Ремонт ружей для подводной охоты. Ремонт ружей


Ремонт ружей для подводной охоты в Иркутске

Сервисный региональный центр по ремонту ружей для подводной охоты

Пневматические, гидропневматические, вакуумные, пневмовакуумные, клапанные пневмовакуумные, "резинки"- арбалеты, пружинные ружья, слинги и др. Все они, независимо от конструкции, как любое оружие, требуют обслуживания в процессе эксплуатации.

Уважаемые пользователи ружей, мы рекомендуем обслуживать Ваши подводные ружья один раз в полгода и особенно те, которые эксплуатируются зимой. Связанно это с тем, что в них используются материалы склонные к износу (о-ринги, смазка механизмов отвечающих за выстрел). При эксплуатации в зимний период ружье заносится домой – температура +240С, выносится на улицу температура -200С, затем Вы охотитесь вода -200С -/- +400С и на выходе из воды вновь -200С. При этих изменениях температур из воздуха, масла находящегося в ресивере ружья выделяется влага, в виде конденсата. Этот конденсат в воздух, масло в том же количестве уже не возвращается. И чем больше разница температур в условиях эксплуатации Вашего ружья, тем больше конденсата выпадает в ресивер. Ваше подводное ружье может без проблем работать 2-3 года без обслуживания, а если масло было качественным, то и более. Но чем дальше, тем сложнее будет его ремонтировать: смазка потеряет свои свойства, появится коррозия, закиснут детали, прикипят резинки и прочие прелести эксплуатации без ТО. Поэтому не пренебрегайте техническим обслуживанием ружья, Вы можете сделать это самостоятельно (благо информации в интернете предостаточно) или отнести ружье в сервис, где его не только осмотрят, почистят, но и профессионально протестируют.

Если ружью проводить ТО через год и больше, то масла в ружье становится или очень мало или его практически нет. За год и более года эксплуатации, масло из ружья вымывается, поэтому рекомендуется менять масло раз в полгода!

На любое ружье хватит 10-15 кубиков масла. Рекомендуется менять масло в начале и конце сезона. В конце сезона - чтобы не хранить ружье с грязным, отработанным маслом (тяжело отмывать). В начале сезона - начинать сезон со свежим маслом, а не с частично утратившим свои свойства за период зимнего хранения.

  1. Охота в пресной воде. Вы охотитесь включая зимний период - лейте силиконовое масло (помните оно разное для зимы и лета), АТФ (помните оно разное по структуре) и др. с аналогичными свойствами, и раз в сезон проводите профилактику ружья.
  2. Охота в морской воде. Если ружье из титановых сплавов и нержавеющей стали (40Х13 не в счет!!!), лейте любое масло, но предпочтительней АТФ, силиконовое масло и ныряйте в море.
  3. Охота в морской воде. Если ружье из алюминиевых сплавов, то придется потерять некоторые боевые качества и залить только минеральное масло. Сохранность ружья оправдана!

Настроенное и вовремя проверенное оружие не откажет в самый ответственный момент и принесет своему обладателю удовольствие и желанную добычу.

О возможности ремонта разных моделей ружей можно узнать у мастера на приемке. Всё обсуждаемо и зависит от ружья и характера неисправности.

Гарантийные обязательства распространяются на выполненные виды работ и товар, эксплуатируемый исключительно по прямому назначению.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

  1. На все расходные материалы и изделия (лини, гарпуны, наконечники, многозубы, смазки, комплектующие к гарпунам, заряжалки, тяги, зацепы, о-ринги и т.д.). На недостатки изделий, которые вызваны несоблюдением условий эксплуатации, транспортными повреждениями, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку).
  2. На изделия, которые подвергались несанкционированной разборке, техническому обслуживанию и ремонту неквалифицированными лицами.
  3. На недостатки, вызванные не зависящими от ремонта причинами, такими, как явления природы и стихийные бедствия, пожар, в частности, попадание в изделия посторонних предметов (непредусмотренных эксплуатацией жидкостей, смазок, песка, и т.д.) или другими подобными причинами.
  4. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости, вздутия и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки самими покупателями или с участием третьих лиц.
  5. Разбитый поршень (следствие выстрела на воздухе).
  6. Царапины на внутренней поверхности ствола (следствие засорения ствола песком или другими абразивными частицами.

podvohot.ru

Косметический ремонт ложи охотничьего ружья |

Царапанная, избитая ложа придает ружью отвратительный вид, что указывает на несерьезное к нему отношение со стороны вла­дельца. Такая ложа не защищена от разрушающего действия влаги, возникающих при стрельбе агрессивных жидкостей, а также от биогенного разрушения.

