Зачем нужны знания тонкостей ремонта привода откатных ворот? Ремонт привода


Ремонт дисковода и неисправности оптического привода.Компьютер76

Ремонт дисковода . Профилактика и лечение.

Главными причинами возникновения неисправностей приводов являются  механические поломки. Они составляют около 75-80% от общего числа неисправностей и ремонта, с ним связанного. Причем чаще всего причинами выхода из строя DVD-приводов (любых, не только компьютерных) являются загрязнение подвижных частей механизма транспортировки диска и пыль, скопившаяся на оптике. Ремонт дисковода практически гарантийно будет адекватен стоимости нового, так что внимательно читаем и взвешиваем, стоит ли шкура выделки.

Ремонт дисковода — задача не тривиальная.

Наличие пыли и грязи на подвижных частях механизма, особенно на краях подвижных салазок каретки, делает невозможным запирание механизма привода , удерживающего диск, в результате чего устройство не фиксирует диск и постоянно его выбрасывает. Если, напротив, привод выбрасывает лоток и тут же забирает его обратно, то, скорее всего, причиной дефекта является выход из строя датчика положения лотка. То, что лоток выброшен, привод определяет с помощью контактного датчика, который и следует найти, попытаться поправить его положение, починить или заменить. Ремонт дисковода как таковой здесь не обязателен, время от времени просто посматривайте за тем, чтобы грязь не скапливалась в местах движения салазок.

пыль Для того чтобы очистить дисковод привода от пыли, можно для начала ограничиться его частичной разборкой (выдвинуть лоток и снять лицевую панель), а затем продуть внутренности дисковода пылесосом, настроенным на выдув воздушного потока. Это ещё не про ремонт дисковода .

Оптическая система привода часто отказывает из-за пыли, скопившейся на фокусной линзе или на призме. Если продувка устройства не помогает, можно попробовать стереть с линзы пыль мягкой фланелью или кисточкой\палочкой, как на рисунке.

протереть линзу дисковода

Помните, что ни в коем случае нельзя использовать для протирки спирт или растворители!

ремонт дисковода линзыФокусные линзы большинства современных оптических приводов выполнены из органической пластмассы, и растворитель необратимо повредит их поверхность. Сильно загрязненную линзу лучше всего протереть кусочком жесткой бумаги (на худой конец ватной палочкой, стараясь не оставлять ворсинок). Эта операция проводится крайне осторожно, так как можно повредить подвеску самого лазера. Ремонт дисковода в этом случае получиться дорогостоящим, практически в размере стоимости самого привода.

 Сложнее обстоит дело с призмой, которая стоит за линзой, — добраться до нее крайне трудно. Причем головка, как правило, неразборная, но даже если она и разбирается, то при этом можно сбить ее настройки. Поэтому у большинства приводов загрязнение линзы означает ее полную непригодность. Иногда оптическая система выходит из строя даже из-за обычного волоска, попавшего на призму, — в этом случае опять же можно попробовать продуть систему мощным потоком воздуха. В противном случае ремонт дисковода (его стоимость) будет неоправданно высоким.

чистящий дискКстати, не рекомендуется использовать для чистки оптики специальные диски, якобы специально предназначенные для этого. Большинство из них не только не почистят ваш привод, но могут даже серьезно повредить его. Ведь современные оптические приводы раскручивают диск до очень большой скорости и при этом имеют очень нежную считывающую головку, поэтому если вам дорог ваш аппарат, то не чистите его с помощью подобных приспособлений. Это будет уже не ремонт дисковода , а почти преднамеренное выведение привода из строя.

Однако большинство приводов, работающих в нормальных условиях, не доживают до той стадии, когда отказы может вызвать повышенная запыленность. Чаще всего пластмасса линзы просто мутнеет от времени и/или от перегрева привода в системном блоке. Ремонт дисковода заключается в дорогостоящей заменой считывающей лазерной головки. Впрочем, на подобную неисправность приходится не более 10% случаев. Здесь можно, конечно, посоветовать увеличить интенсивность свечения лазера. Для этого регулируют установленный на каретке с лазером переменный резистор. Поворачивают движок этого переменного резистора по часовой стрелке на 20-30°, после чего проверяют факт вращения приводного двигателя при установке диска. Если диск не стал вращаться, то поворачивают движок переменного резистора еще на 20-30°, и так продолжают до тех пор, пока двигатель не запустится (он должен запуститься и какое-то время — примерно 10-20 секунд — вращаться с постоянной скоростью).

Необходимость вращения переменного резистора, регулирующего интенсивность свечения лазера, вызвана тем, что со временем мощность светового потока лазера уменьшается (старение элементов, помутнение линзы и т.д.), однако после такой корректировки оптическая система обычно все равно служит недолго. Такой якобы ремонт дисковода уже не практикуется.

Другие неисправности оптико-электронной системы считывания информации устранить самостоятельно вам вряд ли удастся. Несмотря на небольшие размеры, оптическая система DVD привода представляет собой очень сложное и точное оптическое устройство, включающее сервосистемы управления вращением диска, позиционирования лазерного считывающего устройства, автофокусировки, радиального слежения, а также системы считывания и управления лазерным диодом. Ремонт дисковода в этом случае того не стоит.

Характерными признаками неисправности являются либо отсутствие вращения диска, либо, наоборот, постоянный его разгон до максимальной скорости вращения. При попытке изъять диск из неисправного дисковода с помощью органов управления каретка открывается с вращающимся на ней диском.

Пока не начался ремонт дисковода …

В работе исправной системы должны четко прослеживаться следующие фазы:

• старт и плавный разгон диска;

• установившийся режим вращения;

• интервал торможения до полной остановки;

• съем диска лотком каретки со шпинделя двигателя и вынос его наружу из дисковода.

Можно проверить правильность работы оптической системы привода, открыв корпус устройства и понаблюдав за его работой. Убедиться в том, раскручивается ли диск после установки, можно при подключении к приводу только шнура питания (информационный кабель при этом не подключается). Если диск не вращается после установки, то проверяют, светится ли лазер при установке каретки в рабочее положение, но уже без диска. Иногда свечения лазера при дневном свете не видно, поэтому требуется затемнить помещение. Наблюдение за линзой лазера следует проводить с разных ракурсов.

