР, ОБ ВЕС

КАЧЕСТВО. СРОКИ.

Ремонт стеклопластиковых изделий своими руками

При выполнении тюнинга автомобиля, бампера, как правило, делают из стекловолокна и всегда надо быть готовым к тому, что в какой-то момент придется их ремонтировать. Специфика ремонта таких бамперов, в отличие от заводских, которые выполняют из полипропилена, несколько отличается. В этой статье мы расскажем, как правильно проводить ремонт стеклопластиковых бамперов.

В качестве примера взят передний тюнинговый обвес микроавтобуса, который получил повреждение в результате наезда на препятствие, что привело к потере большого фрагмента нижней полки, а так же к его разрыву.

Перед демонтажем бампера с автомобиля рекомендуем измерить расстояние между его углами, чтобы в процессе ремонта выдержать этот размер.

И так, приступим.

01. Демонтируем бампер с автомобиля. Устанавливаем его на полу в мастерской. В месте разрыва бампер провис вследствие нарушения его первоначальной геометрической формы. Кроме того, отсутствует часть полки, поэтому просто соединить разорванные края не получается. Необходимо вклеить недостающий фрагмент.

02. Самое неприятное, что может произойти со стеклопластиковым бампером при наезде на препятствие – это сетка мелких трещин на его достаточно большой площади. Эти трещины говорят о разрывах стеклоткани внутри материала бампера, что может привести к его достаточно сложному и продолжительному по времени ремонту. Но, в данном случае, наличие мелких трещин краски вблизи краев разрыва обнаружено не было.

03. Совмещать рваные края без предварительной обработки нет никакого смысла, так как в месте разрыва стеклопластик образует торчащие лохматые кромки.04. Для обработки кромок разорванных частей бампера применяем угловую шлифовальную машину с установленным на ней лепестковым диском. За неимением таковой, зачищаем крупнозернистой наждачной бумагой от руки.

05. Закончив обработку кромок, совмещаем края разрыва, установив бампер на ровной поверхности, подгоняя по имеющемуся у нас размеру.

06. Переходим непосредственно к ремонту бампера из стеклопластика, начиная с внутренней стороны. На зачищенную поверхность вдоль трещины наносим полиэфирную смолу. Смолу наносим таким образом, чтобы она покрывала саму трещину и поверхность вокруг нее на расстоянии 5-10 сантиметров.07. На смолу укладываем куски тонкого стекломата (марки 300). Слоев может быть несколько. Дело в том, что ремонтируя внутреннюю поверхность, мы восстанавливаем изначальную форму бампера для последующего ремонта наружной стороны.

08. Заделку трещины и устранение других дефектов проводим на наружной стороне бампера. В месте разрыва хорошо видны расслоения, сколы, трещины не только стеклопластика, но и краски. Некоторые «умельцы» просто зашпаклевывают дефектные места, но очень скоро результаты такой «работы» проявляются на красочном слое.09. Для того, чтобы трещина исчезла полностью, материал бампера зачищаем полого («на ус») в сторону трещины, начиная с тех мест, где заканчиваются сколы стеклопластика и трещины краски, но не ближе чем с расстояния 5 сантиметров от трещины.

10. Старый стеклопластик стачиваем до проявления через трещину уложенного нами с внутренней стороны нового слоя. При этом на наружной поверхности бампера должна получиться канавка, имеющая пологие края.

 

11. Канавку промазываем полиэфирной смолой и укладываем стекломат марки 300, склеивая края трещины. Слоев делаем ровно столько, чтобы последний совпадал с поверхностью бампера.

12. После того, как стеклопластик затвердел, обрабатываем его наждачной бумагой. Для этого лучше применять ленточную шлифовальную машину. Во-первых, не так пыльно в сравнении с «болгаркой» с лепестковым диском, а во-вторых, мы сразу получаем ровную поверхность.

13. После грубой обработки наждачной бумагой Р40, заплатку поправляем бруском с наждачкой не крупнее Р80.

14. После окончания шлифовки заплатки, наносим на нее слой универсальной полиэфирной шпаклевки.

15. Когда форма бампера полностью восстановлена, переходим к ремонту остальных повреждений. В данном случае наблюдаем разрывы углов, без видимой деформации самого бампера. Здесь ремонт начинаем сразу с наружной стороны.16. Зачищаем трещину «на ус». Расслоившийся стеклопластик стараемся удалить, насколько это возможно, чтобы в дальнейшем ремонте заплатка из стекловолокна смогла обеспечить углу достаточную прочность.