Отделение ложи от металлической части

Отделение ложи от металлической части

Для начала необходимо отделить деревянные части ложи от металлических. О том, как это сделать, никаких общих советов дать нельзя, все зависит от системы вашего ружья. Если нет паспорта, то поможет внимательный осмотр ружья и вдумчивый анализ расположения всех его винтов и шурупов. У большинства моделей Ижевских ружей ко­лодка крепится к прикладу одним длинным болтом, проходящим через весь приклад и шейку ложи. Чтобы его вывинтить, надо снять с приклада затыльник, отвинтив крепящие его шурупы. В затылке при­клада вы увидите канал и в его глубине головку болта. И еще совет: не насилуйте закисших и неотворачивающихся винтов и болтов, капни­те на них смесь двух частей ружейного центрального масла и одной части керосина и оставьте на часок. Все отвинтится легко и просто.

gallery_33_313_751404В первую очередь деревянные части ружья циклюют, удаляя ос­татки старого покрытия, выводят царапины и мелкие выбоинки. Затем тщательно осматривают ложу на предмет наличия в ней тре­щин, ранее не замеченных из-за грязи. Трещины склеивают. Далее необходимо «поднять» сетку на цевье и шейке ложи. Делать это надо по старым следам с помощью трехгранного надфи­ля. Если насечка стерлась без следа или ее вообще не было, это удобно сделать простым инструментом в виде двух шлицовочных поло­тен, скрепленных вместе через прокладку. Толщина прокладки подбирается равной желаемому расстоянию между насечками. Круп­ная сетка смотрится грубо, кустарно, мелкая же легко крошится. Выберите золотую середину. Дорабатывается сетка тем же трехгранным надфилем. Потом все деревянные поверхности обрабатывают наждачной бумагой по порядку убывающих номеров.

Если у вас светлая ложа, то желательно ее проморить под орех, ну, а если пришлось заклеивать трещины или, тем более, шпаклевать выбоины, сколы и т. п., то подтемнение просто необходимо. Лучше всего воспользоваться готовой спиртовой или иной морил­кой, бывающей в продаже. При ее отсутствии можно воспользо­ваться следующим раствором: 3 грамма марганцовки и 3 грамма глауберовой соли на 100 миллилитров дистиллированной воды. Поставьте раствор надвое суток отстояться. После отстаивания, не взмучивая осадок, раствор слейте в чистую банку или бутылку и плотно закупорьте.

Очень хорошие результаты дает окраска дерева крепким отваром из перегородок грецких орехов. Перед окраской ложу надо слегка увлаж­нить, можно просто протереть мокрой ладонью. Самая равномерная окраска достигается при окунании изделия в раствор, при этом ин­тенсивность окраски прямо пропорциональна числу погружений.

Последняя операция-вощение. Для этого в 100 г бензина раство­рите 10 г пчелиного воска и этот состав нанесите тряпочкой ров­ным слоем на древесину, после чего ложу и цевье выдержите до полного испарения бензина. Теперь можно и прогреть их над ог­нем до плюс 40-50°, одновременно втирая оставшийся воск прово­щенной суконкой. Эту операцию повторите три-четыре раза. Пос­ле нанесения последнего слоя состава ложу и цевье не подогревай­те, а все поверхности окончательно отшлифуйте суконкой.

После такой обработки деревянные части ружья будут менее чувствительны к механическим повреждениям и более влагостойкими.

Дерево ложи нуждается в защите разрушающего действия окружа­ющей среды. На наших оружейных заводах ложи кроют лаком, и это худший вариант решения, что доказывает внешний вид ружей пос­ле 1-1.5 лет нормальной эксплуатации. Водостойкая внешняя обо­лочка защищает древесину лишь до той поры, пока в ней нет ни одного изъяна. Потом слой лака только ускоряет развитие разру­шительных процессов, так как препятствует скорому высыханию ложи, набухшей от влаги, проникшей через трещины и потертости.