В современных оптических устройствах контроль наличия диска осуществляется самим лазером. Если фотодатчик, установленный в лазерной каретке, получает отраженный сигнал от диска, то электронная схема воспринимает этот сигнал как «наличие диска» и только после этого формирует команду включения маршевого двигателя вращения. Следовательно, если интенсивность свечения лазера недостаточна, то диск раскручиваться не будет и ремонт дисковода станет неизбежным.

Сервосистема позиционирования головки считывания информации обеспечивает плавное подведение головки к заданной дорожке записи с ошибкой, не превышающей половины ширины дорожки в режимах поиска требуемого фрагмента информации и нормального воспроизведения. Перемещение головки считывания, а вместе с ней и лазерного луча по полю диска осуществляется двигателем головки. Работа двигателя контролируется сигналами прямого и обратного перемещения, поступающими с процессора управления, а также сигналами, вырабатываемыми процессором радиальных ошибок. Характерными признаками неисправности являются как беспорядочное движение головки по направляющим, так и ее неподвижность.

 Ремонт дисковода . До неисправности…

Визуально можно проконтролировать и правильность работы системы фокусировки. В момент старта диска процессор управления вырабатывает сигналы корректировки, которые обеспечивают многократное (две-три попытки) вертикальное перемещение фокусной линзы, необходимое для точной фокусировки луча на дорожку диска. При обнаружении фокуса вырабатывается сигнал, разрешающий считывание информации. Если после двух-трех попыток этот сигнал не появляется, то процессор управления выключает все системы и диск останавливается. Таким образом, о работоспособности системы фокусировки можно судить как по характерным движениям фокусной линзы в момент старта диска, так и по сигналу запуска режима ускорения диска при успешной фокусировке луча лазера. Другие параметры правильной работы оптической системы визуально не определяются.

Оптические приводы имеют также множество механических узлов, которые требуют смазки трущихся частей. Отсутствие смазки приводит к тому, что привод с трудом выталкивает каретку с диском, а замок каретки может вообще заклинить, и тогда использование дисковода вообще станет невозможным. Смазку нужно наносить аккуратно, предварительно полностью разобрав устройство (места, где она требуется, как правило, хорошо видны). Перед смазыванием нелишне будет очистить места смазки от пыли и грязи. Дело в том, что если упустить момент, когда требуется нанести смазку, то затруднение скольжения приведет к механическим поломкам деталей транспортного механизма или нарушению его регулировок, что, в свою очередь, повлечет за собой либо остановку механизма каретки в промежуточном положении, либо проскальзывание диска во время вращения.

Подобная ситуация может возникнуть и из-за засаливания фрикционных поверхностей держателя диска вследствие частого использования грязных DVD-дисков, что приводит в конце концов к ненадежной работе привода, вплоть до полной его остановки.

Загрязнение посадочного места привода диска и слабый прижим диска к посадочному месту можно устранить, почистив посадочное место диска любым тканым материалом, смоченным в спирте.

Проверить, достаточна ли сила прижима диска к посадочному месту, можно при попытке воспроизвести обычный диск. Если ошибок и сбоев при воспроизведении диска нет, а диск с компьютерными данными все-таки читается неустойчиво, можно принять дополнительные меры — подогнуть пружины или увеличить груз для усиления прижима диска сверху.

Из других механических поломок можно назвать заклинивание диска на транспортной каретке (в этом случае диск вообще не раскручивается). Иногда это происходит оттого, что посадочное место диска самопроизвольно опускается по валу двигателя и диск касается элементов транспортной каретки. Для устранения этого дефекта посадочное место передвигают по валу вверх и «методом тыка» подбирают его высоту так, чтобы диск вращался без касания конструктивных элементов, а также чтобы привод обеспечивал устойчивое чтение всех дисков. После этого положение посадочного места диска аккуратно фиксируют на валу.

Впрочем, перечисленные механические неисправности касаются в основном простых механизмов относительно дешевых приводов. Дорогие модели, как правило, имеют сложные механизмы, для которых главным видом механических неисправностей является неустранимая поломка деталей механизма. Чаще всего это происходит из-за того, что пользователь, вместо того чтобы пользоваться кнопками управления, заталкивает каретку с диском внутрь дисковода рукой. Последствия таких действий могут оказаться самыми неприятными. Если загрязненный и запущенный механизм достаточно почистить, протереть и смазать, чтобы он вновь исправно выполнял свои функции, то спешка и приложение чрезмерных усилий к лотку диска могут вызвать поломки, которые вызовут дорогой и длительный ремонт дисковода .

И наконец, возможны неисправности электронных компонентов. Впрочем, их доля вряд ли превышает и малой толики от всех поломок. К сожалению, современные оптические приводы являются весьма сложными электронными системами, а неисправная микросхема по внешнему виду ничем не отличается от исправной. Соответственно, ремонт дисковода в домашних условиях без подготовки невозможен.

Сейчас приводы могут стоить дешевле какой-нибудь сетевой карты или видеоплаты, но это не значит, что они так же просто устроены. Оптический привод имеет довольно сложную конструкцию и, кроме механической части, содержит как минимум два микроконтроллера, сигнальный процессор (DSP), источник вторичного напряжения, схемы для управления механикой и т.д. Причем большинство микросхем, применяемых в современных приводах, являются специализированными, а следовательно, ремонт дисковода в его электронной части едва ли целесообразен.

Отметим, что в оптическом приводе довольно сложно бывает даже с достаточной степенью надежности диагностировать поломку электроники. Ведь в зависимости от выбранной производителем для конкретной модели стратегии коррекции ошибок и соответственно от сложности процессора и устройства в целом, на практике тот или иной привод может работать с различными дисками по-разному. Этим, кстати, объясняется часто встречающаяся ситуация, когда ваш диск спокойно читается на машине коллеги, а ваш собственный ПК его даже не видит. В дешевых моделях система коррекции может исправлять только одну-две мелкие ошибки в кадре информации, а сложная дорогостоящая система может восстанавливать даже серьезные и протяженные разрушения информации, причем делает она это в несколько этапов по сложному алгоритму. Так что ремонт дисковода в этом случае не получится из-за отсутствия неисправности как таковой.