17. Восстановление формы углов проводим с использованием стекломата не толще марки 300 ( более толстый стекломат обладает большей упругостью и ложится на углы с пузырями), а полиэфирную смолу сильнее сгущаем аэросилом. К стати, аэросил можно приобрести там же, где и полиэфирную смолу и стекломат.18. Заплатку из стеклопластика выравниваем наждачной бумагой Р40, при этом восстановленная деталь приобретает однородную форму с бампером, так как новый стеклопластик полностью скрывает трещины разрывов. Перед нанесением шпаклевки, восстановленную деталь необходимо дошкурить наждачкой не крупнее Р80, так как царапины после более крупной могут проявиться на краске и через шпаклевку.

19. Углы необходимо усилить и изнутри. При этом старый стеклопластик мы стачиваем почти до новой заплатки.20. Для усиления угла укладываем от двух до четырех слоев стекломата марки 300.

21. Итак, ремонт бампера из стеклопластика окончен. Осталось только покрасить и установить на место.

P.S. При ремонте бампера серийного автомобиля тоже можно использовать стеклопластик. Для этого края разлома бампера стачиваем клином. Проклеиваем внутреннюю сторону стеклопластиком и скрепляем его заклепками с бампером. Утерянные фрагменты лепим из пластилина и клеим стеклопластиковую корку. Приклеиваем эту корку снаружи и изнутри бампера и скрепляем заклепками. Таким образом, края разлома зажимаются с двух сторон стеклопластиком. Чтобы заклепки не проявились снаружи после покраски, их головки необходимо сажать глубже, а затем зашпаклевать волосатой шпаклевкой для пластика.

стеклопластик ремонтстеклопластик ремонт 89046440556ремонт стеклопластика гидроциклстеклопластик тюнингтюнинг ремонтстеклопластик изготовимстеклопластик по чертежам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стекловолокно и изделия из него.

Стекловолокном называют волокно, изготовленное из расплавленного стекла.

Стекловолокно обладает редким сочетанием свойств: высокой прочностью при растяжении и сжатии, негорючестью, нагревостойкостью, малой гигроскопичностью, стойкостью к химическому и биологическому воздействию. Из него изготовляют материалы с высокими электро-, тепло-, звукоизоляционными свойствами и механической прочностью. На основе стекловолокнистых материалов изготавливаются различные виды изделий, которые успешно заменяют традиционные материалы,а также, имеют только им присущие области применения.

Различают два вида стекловолокна: непрерывное – длинной сотни и тысячи метров и штапельное – длинной до 0,5 м. По внешнему виду непрерывное волокно напоминает натуральный или искусственный шелк, а штапельное – хлопок или шерсть. Изделия из непрерывного волокна имеют вид однонаправленных волокон, тканых материалов, нетканых материалов и волокнистых световодов.

Однонаправленное стекловолокно представляет собой короткие пряди волокон или комплексных нитей, срезанных с бобин. Длина однонаправленного волокна изменяется в зависимости от периметра бобины или барабана, на который оно наматывается. Однонаправленное волокно с бобин имеет диаметр 5-10 мкм и длину не менее 0,5 м.

Тканые материалы получают в ходе текстильной переработки стекловолокна: размотки комплексной нити с бобин с комплексной круткой трощения нитей и вторичной их крутки, подготовки нитей к ткачеству и изготовления тканых материалов на ткацких станках. Для текстильной переработки используются волокна диаметром 5-10 мкм. Волокна большего диаметра имеют пониженную прочность при изгибе и чаще ломается в ходе текстильной переработки.

Нетканые материалы из непрерывного стекловолокна – жгут, холсты из рубленных и непрерывных нитей, ленты из склеенных нитей и стекловолокнистые анизотропные материалы. Жгут представляет собой прядь, состоящую из большого числа комплексных стеклянных нитей, холсты – рулонные нетканые материалы. В жестких холстах хаотически расположенные нити или обрезки нитей скреплены смолами, в мягких холстах – механической прошивкой. Первичные нити или жгуты могут быть склеены в длинные ленты.

При упорядоченной намотке нитей и жгутов на барабаны и одновременном нанесении связующего получают анизотропные материалы, свойства которых в разных направлениях различны. Эти материалы могут быть как рулонные при непрерывном способе производства, так и листовыми – при периодическом. Для нетканых материалов могут применяться волокна диаметром до 20 мкм.

Виды изделий из штапельного волокна.