Настоящую защиту ложи может обеспечить лишь тщательно выполненная водостойкая и водоотталкивающая ее пропитка. Заслуживает внимания следующий способ: дерево надо покрыть натуральной олифой и равномерно прогреть над источником тепла (лучше всего над конфоркой электроплитки) так, чтобы олифа не дымилась, а, слегка пузырясь, впитывалась в древесину. Чем глубже в толщу дерева пройдет пропитка, тем лучше. Операцию надо повторить 10-12 раз, после чего повесить деревянные детали сохнуть в защищенное от пыли укромное место недели на две.

За время сушки нужно сварить основной состав покрытия дере­вянных частей ружья. Берут в равных пропорциях натуральный пчелиный воск, камедь (смолу фруктовых деревьев — вишни, сли­вы, яблони, груши — в виде натеков на их коре) и канифоль, распус­кают все это на водяной бане (кастрюлька стоит не на открытом огне, а в кипящей воде), в горячем виде процеживают и добавляют скипидару такое количество, чтобы после остывания состав по кон­систенции напоминал жидкий лак.

Этим составом и покрывается просушенная ложа. Первые не­сколько раз он будет впитываться в древесину, потом образуется поверхностный слой. Дерево опять отправляется на просушку и сохнет, пока не исчезнет ощущение липкости при прикосновении к нему. После просушки деревянную поверхность надо располировать, энергично растирая ее суконкой.

Такая обработка ложи — дело долгое и хлопотное, но дает прекрасные результаты. Ложа становится абсолютно водонепроницаемой, очень красивой на вид и теплой на ощупь. Свойства эти, сохраняются годами даже при интенсивной эксплуатации ружья.

Поделиться в соц. сети

Также рекомендуем:

  • Увеличьте скорость и легкость рыбалки с катушкой Abu Garcia’s Revo SX20Увеличьте скорость и легкость рыбалки с катушкой Abu Garcia’s Revo SX20 Если Вы увлекаетесь каким-либо видом рыбалки, есть высокая вероятность, что Вы владеете по крайней мере одним вращающимся оборудованием. Несомненно, легкая baitcasting катушка может […]
  • Ловля окуня на балансирЛовля окуня на балансир Собираясь на окуня, берите небольшое удилище длиной до 40 см (это вместе с хлыстиком). Кстати, хлыстик выбирайте достаточно жесткий, чтобы в процессе игры он не давал эхо-колебаний после […]
  • Власть мягких силиконовых приманокВласть мягких силиконовых приманок При рыбалке на окуня образование и опыт могут представить больший интерес, чем обучение любому другому спорту. Ни у какого человека нет всех ответов тайны рыбалки на окуня, которая […]
  • 4 вида приманок для гарантированного улова окуня4 вида приманок для гарантированного улова окуня Есть в основном четыре приманки, на которые Вы можете гарантированно ловить рыбу. Основной вид приманки, чтобы поймать большого окуня, это Booyah Spinnerbait. Эти приманки имеют более […]
  • Механизм недели: Bass Pro Shops серии Extreme для спиннинговМеханизм недели: Bass Pro Shops серии Extreme для спиннингов Новые катушки Bass Pro Shops серии Extreme для спиннинга справедливо и с гордостью носит ярлык "Extreme". Эта катушка является достаточно жесткой, чтобы взять  ее на турнир. Когда вы […]
  • Как сделать воблера в домашних условияхКак сделать воблера в домашних условиях Воблер — популярная среди спиннингистов приманка, которую некоторые предпочитают делать самостоятельно. Как правило, воблер изготавливается из дерева. Но в связи с тем, что при созда­нии […]
  • Весенняя поплавочная снастьВесенняя поплавочная снасть Поплавочная снасть во время весны, пожалуй, самая востребованная - действует запрет на спиннинг. На донные снасти рыбачить в половодье не всегда удобно. Мирная рыба сейчас очень активна, и […]
  • О типах спиннингаО типах спиннинга Спиннинг - это специ­альная спортивная снасть, предназначенная для ловли рыбы, заключающейся в забрасывании искусственной или естественной приман­ки в воду и ее проводки (как правило, […]
  • Сазан — знакомый незнакомецСазан — знакомый незнакомец В настоящее время чело­век расселил сазана и его куль­турную форму - карпа - почти по всему земному шару. Сазан акклиматизирован в Северной Америке, на некоторых островах Индо-Малайского […]
  • Фиксация гильзы в патронникеФиксация гильзы в патроннике Для обеспечения однообразного положе­ния патрона в патроннике и необходимого зазора между зеркалом затвора и дном гильзы она фиксируется в пат­роннике одним из своих элементов: передним […]

www.ohota-and-ribalka.ru

Ремонт ложи ружья - Охотникам об Охоте!