Каждый изготовитель использует собственный набор микросхем либо комплектует его изделиями от разных изготовителей, а описания, естественно, не прилагает. В связи с тем что для каждого конкретного устройства необходимо разыскивать спецификации практически к каждой микросхеме отдельно, зачастую даже специалисты сервисных центров не всегда могут восстановить работоспособность вашего устройства. Хотя бы потому, что ремонт дисковода не будет экономически оправдан.

Короче говоря, если после чистки, проверки всех проводов и соединений, а также системных настроек ваш DVD-привод не заработал, а гарантия на него уже прошла, в итоге вы можете столкнуться с ситуацией, когда просто придётся выбросить старый и купить новый.

Что может пригодиться:

Компьютер не видит дисковод

Про неисправности привода

Распиновка и описание флопи дисковода

Всё про компьютерные компакт диски

Чтение данных из образа диска

Надоедливый лоток привода — приколы с компьютером

 

Успехов

Просмотров: 9 387

Похожее

computer76.ru

Замена и ремонт приводов автомобиля

В каждом типе привода есть свои достоинства и свои недостатки. Например, использование переднего привода удешевляет производство, а соответственно и конечную стоимость автомобиля, отсутствие карданного вала и возможность уверенно ездить даже в гололед. А автомобили с задним приводом могут «похвастаться» коротким ходом ручки, меньшим радиусом разворота и почти полным отсутствием вибрации кузова. Но в независимости от того, что предпочитают автовладельцы, ничто не способно избавить их от необходимости периодической замены и ремонта приводов. Если останавливаться подробнее на финансовой стороне вопроса, то замена заднего привода обойдется автовладельцу дороже. Соответственно, замена переднего привода будет, с этой точки зрения, менее обременительна. По большому счету, такая сервисная работа, как ремонт приводов, не относится к числу самых сложных. Однако если нет достаточных знаний и опыта, подобный сервис АКПП лучше поручить профессионалам. Замена приводов редко требуется одна - чаще всего одновременно с ней осуществляются также замена ШРУСа. Кроме того, велика вероятность, что при обращении в сервис, вы услышите от его специалистов также рекомендацию о замене пыльника привода. Такой подход обеспечит надежную защиту конструкции и продлит срок ее эксплуатации.

Выберите удобный вам Автосервис

Автосервис на Дмитровке

Москва, улица Лобненская, 17 стр.1

+7 (495) 150-70-73

Быстрая запись

Автосервис на Калужской

Москва, ЮЗАО, Научный проезд, дом 14А, строение 8

+7 (495) 374-50-55

Быстрая запись

Автосервис на Нижегородской

Москва, улица Нижегородская 102стр.3А

+7 (495) 788-77-84

Быстрая запись

Автосервис на Мичуринском

Москва, улица Удальцова, 60

+7 (495) 150-77-21

Быстрая запись Автосервис на Севастопольском

Москва, Севастопольский пр-т, дом 95Б

+7 (495) 150-70-36

Быстрая запись

www.qmotors.ru

Ремонт - привод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Ремонт - привод

Cтраница 1

Ремонт привода производится одновременно с ремонтом выключателя.  [1]

Ремонт привода ПРА-12 сводится к его осмотру, чистке, смазке и проверке действия.  [2]

Ремонт привода дроссельных заслонок карбюратора требуется при поломке пластмассовых держателей или разрушении сварочного соединения рычага с валиком педали Пластмассовые держатели отказывают из-за старения материала или низкого качества изготовления.  [3]

Перед ремонтом привода снимают крышку, затем проверяют крепления отдельных его деталей. Если при повороте штурвала по часовой стрелке выключатель не включается, пружину укорачивают на несколько витков или заменяют новой.  [4]

При ремонте привода кожаный ремень сечением 66 150 X х5 мм был заменен прорезиненным ремнем такого же сечения. Сравнить нагрузочную способность этих ремней при условии, что размеры передачи и режим работы остаются без изменения.  [5]

При ремонте привода обращают сообое внимание на состояние трущихся поверхностей ( коррозия, задиры и пр.  [7]

При ремонте привода обращают особое внимание на состояние трущихся частей ( коррозия, задиры и пр.  [8]

При ремонте приводов и трансмиссии необходимо их остановить, обесточить электромотор, а также повесить на рубильнике или пускателе табличку с надписью Не включать - - ремонт, после чего необходимо снять ограждение и ремень. По окончании ремонта ограждение поставить на место и надежно закрепить. Категорически запрещается снимать и одевать ремень на ходу.  [9]

При ремонте привода УПГП надлежит обращать внимание на то, чтобы крепление привода было прочным, исключающим смещение привода. Так как корпус привода имеет недостаточную жесткость, при его установке на неровную стену могут возникнуть перекосы корпуса.  [10]

При ремонте привода выключателя механизм его тщательно осматривается, проверяется отсутствие люфтов в шарнирных соединениях деталей; удаляются грязь, ржавчина, старая смазка и наносится новая смазка.  [12]

При ремонте приводов отключающих аппаратов одновременно производят осмотр, а в необходимых случаях проверку и ремонт всех находящихся в приводе реле и электромагнитов. Во время осмотра проверяют прочность крепления реле и электромагнитов, правильность их расположения и сохранность. Проверяют правильность взаимодействия деталей механизма привода с реле и электромагнитами, включая от руки реле и электромагниты при отключенном и отсоединенном от выключателя приводе.  [13]

При ремонте приводов отключающих аппаратов одновременно производят осмотр, а в необходимых случаях проверку и ремонт всех находящихся в приводе реле и электромагнитов. Во время осмотра особое внимание обращают на прочность крепления реле и электромагнитов, правильность их расположения и сохранность. Проверяют правильность взаимодействия деталей механизма привода с реле и электромагнитами.  [14]

При ремонте приводов отключающих аппаратов одновременно производят осмотр, а в необходимых случаях проверку и ремонт всех находящихся в приводе реле и электромагнитов. Во время осмотра проверяют прочность крепления реле и электромагнитов, правильность их расположения и сохранность. Проверяют правильность взаимодействия деталей механизма привода с реле и электромагнитами, включая от руки реле и электромагниты при отключенном и отсоединенном от выключателя приводе.  [15]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Ремонт dvd привода своими руками

Как самостоятельно отремонтировать CD-DVD привод?