Штапельные волокна различаются по длине элементарных волокон (длинноволокнистые и коротковолокнистые) и по их диаметру. По диаметру различают: микроволокно (0,5 мкм), ультратонкое (0,5-1,0 мкм), супертонкое (1-4 мкм), утолщенное (11-20 мкм) и грубое (20 мкм и более).

На основе коротковолокнистых штапельных волокон получают вату, рулонные материалы, маты, плиты и скорлупы. Все эти материалы состоят из хаотически перепутанных волокон. Волокно, осажденное вместе с органическими синтетическими материалами на конвейерной ленте, после обработки принимает вид непрерывного ковра толщиной 20-100 мм.

Рулонный материал представляет собой длинный кусок ковра, свернутый в рулон. Маты и плиты получают из неподпрессованного ковра. Маты в ряде случаев простегиваются нитями из непрерывного стеклянного волокна, тогда толщина из может быть уменьшена до 5 мм. Плиты покрываются с одной или обеих сторон стеклянной тканью.

Из длинноволокнистых штапельных волокон изготовляют холсты, сепараторные пластины, бумагу. Эти материалы (толщиной 0,5-1,5 мм) могут быть свернуты в рулоны или нарезаны на пластины. Для повышения механической прочности они могут армироваться нитями их непрерывного волокна. Из длинноволокнистых волокон получают по аналогии с шерстью штапельную крученую пряжу, ровницу и при последующей текстильной переработке – штапельные ткани, сетки, ленты. Свойства изделий из штапельного волокна в значительной степени зависят от диаметра волокна, состава стекла и вида связующего материала.

Способ производства стекловолокна.

Способы выработки стекловолокна классифицируется по двум основным принципам его формования:

  • утоньшения струйки стекломассы в непрерывное элементарное волокно;
  • разделения и расчленения струи расплавленного стекла, сопровождаемых вытягиванием коротких волокон.

Вытягивание волокна из струйки стекломассы может производиться как механическим путем, так и воздухом или паром. Каждый из этих способов может быть одно- или двухстадийным. При двухстадийном процессе стеклянное волокно вырабатывается из стеклоплавильных сосудов или печей, питаемых стеклянными шариками, штабиками или эрклезом. При одностадийном процессе стеклянное волокно вырабатывается из стекловаренных печей, питаемых шихтой. Механическое вытягивание волокна может осуществляться с помощью барабана, съемных бобин, вытяжных валков или прядильной головки. Способы разделения струи расплавленного стекла делятся на три группы: способы раздува, центробежные и комбинированные.

Состав и свойства стекол для изготовления стеловолокна.

В зависимости от области применения непрерывного стекловолокна требования к его химическому составу могут быть различными. Для электрической изоляции употребляется только бесщелочное (или малощелочное) алюмосиликатное или алюмоборосиликатное стекло; для конструкционных стеклопластиков применяют главным образом бесщелочные магнийалюмосиликатные или алюмоборосиликатные стекла; для стеклопластиков неответственного назначения можно использовать и щелочесодержащие стекла.

Процесс формирования непрерывного стеклянного волокна предъявляет к стеклу ряд требований: интервал вязкостей, в котором устойчиво протекает формирование непрерывного стеклянного волокна из стекол обычных составов.

Основными требованиями, предъявляемыми к стеклам для производства штапельного волокна, являются малая вязкость при температуре выработки и низкое поверхностное натяжение. В зависимости от способа выработки и назначения штапельного волокна применяют стекла различных составов, однако все они отличаются высоким содержанием оксидов щелочноземельных металлов.

Физико-химические свойства неорганических волокон и материалов на их основе.

Механические свойства. Стекловолокно значительно превосходит по механической прочности исходное (массивное) стекло и незначительно отличается от него по некоторым физическим параметрам.

Механические свойства стеклянных волокон зависят от химического состава стекла, метода производства, окружающей среды и температуры. Метод производства оказывает большое влияние на прочность стеклянных волокон: высокой прочностью обладают волокна, вытянутые с большой скоростью из расплавленного стекла (вытягивание из фильер), наименьшей прочностью – волокна, полученные штабиковым способом и раздувом. При формовании волокна из фильер образуется меньше поверхностных дефектов и трещин, чем обусловливаются их лучшие механические свойства, главным образом прочность.