Бешеные цены на охотничье оружие, возвращают в оборот большое количество старых, сильно подержанных, а нередко и поломанных ружей. А это, господа, уже не явление, а проблема, и в первую очередь, безопасности людей. И так как объемом услуг ремонтных мастерских приходится пренебречь как величиной ничтожно малой, обязанностью каждого опытного и знающего охотника становится научение своих собратьев по страсти известным ему приемам ремонта и реконструкции охотничьего оружия.

Косметический ремонт ложи. Царапанная, избитая ложа придает ружью отвратительный вид, что указывает на несерьезное к нему отношение со стороны владельца. Такая ложа не защищена от разрушающего действия влаги, возникающих при стрельбе агрессивных жидкостей, а также от биогенного разрушения.Для начала необходимо отделить деревянные части ложи от металлических. О том, как это сделать, никаких общих советов дать нельзя, все зависит от системы вашего ружья. Если нет паспорта, то поможет внимательный осмотр ружья и вдумчивый анализ расположения всех его винтов и шурупов. Могу еще добавить, что у большинства моделей ижевских ружей колодка крепится к прикладу одним длинным болтом, проходящим через весь приклад и шейку ложи. Чтобы его вывинтить, надо снять с приклада затыльник, отвинтив крепящие его шурупы. В затылке приклада вы увидите канал и в его глубине головку болта. И еще совет: не насилуйте закисших и неотворачивающихся винтов и болтов, капните на них смесь двух частей ружейного нейтрального масла и одной части керосина и оставьте на часок. Все отвинтится легко и просто.В первую очередь деревянные части ружья циклюют, удаляя остатки старого покрытия, выводят царапины и мелкие выбоинки. Затем тщательно осматривают ложу на предмет наличия в ней трещин, ранее не замеченных из-за грязи. Трещины склеивают (смотри ниже). Далее необходимо «поднять» сетку на цевье и шейке ложи. Делать это надо по старым следам с помощью трехгранного надфиля. Если насечка стерлась без следа или ее вообще не было, это удобно сделать простым инструментом в виде двух шлицовочных полотен, скрепленных вместе через прокладку. Толщина прокладки подбирается равной желаемому расстоянию между насечками. Крупная сетка смотрится грубо, кустарно, мелкая же легко крошится. Выберите золотую середину. Дорабатывается сетка тем же трехгранным надфилем. Потом все деревянные поверхности обрабатывают наждачной бумагой по порядку убывающих номеров.Если у вас светлая ложа, то желательно ее проморить под орех, ну, а если пришлось заклеивать трещины или, тем более, шпаклевать выбоины, сколы и т. п., то подтемнение просто необходимо. Лучше всего воспользоваться готовой спиртовой или иной морилкой, бывающей в продаже. При ее отсутствии можно воспользоваться следующим раствором: 3 грамма марганцовки и 3 грамма глауберовой соли на 100 миллилитров дистилированной воды.Очень хорошие результаты дает окраска дерева крепким отваром из перегородок грецких орехов. Перед окраской ложу надо слегка увлажнить, можно просто протереть мокрой ладонью. Самая равномерная окраска достигается при окунании изделия в раствор, при этом интенсивность окраски прямо пропорциональна числу погружений.Дерево ложи нуждается в защите от разрушающего действия окружающей среды. На наших оружейных заводах ложи кроют лаком, и это худший вариант решения, что доказывает внешний вид ружей после 1—1,5 лет нормальной эксплуатации. Водостойкая внешняя оболочка защищает древесину лишь до той поры, пока в ней нет ни одного изъяна. Потом слой лака только ускоряет развитие разрушительных процессов, так как препятствует скорому высыханию ложи, набухшей от влаги, проникшей через трещины и потертости.Настоящую защиту ложи может обеспечить лишь тщательно выполненная водостойкая и водоотталкивающая ее пропитка. Оптимальным, на мой взгляд, является следующий способ: дерево надо покрыть натуральной олифой и равномерно прогреть над источником тепла (лучше всего над конфоркой электроплитки) так, чтобы олифа не дымилась, а, слегка пузырясь, впитывалась в древесину. Чем глубже в толщу дерева пройдет пропитка, тем лучше. Операцию надо повторить 10—12 раз, после чего повесить деревянные детали сохнуть в защищенное от пыли укромное место недели на две.