Это небольшой рассказ с картинками о том, как можно оживить CD-DVD, и наверное Blu-Ray привод, не прибегая к дорогостоящей помощи специалистов. Есть несколько часто встречающихся причин, которые могут привести к полной или частичной неработоспособности привода. Устранение этих причин является не ремонтом, а скорее техническим обслуживанием CD-DVD-ROM-а и вполне может быть выполнено пользователем, имеющим некоторые навыки по работе с электронной техникой. Подробнее на oldoctober.com

Самые интересные ролики на Youtube

Наиболее частые причины вызывающие отказ привода.

  1. Износ приводного ремня (пассика).
  2. Увеличение трения в механизме загрузки.
  3. Загрязнение линзы лазера.
  4. Снижение КПД лазера.

Для устранения любой из этих причин требуется частичная разборка привода. Конструкция приводов может различаться, поэтому сопроводительные картинки не стоит воспринимать абсолютно.

Инструменты и материалы.

Для профилактических работ нам понадобятся следующие инструменты, материалы и комплектующие. oldoctober.com

  1. Скрепка канцелярская.
  2. Отвёртка крестообразная.
  3. Кисть средних размеров.
  4. Бязь (хлопчатобумажная ткань).
  5. Смазка силиконовая СИ-130.
  6. Пассик.
  7. Чистящая салфетка.
  8. Тонкая отвёртка.
  9. Пинцет.

Начинаем. Отсоединяем кабели от привода и откручиваем крепёжные винты. Вынимаем привод из корпуса системного блока.

Разборка.

Разборка любого CD-DVD привода начинается с выдвижения лотка. Чтобы выдвинуть лоток, нужно сначала изготовить простое приспособление из канцелярской скрепки.

Осторожно, просунув конец канцелярской скрепки в технологическое отверстие на передней панели привода, нащупываем деталь механизма, которая отвечает за блокировку лотка. Деталь эта находится строго напротив отверстия. Нажимаем на неё и лоток слегка выдвигается. Теперь его можно вытянуть пальцами.

Отжимаем защёлки, крепящие лицевую панель привода. Сначала отжимаем одну из боковых защёлок.

Затем, отжимаем защёлку, находящуюся в нижней части привода, и другую боковую защёлку.

Выдвигаем переднюю панель, откручиваем четыре винта с крестообразными шляпками и снимем панели металлического кожуха.

Отжимаем защёлки и отделяем лоток от основного механизма.

Тщательно очищаем механизм от пыли и грязи при помощи кисточки. Если старая смазка сильно загрязнена, то удаляем её при помощи бязи и наносим новую смазку.

Заменяем изношенный пассик новым. После чего протираем пассик и внутренние поверхности шкивов чистящей салфеткой или бязью смоченной в спирте.

Протираем линзу лазера чистящей салфеткой. Пыль, осевшую на верхней поверхности линзы, можно не увидеть невооружённым глазом, но она там почти всегда присутствует.

Если привод очень старый или известно, что на нём было записано слишком много дисков и при этом существует проблема чтения или записи, то можно попытаться увеличить ток лазера. Эта довольно тонкая операция требует терпения и может занять довольно много времени. Не затевайте эту процедуру, если Ваш привод просто не читает несколько старых дисков или дисков записанных на чужих приводах. Это может быть вызвано массой различных причин и величина тока лазера тут на 38-ом месте.

Регулировать ток лазера лучше всего, когда привод находится в полуразобранном состоянии.

Чтобы запустить привод без кожуха и передней панели придётся удалить переднюю стенку лотка для дисков.

Где-то на каретке с установленным лазером имеется малогабаритный потенциометр, положение движка которого и определяет ток лазера. Местоположение этого потенциометра зависит от конструкции привода.

Прежде чем крутить этот винт, обязательно зарисовываем положение шлица, чтобы иметь точку отсчёта, да и вообще, чтобы можно было в случае чего, вернуть его в первоначальное положение.

Повернув винт на 10-15 градусов сначала в одну, а затем в другую сторону, каждый раз проверяем качество чтения в какой-нибудь программе, например, Nero DiscSpeed.

Только проверять желательно сразу на нескольких типах носителей, например, CD-R и CD-RW или DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW и т.д. Наверное, не обязательно проверять все типы поддерживаемых носителей, но проверьте хотя бы те, которыми Вы всё время пользуетесь.

Многоцелевые универсальные приводы, это довольно компромиссные изделия и поэтому часто, какие-то типы дисков они читают лучше, а какие-то хуже. Например, увеличив ток лазера, Вы можете получить идеальное чтение CD-R и сделать половину ваших CD-RW нечитаемыми.

Сборка не представляет никаких трудностей, кроме одного момента. При вставке лотка в механизм загрузки, требуется совместить фиксатор ползуна механизма загрузки с направляющим пазом, расположенным в нижней части лотка.

Ползун обычно подпружинен, поэтому нужно, прежде чем вдевать лоток в направляющие, зафиксировать ползун в правильном положении, используя пинцет или другой подходящий инструмент. На фото положение ползуна фиксируется при помощи шила.

Как выбрать правильный пассик для ремонта CD-DVD привода.

Если у Вас в распоряжении, совершенно случайно, оказался небольшой набор пассиков разного диаметра, то нужно просто подобрать подходящий экземпляр. Если такого набора нет, то придётся пассик купить.

И хотя эра видео и аудио магнитофонов прошла, на всевозможных радиорынках всё ещё можно прибрести резиновые пассики в ассортименте.

При покупке пассика нужно обращать внимание сразу на несколько его параметров, таких как: сечение, диаметр, упругость и качество вулканизации резины, из которой он сделан.

Сечение пассика можно определить и на глаз, так как вероятность того, что Вам удастся найти пассик строго соответствующего сечения невелика.