Прочность при растяжении стекловолокна зависит от его состава и диаметра

Наибольшей прочностью обладают непрерывные волокна из кварцевого и бесщелочного магнийалюмосиликатного стекла. Повышенное содержание щелочей в стекле резко снижает прочность стеклянных волокон. Кристаллизация стекла и присутствие в стекломассе мелких газовых включений понижает прочность стеклянного волокна на 25-30%.

Максимальная прочность стеклянных и кварцевых волокон, испытанных в среде жидкого азота, приближается к расчетной теоретической прочности стекла и плавленого кварца.

В зависимости от диаметра и состава стекла техническая прочность стеклянных волокон при их формировании современными промышленными методами составляет 25-30 % теоретической прочности стекла.

Модуль Юнга стеклянных волокон составляет 6-11 ГПа и выше. Разрушающее напряжение при изгибе и кручении повышается с уменьшением диаметра волокон.

Изделия из стекловолокна плохо работают при многократном изгибе и истирании, однако, стойкости к изгибу и истиранию повышаются после пропитки лаками и смолами. Склеивание волокон в нити повышает прочность нити на 20-25 %, а пропитка стекловолокнистых материалов лаками – на 80-100 %.В сухом воздухе прочность стеклянных волокон резко повышается. Смачивание стеклянных волокон и изделий из них неполярной углеводородной жидкостью аналогично действию сухого воздуха и дает наибольшее значение прочности. Значительное (до 50-60 %) понижение прочности стеклянных волокон и изделий из них происходит при адсорбции ими воды и водных растворов поверхностно-активных веществ. Это объясняется тем, что молекулы веществ, адсорбируемых на стеклянных волокнах, способствуют образованию трещин в слабых местах поверхностного слоя.

При погружении химостойких стекловолокнистых материалов в воду прочность их снижается, но после высушивания полностью восстанавливается. Изделия из стеклянного волокна натрийкальцийсиликатного состава, содержащие более 15 % (мас.) оксидов щелочных металлов, после пребывания во влажном воздухе или в воде снижают прочность необратимо в связи с интенсивным выщелачиванием и разрушением. При длительном действии деформирующего усилия у стеклянных волокон развивается упругое последствие, которое зависит от химического состава стекла и относительной влажности воздуха. Влага снижает также сопротивления стеклянных волокон изгибу и трению.

При нагревании стеклянной ткани до 250-300°С прочность ее сохраняется, в то время как волокна органического состава при этой температуре полностью разрушаются.

При низких и высоких температурах устраняется адсорбционное воздействие влаги воздуха на стеклянные волокна, что приводит к повышению их прочности. Однако после термической обработки (нагрев до различных температур и последующее охлаждение) прочность стеклянных волокон и тканей снижается на 50-70 %.

Состав стекла оказывает значительное влияние на прочность стеклянных волокон, подвергнутых термообработке. Волокна из натрийкальцийсиликатного и боратного стекол теряют свою прочность при термообработке, начиная уже с 100-200°С, волокна из кварцевого, кремнеземного и каолинового стекла теряют прочность на 50 % при нагреве до 1000°С и последующем охлаждении.

Прочность волокон из бесщелочного стекла значительно снижается при 300°С; прочность кварцевых волокон при этой температуре практически не изменяется.

После нагрева и охлаждения стеклянных волокон наблюдается небольшое повышение их плотности и показателя преломления.

Нагревостойкость. Стеклянное волокно обладает высокой нагревостойкостью , которая зависит от химического состава стекла . Температурная область применения стеклянных волокон натрийкальцийсиликатного состава ограничена температурами 450-500°С, при более высоких температурах начинается их спекание. Для бесщелочных волокон нагревостойкость выше на 200-300°С и составляет 600-700°С.

Гигроскопичность отдельных стеклянных волокон около 0,2 % (мас.). Поглощение влаги стеклянной тканью значительно выше, так как влага адсорбируется зазорами между волокнами и замасливателем. Гигроскопичность ткани зависит от характера переплетения нитей и химического состава стекла, например ткани из волокна натрийкальцийсиликатного состава обладают гигроскопичностью до 3-4 %.

Химистойкость теклянных волокон не зависит от их диаметра, но абсолютная растворимость тонких волокон выше растворимости толстых вследствие большего отношения их поверхности к массе. Поэтому при воздействии агрессивных реагентов волокна разрушаются быстрее, чем массивное стекло.

Прочность стеклянных волокон в различных агрессивных средах (горячая вода, водяной пар высокого давления, кислоты, щелочи) зависит от химического состава стекла. Наибольшей прочностью и высокой стойкостью к горячей воде и пару обладают волокна из бесщелочного алюмоборосиликатного и магнийалюмосиликатного стекла. По гидролитической классификации этот вид стекла относится к «стеклам, не изменяемым водой».