За время сушки нужно сварить основной состав покрытия деревянных частей ружья. Я делаю это следующим образом. Беру в равных пропорциях натуральный пчелиный воск, камедь (смолу фруктовых деревьев — вишни, сливы, яблони, груши — в виде натеков на их коре) и канифоль, распускаю все это на водяной бане (кастрюлька стоит не на открытом огне, а в кипящей воде), в горячем виде процеживаю и добавляю скипидару такое количество, чтобы после остывания состав по консистенции напоминал жидкий лак.Этим составом и покрывается просушенная ложа. Первые несколько раз он будет впитываться в древесину, потом образуется поверхностный слой. Дерево опять отправляется на просушку и сохнет, пока не исчезнет ощущение липкости при прикосновении к нему. После просушки деревянную поверхность надо располировать, энергично растирая ее суконкой.Такая обработка ложи — дело долгое и хлопотное, но дает прекрасные результаты. Ложа становится абсолютно водонепроницаемой, очень красивой на вид и теплой на ощупь. Свойства эти сохраняются годами даже при интенсивной эксплуатации ружья.Склеивание трещин, если они невелики, никакой сложности не представляет. Трещину надо слегка расклинить, залить в нее водостойкий эпоксидный клей, подождать, когда он протечет в глубь ее, вынуть клинышек и стянуть ложу струбциной или закруткой до полного смыкания краев трещины. Через сутки закрутку или струбцину снимают, напильником или циклей удаляют наплывы выступившего из трещины клея и далее действуют, как описано выше.Если трещина велика, то есть кусок ложи практически отломился, то одного клея будет недостаточно. Отвалившуюся часть необходимо притянуть на место соответствующими по размеру шурупами, отверстия под которые надо сверлить с таким расчетом, чтобы их головки были утоплены в дерево на 3—5 мм. Порядок работы: склеиваемые поверхности очищаем от грязи, складываем вместе так, как они должны быть склеены, и просверливаем отверстия под шурупы; склеиваемые поверхности разъединяем, обезжириваем, смазываем водостойким эпоксидным клеем, соединяем и стягиваем шурупами. После высыхания отверстия над головками шурупов надо хорошо зашпаклевать тем же клеем, смешанным с древесной пылью (приготовить с помощью мелкого напильника или наждачной бумаги). Далее, как описано выше.Когда же малая толщина отщепа не позволяет крепить его утопленными впотай шурупами, а просто приклеить нельзя, так как держаться долго не будет (примером могут служить отщепы в местах соединения дерева ложи и металла колодки), тогда приходится ставить деревянные шпунты. Сделаем это так. Отщепившуюся часть просверлим 4—5-миллиметровым сверлом насквозь и пройдем им далее в древесину на 10—15 мм (если толщина ложи в этом месте не позволяет засверлиться на эту глубину, то смело сверлим ее насквозь), далее отверстие проходим метчиком соответствующего диаметра и нарезаем резьбу. Затем из кусочка подходящего дерева выстругиваем стерженек диаметром немного большим сверла и плашкой, соответствующей метчику, нарезаем на нем резьбу. Изготовленный таким образом деревянный болт обмазываем эпоксидным клеем и ввинчиваем его в подготовленное отверстие, притягивая отщеп к ложе (поверхность скола тоже склеиваем). Когда клей затвердеет, срезаем торчащие излишки стерженька и далее — по уже известной нам схеме.При заделке выбоин и выхватов (схема 1) в дереве ружья поступают так же, как при шпаклевке отверстий над головками шурупов, предварительно подготовив обрабатываемую поверхность. Если размер заливаемой шпаклевкой выбоины велик, то в дно повреждения необходимо ввернуть несколько мелких шурупчиков на такую глубину, чтобы их головки при заливке скрылись в толще шпаклевки.Перелом шейки ложи (схема 2) часто случающееся с ружьем несчастье. Во-первых, если такое произошло, необходимо сразу же собрать отвалившиеся мелкие кусочки. Ложу в месте перелома следует чем-либо обмотать (бинтом, запасной портянкой, надеть носок), чтобы не нарушить при транспортировке структуру разлома, что в свою очередь скажется на качестве стыка при ремонте. Ни в коем случае не надо продолжать охоту, нельзя пытаться связывать ложу, накладывать самодельные шины. До добра это не доведет. В лучшем случае при выстреле лишь добьете свое ружье, в худшем — получите травму лица.