Диаметр пассика можно определить, приложив старый пассик к новому и убедиться, что диаметр нового, чуть меньше, чем старого.

Упругость можно измерить при помощи импровизированного стенда, вроде того, что на рисунке.

Я обычно проверяю свойства пассика наощупь без всяких динамометров.

Качество вулканизации резины можно определить по цвету и тактильным ощущениям. Цвет «неправильной» резины глубокий чёрный, а поверхность гладкая с высокой отражающей способностью. В то время как «правильная» резина имеет слегка сероватый оттенок и более матовую поверхность.

Также качество вулканизации резины можно определить по времени восстановления исходного размера. Для теста нужно сильно растянуть пассик пальцами и очень быстро сбросить его плашмя на ровную поверхность. Чем быстрее пассик примет первоначальный размер, тем выше его качество. Если вы можете заметить на глаз, как меняются диаметр пассика, то есть, он как бы съёживается, то такой пассик прослужит недолго и лучше его вообще не использовать. Однако не факт, что Вы найдёте на базаре пассик высокого качества, да ещё и точно такой же, как требуется. Поэтому, за неимением лучшего, можно купить то, что есть, но с поправкой на диаметр, сечение и упругость.

И так, все эти четыре параметра влияют на свойства пассика. Выбирая пассик, нужно все их учитывать. Если сечение пассика чуть меньше, то нужно выбирать пассик чуть короче и наоборот. Если качество вулканизации низко, то нужно выбирать либо чуть большее сечение, либо чуть меньший диаметр.

Если пассик будет натянут слишком сильно, то это может привести к заклиниванию или преждевременному износу механизма загрузки диска. Если же пассик будет натянут слишком слабо, то это может вызвать его проскальзывание относительно шкива двигателя.

Если на базаре есть несколько близких по свойствам пассиков, то лучше сразу купить несколько разных, чтобы дома подобрать наиболее подходящий. Цена пассика для CD-DVD привода может колебаться от 0,3$ до 0,7$.

Близкие темы.

Снижение шума системного блока компьютера.

Как разобрать и смазать вентилятор если он тарахтит.

Установка Skype на PC-586.

6 Май, 2010 (19:22) в Мой компьютер, Ремонт техники

oldoctober.com

Ремонт привода откатных ворот

Вопрос не праздный, поскольку сервис в этой сфере хорошо налажен, ремонт привода можно заказать за сутки, а на следующий день получить рабочий механизм откатных ворот.

Привод откатных ворот

Тем не менее, если ознакомится со стоимостями такого рода работ, возникает естественное желание сэкономить. Этому и посвящена наша статья.

Виды, причины отказов и сбоев в работе приводов.

Фактически, задача привода откатных ворот крутить шестерню, которая, зацепляясь за зубчатую рейку, перемещает створку, пока концевые выключатели рейки не отключат питание привода, включенное с пульта дистанционного управления. С этого и начнём:

  • проблемы с подачей напряжения, плавающие неисправности в виде необоснованных блокировок системы;
  • проблемы с передачей крутящего момента на рейку;
  • выход из строя двигателя привода откатных ворот;
  • полная неработоспособность системы.

Будем честными. Самостоятельный ремонт автоматики откатных ворот возможен, но ограничен с одной стороны сложностями с запасными частями, трудностями в определении проблемной зоны, а иногда невозможностью найти даже место возникновения проблем. Тем не менее, следуя нашим советам, Вы сможете обойтись без лишнего выезда специалиста, который редко бывает бесплатным.

Проблемы с подачей напряжения.

От полного обесточивания системы, до нестабильной работы с остановками двигателя.

Оценку проблемы нужно начинать с датчиков и защитных систем. Часто ремонт не требуется – например не заперта дверца на приводе, или от времени нарушилась сигнализация «заперто». В этом случае работа привода будет блокироваться, пока в системе не появится сигнал «заперто». Проверяем дверцу и правильность работы датчика запирания.

Схема расположения привода и датчиков откатных ворот

Механические концевые выключатели на рейке. Износ – главная причина ложных срабатываний. Изношенные части (выключатели) необходимо заменить, если это возможно – на магнитные, которые не подвержены внешним воздействиям. Проверяем правильность работы, чистим, одновременно убедившись, что по ходу движения рейки нет препятствий (снег, наледь и пр.).

Ложные срабатывания системы безопасности – фотоэлементов блокирующих работу откатных ворот, или проблемы дистанционного управления. Иногда достаточно тщательно протереть чувствительные элементы спиртосодержащими жидкостями, чтобы устранить невидимые наслоения масел и пр. Строго говоря, это желательно делать раз в 3-4 месяца.

Гораздо реже происходит выход из строя датчика. Для определения такой неисправности – внимательно прислушайтесь, это касается всех датчиков. В датчиках находятся реле, которые при срабатывании издают щелчок. Если щелчка нет, скорее всего, датчик необходимо менять.

Комплект привода и датчиков для откатных ворот Professional PS-IZ

Блокировки защиты при возрастании усилий на валу электродвигателя. Это проблема механическая (износ роликов, искривление конструкции, или несущей балки, другие внешне незаметные отклонения от строгой горизонтали двигающихся элементов), но при этом питание всё равно отключается. Устранить можно, определив проблему движением створки откатных ворот вручную. Движение должно быть равномерно плавным. Если это не так, ремонт будет заключаться в устранении «перекосов».

Внезапные остановки ворот, движение только в одном направлении, сбои в работе электродвигателя. Это симптомы того, что начались проблемы с электроникой. Но перед принятием решения, проверьте проводку во всей системе. Для этого понадобится мультиметр, который позволит оценить «качество питания» во всех линиях.

Похожие проблемы могут возникать при резких суточных перепадах температур, что вызывает неизбежное выпадение конденсата внутри привода и других элементов системы. Разумеется, сбои при этом неизбежны. Если такая аномалии была, нужно просто подождать установления температуры, или просушить доступные узлы.

Ремонт привода откатных ворот

Общие сбои настроек системы (например, после резких перепадов напряжения) также приводят к внешне похожим на проблемы с питанием неисправностям. Но ремонт в данном случае заключается в проверке и восстановлении настроек. Наиболее распространённый сброс – автоматический переход в «ручной режим управления», или в «настройки по умолчанию».