Материалы из стеклянного волокна, содержащего в своем составе щелочи, значительно теряют прочность при многократной обработке горячей водой или водяным паром даже нормального давления. В этом случае имеет место интенсивное выщелачивание, приводящее к полному распаду структуры стекла.

При длительном воздействии водяного пара различного давления резко снижается прочность материалов и из волокна бесщелочного алюмоборосиликатного стекла. Наиболее стойкими в этих условиях являются стеклянные ткани из бесщелочного безборного стекла.

Стеклянные ткани и волокна из бесщелочного стекла нестойки к воздействию кислот. При обработке кислотой волокон из бесщелочного стекла все компоненты его растворяются и остается лишь малопрочный кремнекислородный скелет.

Высокой стойкостью к воде, пару высокого давления и различным кислотам (кроме плавиковой) обладают волокнистые материалы кварцевого, а также кремнеземного и каолинового состава.

 

stekloplastik1.ru

Инструкция ремонта бампера стекловолокном с фото

Делать ремонт бампера стекловолокном совсем не сложно даже в домашних условиях. Особенно, если у вас уже есть опыт ремонта автомобиля. Все, что потребуется для работы – купить инструмент и необходимый материал. Бампер может повредиться разными способами, и характер повреждения влияет на тип проводимых работ. В некоторых случаях требуется больше времени и усилий, а в некоторых – меньше. Однако, качество работы на всех ее этапах должно быть высоким – от этого зависит получаемый результат и время эксплуатации ремонтируемой детали.

Содержание статьи

Материалы и инструмент

Треснутый бампер машины

Что требуется для того, чтобы осуществить ремонт бампера автомобиля дома своими силами? Поскольку одни типы поломок требуют детальной работы, а те, что проще, можно ремонтировать более простыми подручными средствами, подборка может различаться для каждого повреждения в отдельности. Однако для того, чтобы быть готовым ко всему и на все случаи жизни, стоит запастись всеми необходимыми инструментами и использовать их по назначению в конкретных случаях. Вот подборка наиболее часто используемых инструментов, которые будут задействованы во время ремонта стеклопластикового бампера:

  1. Строительный фен. Он будет выпрямлять бугры и вмятины.
  2. Болгарка. Заменить ее можно шлифовальной машинкой, которая требуется в самом конце выравнивания.
  3. Компрессор.
  4. Пульверизатор. Он будет закрашивать швы или красить бампер целиком.

Рулон стекловолокна для ремонта

Материалы:

  1. Два вида шпатлевки — стекловолоконная и простая;
  2. Эпоксидные смолы, стекловолоконный материал;
  3. Растворитель акриловой краски;
  4. Кисточки, размер их не большой, 23-30 миллиметров;
  5. Наждачная бумага;
  6. Грунтовка и лак;
  7. Шпателя из металла, для удобства покупается весь набор;
  8. Краситель разливной;
  9. Мелкоячеистая сетка для работы со швами;
  10. Резиновые перчатки, клейкая лента.

Рулон стекловолокна для ремонта

Технология наклеивания

Процесс ремонта бампера из стекловолокна может включать в себя и работы по его снятию. Снимать бампер рекомендуется даже тогда, когда для ремонта подлежит самая маленькая царапина. Когда у вас под руками все, что может стать необходимым в процессе выполнения действий, надо определиться с типом повреждения. Среди всего спектра возможных проблем есть категоризация, согласно которой повреждения делятся на:

  1. Вмятины. Если они большие, ремонт может потребовать немало усилий.
  2. Прорывы. Нарушение конструкции, утрата целостности.
  3. Пробоины, проломы. Некоторые повреждения могут вызывать пробоины ткани бампера.
  4. Царапины разной глубины и размеров.
  5. Отколы частей.

Отремонтированный при помощи волокна задний бампер

Определенный вид повреждения имеет свою последовательность действий и инструкцию к его ремонту. Если проблема проявляет себя в виде прорыва:

Кромки обрабатываются машинкой для шлифовки. После работы стыкуются, а деталь ставится на ровную поверхность. Таким образом, появляется возможность подогнать размеры. Полностью удалить повреждение можно только зачистив деталь в сторону трещин до 5 сантиметров. Чистить надо до того момента, пока не появится новый слой, который расположен с другой стороны детали. Дальше на трещину наносится смола. Работать с ней надо в перчатках, а для нанесения используются специальные кисточки. На смолу ложится несколько слоев стеклоткани. Дальше даем время смоле высохнуть, оставляя деталь на некоторое время. Шпатлевку наносим тонким слоем, после чего поверхность зачищается наждачной бумагой, другой способ – диском шлифовальной машины.