Сначала снимем с дерева металл. Если шейка сломана не пополам, а только отвалилась одна щечка, действовать надо так, как описано выше, с тем лишь добавлением, что, помимо шурупов, придется поставить еще и болтовую стяжку между щечками. При поперечном переломе шейки половинки соединим и вдоль оси шейки высверлим два 5—7 миллиметровых канала такой глубины, чтобы они прошли отломанную часть насквозь и вошли в основную миллиметров на 70. Далее склеиваемые поверхности подготовим как обычно, смажем эпоксидкой, зальем ее в просверленные каналы, соединим детали и стянем их завинченными в каналы мощными шурупами. После затвердения клея надо удалить его застывшие натеки со всех внешних и внутренних поверхностей.Если ложа развалилась на несколько кусков, всё сложнее. Их соединяют между собой не только клеем, но и металлическими штифтами впотай. В качестве штифтов лучше всего использовать кусочки шурупов подходящего диаметра. Дело это тонкое, требует терпения и определенной квалификации.Изменение формы и размеров ложи непосредственного отношения к предмету нашего разговора, казалось бы, не имеет, но так как приемы, с помощью которых выполняются эти операции, во многом сродни ремонту, то я счел возможным и полезным осветить здесь этот вопрос.Проще всего — укорачивание ложи. Всё, что для этого надо,— ножовка и аккуратность в работе. Если питч, то есть угол между линией прицеливания (планкой) и затылком приклада, вас устраивает и ружьё при вскидке не «клюет» стволами, не задирается вверх, то пилить надо параллельно «родному» краю. В случае, когда стволы задираются в зенит, спиливать надо больше к носку, если «кивают» — больше к пятке приклада.Удлинять ложу труднее, приходится делать прокладки под затыльник, и чем они толще, тем сложнее дело. Прокладки толщиной до сантиметра лучше вырезать из толстой подметочной кожи, гетинакса и т. п. Более толстые надо изготавливать из дерева, желательно из того же, что и вся ложа. Прокладка служит продолжением приклада, поэтому новая его тыльная часть будет гораздо больше и старый затыльник не годится. Можно изготовить новый, но лучше подогнать размеры тыльной части приклада к штатному затыльнику, сняв дерево с пяточной части прокладки и получив таким образом ложу типа «Монте-Кристо» (схема 3). При этом поднимается гребень приклада, что очень хорошо, так как длиннорукие люди, как правило, обладают и длинной шеей.Прокладки хороши тем, что позволяют варьировать длину ложи в зависимости от одежды. Более того, они позволяют изменять питч, приноравливая ружье к условиям конкретной охоты.Изменение степени отвода приклада технически не сложно. Шейку ложи надо распарить в течение часа и с помощью струбцин или закруток слегка изогнуть приклад в нужную сторону. Если требуется уменьшить отвод приклада, то с вогнутой стороны следует приложить к прикладу брусок длиной не меньше, чем от переднего края колодки до затыльника приклада, и, подложив с другой стороны прокладку, стянуть струбциной до искомого положения. Увеличение отвода достигается оттягиванием приклада с помощью закрутки при зажатом в тиски ружье. Применив последовательно эти две операции, можно в два этапа поменять правый отвод приклада на левый (для левши).Единственный тонкий в этом деле момент — выяснить, в какую сторону и насколько изменять отвод приклада. Если при вскидке ружья стволы смотрят вправо, то отвод надо уменьшить, если влево — увеличить. Степень изменения определяют так. Возьмите прикладистое для вас ружье и зажмите под затыльником приклада линейку таким образом, чтобы ее верхний разградуированный край проходил горизонтально, вровень с гребнем приклада. К мушке привяжите нитку и натяните ее по средней линии планки до линейки. Расстояние между серединой гребня и ниткой и будет размером подходящего вам отвода приклада. С исправляемым ружьем соответственно проделаем те же операции (с линейкой и ниткой) и, изгибая ложу, добьемся необходимых показаний нашего «прибора» (схема 4).

Добавить комментарий

stvol.in.ua


Смотрите также