Если эти моменты рассмотрены, но перебои в работе электродвигателя (полная неработоспособность) сохранилась – проблема, скорее всего именно в двигателе. Либо механическое разрушение вала, либо выгорание обмотки (обмоток). Это — замена, поскольку ремонт электродвигателя гарантированно будет стоить дороже покупки нового.

Вторая проблема – выход из строя главной платы (или модулей системы). В обоих случаях без специалиста не обойтись.

Совет. Занимаясь определением проблемы, запишите свои действия по проверке элементов системы. Скорее всего, при разговоре по телефону, специалист сможет сузить круг задач для ремонтника.

Проблемы с передачей крутящего момента на рейку.

Это механические отказы и неисправности в зоне сопряжения приводной шестерни и зубчатой рейки.

Наиболее распространены:

  • перекосы и изменения геометрии пары шестерня – рейка. Устраняется регулировкой положения рейки (регулирующие винты), пока есть такая возможность. Со временем придётся заменять «прогнувшиеся» участки (из практики начальные и конечные участки изгибаются чаще). Реже приходится изменять положение по высоте самого привода, чтобы обеспечить более правильное сопряжение шестерни и рейки;
  • износ зубьев рейки, или приводной шестерни, вплоть до частичного разрушения отдельных зубьев. К сожалению, ремонт в данном случае это только замена износившихся деталей, но обратим внимание, что данная неисправность возникает тогда, когда работающий механизм длительное время не проходил осмотра и обслуживания;
  • износ, или нарушения геометрии роликов, обеспечивающих движение створки. Недосмотреть за такими нарушениями – почти неизбежно получить преждевременный износ, или выход из строя привода, а иногда и заклинивание створки. Из практики, уход, регулировка (замена) износившихся элементов не доводит до такой проблемы;
  • смещение (нарушение центровки) в паре шестерня – рейка. Редкий случай, обычно из-за ухода створки от правильно вывешенного положения. Устраняется перемещением створки в направлении, перпендикулярном движению (вперёд – назад), и фиксацией в правильном положении;
  • механические разрушения внутри привода, возникающие вследствие работы с перегрузками. Чаще всего из-за неверной развесовки створки, ошибки в выбранной мощности двигателя (оценки веса створки), неверного подбора фурнитуры, неправильного монтажа ловителей, требующих значительного усилия для освобождения створки. Это тоже замена, причем экономически выгоднее замена этого узла в сборе с одновременной настройкой фурнитуры.

Как видите, большинство этих работ можно выполнить самостоятельно, а до некоторых просто не доводить механику, за которой обеспечен правильный уход и контроль.

Выход из строя двигателя и неработоспособность системы.

Причин тут немного, скорее крайнее случаи, вроде попадания молнии (такое тоже бывало в практике), бросок напряжения в системе незащищённой стабилизатором, обильные ливневые дожди, а как следствие подтопление системы находящейся под напряжением.

При таких масштабных неприятностях одним мультитестером не обойтись, самостоятельно отремонтировать систему практически невозможно, поэтому рекомендация одна – перевод автоматизированных откатных ворот в разряд механических и поиск специалистов для устранения проблем.

В заключении отметим, что автоматика конечно, так, или иначе, выходит из строя, и чем она сложнее, тем чаще. Тем не менее, современные комплекты оборудования настолько хорошо обкатаны временем и опытом, так здорово защищены, что отказы и выходы из строя этих систем редкость. Статистика штука сложная, можно было бы привести цифры, но думаем, Вас гораздо больше убедит простой факт.

Двигатель привода откатных ворот

Компаний, специализирующихся только на ремонте автоматики откатных ворот нет. Именно это говорит о надёжности и безотказности таких систем больше, чем любая статистика.

Тем не менее, бывает всякое, и мы надеемся, что наши советы и рекомендации позволят Вам в случае возникновения проблем в самые короткие сроки локализовать неприятность, устранить её, или хотя бы понимать, какого рода сервис Вам необходим.

vorotagate.ru

11.5 Ремонт привода передних колес

Страница 1 из 3

Неисправности привода передних колес имеют следующие основные признаки: шумы и стуки при движении, утечка смазки из шарниров, а также прекращение передачи крутящего момента на передние ведущие колеса, когда при включении передачи автомобиль не движется.

Шум и стук в приводе при движении автомобиля может возникнуть при износе деталей шарниров, а также из-за деформации валов привода в результате ударов о припятствия на дороге. Для устранения неисправности необходимо снять поврежденный или изношенный привод колеса и заменить изношенный шарнир (шарниры), поврежденный вал или весь привод колеса в сборе.

Утечка смазки из шарниров привода возникает при повреждении хомутов защитных чехлов и самих защитных чехлов. Если указанные неисправности обнаружены до появления шумов и стуков в приводе, то их можно устранить заменой поврежденных хомутов и защитных чехлов. При повреждении хомута защитного чехла шарнира необходимо снять второй хомут и снять чехол с корпуса шарнира, сдвинув его в сторону приводного вала, и проверить наличие и загрязненность смазки в шарнире. Если смазка не загрязнена, то следует добавить необходимое количество свежей смазки и установить защитный чехол на место, надежно закрепив его хомутами.

При значительном загрязнении смазки в шарнире, а также при повреждении защитного чехла, необходимо снять привод колеса с автомобиля, разобрать шарнир, промыть его детали, заменить поврежденный чехол, собрать шарнир, заложив в него необходимое количество смазки и установить привод колеса на автомобиль. Учитывая, что шарниры привода передних колес собирают методом селективной сборки с подбором деталей по размерам, шарниры заменяют в сборе. Разборка шарниров требуется лишь при необходимости замены смазки и поврежденных защитных чехлов.

Прекращение передачи крутящего момента на передние ведущие колеса может произойти при поломке одного из приводных валов или шарниров, а на автомобилях A3ЛK-2141 и -21412 также при срезании болтов 10 (см. рис. 106), которое может произойти из-за ослабления их креплений возникающего обычно при некачественной сборке данного соединения. При этом следует иметь ввиду, что данный отказ может быть вызван также неисправностью сцепления (его пробуксовкой).