Пробоина заберет у вас больше сил и времени. Дыра заделывается, но поскольку пробоина больше, чем трещина, стекловолокна и шпатлевки понадобится больше. Поверхность в поврежденном районе зачищается на расстоянии до 10-15 сантиметров. Такой промежуток позволит увеличить жесткость крепления стеклоткани. После зачистки скотч приклеивается с обратной стороны. На отверстие наносим смолу, 20 сантиметров от места пробоины.

Шпатлевание частей бампера

Сверху устанавливается стекловолокно, рядов должно быть от трех до четырех. Чем их больше, тем соединение будет крепче. Каждый ряд еще раз смазывается смолой. Когда смола высохнет, образовавшийся выступ зачищают. Для этого используется наждачная бумага или смоляной ролик. Дальше наносится грунтовка и шпатлевка. На шпатлевку наклеиваем металлическую сетку, чтобы не было проблем с появлением микротрещин. Нанесенную шпатлевку подсушиваем феном. Если хорошо пройтись и поработать по заделанному месту наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, место можно полностью сровнять с плоскостью.

Вмятины ремонтируются в зависимости от их сложности. Сильную большую вмятину ремонтируют по тому же примеру, что и пробоину.

Небольшую можно отремонтировать самостоятельно, используя фен. Если феном выровнять поврежденный участок не удается, то выступающая часть может быть срезана и заделана смолой. Маленькие вмятины ремонтируются смолой и шпатлевкой.

Выравнивание вмятин при помощи фена

Царапины ремонтируются тоже в зависимости от сложности и характера. При глубоком повреждении наносится смола, а при мелком – шпатлевка. Место в районе повреждения должно быть предварительно отшлифовано.

Отколы частей бампера или его углов иногда тоже можно встретить на авто. В таком случае у автолюбителей появляется возможность дополнить недостающую часть бампера стеклотканью. Ремонт самостоятельно может быть немного сложнее, чем в остальных случаях. Повтор идеальной формы проблемной зоны способен вызвать затруднения, если ее нет для того, чтобы увидеть пример и форму. Если не хочется испытывать свои силы в ремонте откола, можно обратиться на автосервис. Однако обладая набором материала и инструмента, есть шанс произвести полноценный ремонт дома.

Иногда случаются ситуации, когда происходит откол, это бывает у угловых частей. Проблемная зона зачищается, пока полностью не удалятся выступающие части стеклоткани. Стекловолокно может идеально повторить формы углов и заполнить промежуток, в котором была недостающая часть. Заплатка выравнивается наждачной бумагой, а уголок должен соответствовать форме бампера. Разрывы закрываются слоями стеклопластика и смолы. Есть очень хороший шанс усилить углы изнутри, обустроив их четырьмя слоями стекловолокна. После того как ремонт бампера из стекловолокна осуществлен, его можно красить.

Результат ремонта бампера стекловолокном

Покраску бампера делают пульверизатором и компрессором. Смешав краску с растворителем, подбирается ее цвет. Иногда достаточно покрасить поврежденную зону бампера, а иногда приходится красить его целиком. В первом случае для людей, не обладающих опытом проведения технических и сервисных работ, может оказаться трудностью закрасить проблемное место так, чтобы оно не было заметно и не выделялось на общем фоне. Поэтому лучше красить все полностью. Красится данная деталь в два слоя. Когда краска высыхает, бампер устанавливают на автомобиль, но лучше всего дождаться полного закрепления краски – одно неверное движение может испортить внешний вид детали, да и полусухая краска не всегда способствует правильному проведению работ с покрашенной ею деталью.

Действуя описанными в статье образами, можно отремонтировать любой тип повреждений бампера, и всю работу можно спокойно проводить своими руками в домашних условиях. Никаких очень сложных этапов такая реставрация не имеет, поэтому каждый автолюбитель может попробовать себя в таком деле, как ремонт бампера своими руками.

Видео «Ремонт бампера стекловолокном своими руками»

В этом видео вы можете посмотреть, как происходит процедура ремонта бампера стекловолокном своими руками.

mineavto.ru


Смотрите также