Ремонт привода передних колес производится при необходимости замены смазки в шарнирах, замены поврежденных защитных чехлов шарниров, самих шарниров, вала либо всего привода в сборе и состоит в снятии привода с автомобиля, его разборке, замене вышедших из строя частей (либо привода в сборе) и установке привода на автомобиль.

Снятие привода колеса автомобилей ВАЗ-2109 и ЗАЗ-1102 производится в следующей последовательности.

Снять переднее колесо со стороны снимаемого привода, снять защитный колпак 17 (см. рис. 108) ступицы и отвернуть гайку крепления ступицы на шлицевом хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода.

Отсоединить шаровую опору. На автомобиле ВАЗ-2109 для этого нужно отвернуть гайку шарового пальца 36 и выпрессовать его с помощью специального приспособления из отверстия рычага 22 подвески. На автомобиле ЗАЗ-1102 для этого нужно отвернуть стяжной болт 27 (см. рис. 111) клеммного крепления шарового пальца 22 и вынуть палец из Отверстия поворотного кулака 25. Вынуть шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из отверстия ступицы. Для этого нужно повернуть ступицу вращением рулевого колеса вправо (если снимается привод левого колеса) или влево (если снимается привод правого колеса). Если шлицевой хвостовик не выходит из ступицы, можно выбить его ударами по торцу через мягкую (медную, алюминиевую) оправку.

ffara.ru

Разборка ремонт привода передних колес

ВНИМАНИЕ

Не разбирайте наружный шарнир

Разборка

Слейте рабочую жидкость из автоматической коробки передач (автоматическая коробка передач).

Слейте масло из механической коробки передач в блоке с главной передачей (механическая коробка передач).

Снимите переднее колесо.

Рис. 3.99. Отсоединение деформированной части буртика гайки ступицы переднего колеса

Используя специальное приспособление 09930-00010 и молоток, отогните деформированную часть буртика гайки ступицы переднего колеса (рис. 3.99).

ВНИМАНИЕ

Отогните деформированную часть буртика полностью, в противном случае резьба на приводе может быть повреждена.

Отверните гайку ступицы переднего колеса, нажимая на педаль тормоза.

Рис. 3.100. Отсоединение стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки передней подвески

Отверните гайку, отсоедините стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки передней подвески (рис. 3.100).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если палец шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой, используйте торцевой гаечный ключ (6 мм), чтобы зафиксировать палец.

Снимите хомут провода датчика скорости.

Рис. 3.101. Отсоединение хомута провода датчика скорости

Отверните болт, отсоедините провод датчика и передний гибкий шланг №1 от амортизаторной стойки передней подвески (рис. 3.101).

Рис. 3.102. Отсоединение датчика скорости от поворотного кулака

Отверните болт, отсоедините датчик скорости от поворотного кулака (рис. 3.102).

Снимите шплинт и гайку.

Рис. 3.103. Отсоединение рулевой тяги от поворотного кулака

Используя специальное приспособление 09628-00011, отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака (рис. 3.103).

Рис. 3.104. Отсоединение рычага подвески №1 от нижнего шарового шарнира

Отверните болт и 2 гайки, и отделите рычаг подвески №1 от нижнего шарового шарнира (рис. 3.104).

Используя капроновый молоток, отсоедините привод переднего колеса в сборе от ступицы колеса.

ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы не повредить чехол и ротор датчика скорости.

Снимите привод переднего колеса в сборе.

Рис. 3.105. Снятие привода переднего колеса в сборе

Используя специальное приспособление 09520-01010, 09520-24010, снимите привод переднего колеса в сборе (рис. 3.105).

ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы не повредить сальник.

Отверните болт и снимите правый привод переднего колеса в сборе.

Зафиксируйте ступицу переднего колеса

ВНИМАНИЕ

Подшипник ступицы может быть поврежден под действием веса автомобиля при перемещении автомобиля со снятым приводным валом.

Рис. 3.106. Фиксация ступици относительно поворотного кулака с помощью специального приспособления

Поэтому, при необходимости перемещения автомобиля на колесах сначала зафиксируйте ступицу относительно поворотного кулака с помощью специального приспособления 09608-16042 (рис. 3.106).

Проверка привода переднего колеса в сборе

Проверьте привод переднего колеса в сборе.

Убедитесь, что в наружном шарнире нет значительного зазора.

Убедитесь в плавности перемещения внутреннего шарнира в осевом направлении.

Убедитесь, что во внутреннем шарнире нет значительного радиального зазора

Рис. 3.107. Схема проверки привода переднего колеса в сборе

Убедитесь, что защитные чехлы не имеют повреждений (рис. 3.107).

ВНИМАНИЕ

Перемещайте приводной вал, удерживая его горизонтально.

Разборка привода переднего колеса

Рис. 3.108. Снятие хомута чехла внутреннего шарнира

Используя отвертку, снимите хомуты чехла внутреннего шарнира (рис. 3.108).

Снимите чехол внутреннего шарнира.

Рис. 3.109. Нанесение монтажных меток на трипод, вал и корпус шарнира

Нанесите монтажные метки на трипод, вал и корпус шарнира (рис. 3.109).

ВНИМАНИЕ

Не делайте метки керном или зубилом.

Снимите корпус внутреннего шарнира с вала.

Используя расширитель стопорного кольца, снимите стопорное кольцо вала.

Нанесите монтажные метки на трипод и вал.

ВНИМАНИЕ

Не делайте метки керном или зубилом.

Рис. 3.110. Снятие трипода в сборе с вала

Используя латунный стержень и молоток, снимите трипод в сборе с вала (рис. 3.110).

ВНИМАНИЕ

Не наносите удары по роликам.

Снятие демпфера левого привода переднего колеса (механическая коробка передач)

Используя отвертку, снимите хомут демпфера.

Снимите демпфер привода переднего колеса.

Используя отвертку, снимите хомут демпфера.

Снимите демпфер привода переднего колеса (кроме двигателя 1mz-fe).

Используя отвертку, снимите хомуты чехла наружного шарнира.

Снимите защитный чехол наружного шарнира

Рис. 3.111. Снятие стопорного кольца привода переднего колеса

Снимите стопорное кольцо привода переднего колеса. Используя отвертку, снимите стопорное кольцо (рис. 3.111).

Рис. 3.112. Снятие левого пылезащитного кольца привода переднего колеса

Используя специальное приспособление 09950-00020 и пресс, снимите левое пылезащитное кольцо привода переднего колеса (рис. 3.112).

Рис. 3.113. Снятие правого пылезащитного кольца привода переднего колеса

Используя пресс, снимите правое пылезащитное кольцо привода переднего колеса (рис. 3.113).

Рис. 3.114. Снятие пылезащитного кольца привода переднего колеса

Используя специальное приспособление 09950-00020 и пресс, снимите пылезащитное кольцо привода переднего колеса.

Рис. 3.115. Снятие правого стопорного кольца

Используя клещи для снятия и установки стопорных колец, снимите правое стопорное кольцо (рис. 3.115).

Рис. 3.116. Снятие подшипника привода переднего колеса

Используя специальное приспособление 09527-10011 и пресс, снимите подшипник привода переднего колеса (рис. 3.116).

Установка

Установите подшипник привода переднего колеса

Рис. 3.117. Установка нового подшипника привода переднего колеса

Используя специальное приспособление 09527-30010, 09527-10011 и пресс, установите новый подшипник привода переднего колеса (рис. 3.117).

Рис. 3.118. Установка нового правого стопорного кольца

Используя расширитель стопорных колец, установите новое правое стопорное кольцо (рис. 3.118).

Установите пылезащитный чехол привода переднего колеса.

Рис. 3.119. Схема установки нового пылезащитного чехла привода переднего колеса

Используя специальное приспособление 09527-10011, 09726-40010 и пресс, установите новый пылезащитный чехол привода переднего колеса. Расстояние от конца приводного вала до пылезащитного кольца, как показано на рисунке 3.119, должно соответствовать норме.

Расстояние А: 0± 1.0 мм.

Установите правое пылезащитное кольцо привода переднего колеса

Рис. 3.120. Схема установки нового правого кольца привода переднего колеса

Используя специальное приспособление 09527-10011 и пресс, установите новое правое пылезащитное кольцо привода переднего колеса. Расстояние от конца приводного вала до пылезащитного кольца, как показано на рисунке 3.120, должно соответствовать норме.

Размер А: 91–92 мм.

Установите левое пылезащитное кольцо привода переднего колеса

Рис. 3.121. Схема установки нового правого кольца привода переднего колеса

Используя специальное приспособление 09527-10011 и пресс, установите новое левое пылезащитное кольцо привода переднего колеса (рис. 3.121).

Установите новое левое стопорное кольцо привода переднего колеса.

Рис. 3.122. Установка защитного чехла наружного шарнира

Установите защитный чехол наружного шарнира (рис. 3.122).

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой чехлов, оберните шлицевую часть приводного вала липкой лентой, чтобы не повредить чехлы.

Количество смазки:

1 CD-FTV: 105–125 г.

3ZZ-FE, 1ZZ-FE: 152–162 г.

Временно установите новый защитный чехол наружного шарнира с 2 хомутами на приводной вал.

Заполните корпус внутреннего шарнира и чехол консистентной смазкой.

Рис. 3.123. Установка хомута защитного чехла наружного шарнира

Установите хомут защитного чехла наружного шарнира (рис. 3.123).

Установите приводной вал в мягких тисках.

Закрепите 2 хомута защитного чехла наружного шарнира на чехле.

Установите специальное приспособление 09521-24010 на больший хомут чехла наружного шарнира.

ВНИМАНИЕ

Положение правого хомута защитного чехла наружного шарнира и левого хомута защитного чехла наружного шарнира в канавках чехла при затяжке должно быть таким, как показано на рисунке 3.123.

Зазор: 0.8 мм или более

Затяните винт специального приспособления до сжатия большого хомута.

ВНИМАНИЕ

Не затягивайте чрезмерно винт специального приспособления.

Рис. 3.124. Регулировка зазора большого хомута

Используя специальное приспособление 09240-00020, отрегулируйте зазор большого хомута (рис. 3.124).

Зазор: 0.8 мм или меньше

Аналогичным образом установите малый хомут чехла наружного шарнира.

Установите демпфер привода переднего колеса (механическая коробка передач)

Рис. 3.125. Расстояние установки демпфера привода переднего колеса

Удостоверьтесь, что демпфер привода переднего колеса находится в канавке вала (рис. 3.125).

Необходимо выдержать расстояние, которое дано ниже.

Установите внутренний шарнир привода переднего колеса

Разместите трипод заходной фаской к валу наружного шарнира.

Рис. 3.126. Выровнивание монтажных меток, нанесенных перед разборкой перед установкой внутреннего шарнира

Выровняйте монтажные метки, нанесенные перед разборкой (рис. 3.126).

Используя латунный стержень и молоток, установите трипод на вал наружного шарнира.

ВНИМАНИЕ

Не наносите удары по роликам.

Используя расширитель стопорного кольца, установите новое стопорное кольцо на вал.

Заполните корпус внутреннего шарнира и чехол консистентной смазкой.

Установите чехол внутреннего шарнира на вал.

Установите хомут чехла внутреннего шарнира

Рис. 3.127. Фиксация хомутов чехла внутреннего шарнира с помощью отверткои

Согните ленту и зафиксируйте хомуты чехла внутреннего шарнира отверткой (рис. 3.127).

Проверьте привод переднего колеса.

Убедитесь, что в наружном шарнире нет значительного зазора.

(Убедитесь в плавности перемещения внутреннего шарнира в осевом направлении.

Убедитесь, что во внутреннем шарнире нет значительного радиального зазора.

Убедитесь, что защитные чехлы не имеют повреждений.

ВНИМАНИЕ

Перемещайте приводной вал удерживая его горизонтально.

Удостоверьтесь, что чехлы находятся в канавках вала.

Удостоверьтесь, что чехлы не растянуты и не сжаты, когда приводной вал находится в свободном состоянии.

carmanz.com


Смотрите также