Ремонт коллекторных электродвигателей. Ремонт электромоторчика


Перемотка электродвигателей своими руками - поиск и устранение причин поломки в домашних условиях (инструкция + 100 фото)

Во многих бытовых приборах сегодня используются электродвигатели. Главная их особенность в том, что они работают асинхронно. Это позволяет держать постоянную частоту вращения ротора даже при меняющихся нагрузках.

Все выпускаемые электродвигатели имеют разные конструктивные особенности. Каждая модификация может отличаться по количеству полюсов, типу ротора, и других составных частей. Технология перемотки электродвигателей делается по общему принципу, в некоторых нюансах могут быть различия.

Если устройство вышло из строя, то нужно обратиться в мастерскую. При ее отсутствии можно попытаться сделать перемотку двигателя в домашних условиях. Желательно иметь для этого необходимые навыки, но в целом этот процесс не такой сложный на вид.

«Движки» имеют два типа обмотки:

  • статорная;
  • роторная.

Если учесть, что конструкция и размеры устройств разные, можно дать общую инструкцию для перемотки двигателей. Остановимся на тех, которые используются в бытовых приборах и питаются от переменного тока.

Краткое содержимое статьи:

Осмотр двигателя

В случае поломки следует извлечь двигатель из бытового прибора. Очистив составные элементы, проводится внешний осмотр обмоток. Главное точно определить, где произошел пробой. Иногда случается так, что сгорают роторная и статорная обмотки. И тогда нужно их полностью заменить.

Когда возникает неисправность, внутри корпуса двигателя повышается температура. Это приводит к нарушению изоляции на всех элементах. Поэтому, в ремонте электродвигателя заменяются обмотки, и изоляционные покрытия.

Подготовительные работы

Для начала разберемся, как правильно перемотать электродвигатель. Первое что следует сделать – это определить параметры провода и количество витков в катушке. Тут поможет интернет. На форумах люди обсуждают подобные проблемы, а так же рассказывают о личном опыте, как они перематывали двигатели.

ВАЖНО! Необходимо найти точно такую же модель устройства, в противном случае после ремонта «движок» может не запуститься!

При отсутствии нужной информации в интернете, можно узнать ее самостоятельно при осмотре «движка». При сильном выгорании «укладок» находим наиболее целый участок обмотки. Его нужно почистить.

Чтобы избавить провода от нагара воспользуйтесь растворителями. Теперь «катушки» не стоит жалеть, они уже не пригодны. Если не получается очистить обмотку растворителем, то можно ее обжечь.

Есть различные схемы перемотки электродвигателей. Прежде чем извлекать «катушки», следует обратить внимание, как они соединены между собой. И тогда в точности можно скопировать их сборку.

Выступающую верхушку «укладки» надо срезать. Для этого подготовим соответствующий инструмент, все зависит от сечения провода. Чем оно больше, тем серьезнее инструмент понадобится. Срезанную часть нужно разделить на отдельные провода. Так удобнее определить сечение и количество витков.

Сняв обмотку, проверяем железо, на которую она была намотана. Сталь должна быть гладкой без вмятин и заусенций. Дефекты способны повредить изоляционный слой медных проводов, что приведет к очередному пробою. Поэтому все неровности следует зачистить наждачной бумагой.

Если в стальных пазах имеется нагар, от него тоже следует избавиться. Это поможет избежать дальнейших сложностей при работе с изоляцией и проводами.

Как подобрать провод

Чтобы мощность электродвигателя была прежней, следует подбирать провод с таким же сечением, какое и было. Это позволит намотать заданное количество витков.

Если не удается этого сделать, то берется максимально приближенное сечение. Следует помнить о законе Ома, чем меньше диаметр проводника, тем выше его сопротивление.

ВАЖНО! К подбору проводов относятся очень серьезно. Неправильное сечение приведет к перегреву двигателя, изоляционный лак будет плавиться и как следствие приведет к замыканию!

Наматывать обмотку нужно с помощью шаблона, который изготавливается самостоятельно из картона. Он должен соответствовать размерам «железа». Чтобы добиться аккуратного расположения витков используют специальный станок для намотки провода. Это все, что нужно для перемотки двигателя.

Укладка, выполненная вручную, может иметь дефекты. Возникает вероятность уложить провода не плотно, что приведет к увеличению размеров обмотки, и трудностям ее монтажа.

Монтаж и пропитка

Перемотка статора электродвигателя своими руками не представляет особых трудностей. Главное в этом деле – аккуратность.

В пазы железа помещается изоляция. Далее в них укладывается намотанные на станке провода. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить изоляционный слой. При необходимости обмотку утрамбовывают в позах.

ВАЖНО! Вставленная в пазы изоляция не должна торчать. Поэтому лишнюю часть обрезают, иначе в процессе работы двигателя, она может задевать ротор!

Чтобы сделать полную изоляцию всех токопроводящих частей применяют специальный лак. На рынке он представлен в большом ассортименте. Но по факту он разделяется на два типа. Первый засыхает при обычных температурах, а второй только после термической обработки.

Проверка и включение

Перед первым после ремонта запуском двигателя его нужно как следует проверить. Для начала все вставленные «катушки» прозванивают. Это поможет узнать наличие обрыва или плохого контакта. Между «укладками» замеряется сопротивление, чтобы при включении не возникло короткого замыкания.

Сразу подавать 220 В на двигатель не стоит, лучше подать пониженное напряжение. Пусть ротор крутится медленно, тут главное выяснить, не греется ли двигатель. Если все прошло хорошо, и не появился дым, значит, ремонт двигателя прошел удачно.

В интернете есть много фото по перемотке двигателей. Это поможет новичкам наглядно ознакомиться с процессом.

Фото процесса перемотки электродвигателей

electrikmaster.ru

Ремонт электромоторчика очистителя фар автомобиля.

Отказ в работе электромоторчика привода очистителей фар отечественных машин, явление очень частое. И хотя некоторые водители считают, что фары можно и тряпочкой протереть, но ведь весной и осенью это придётся делать довольно часто, что не очень то приятно в холодную погоду. К тому же в качестве оправдания, многие водители считают, что отремонтировать электромоторчик нереально. Ведь даже в инструкции по ремонту и эксплуатации Жигулей, сам завод рекомендует при его отказе, просто заменить на новый. Типа он не ремонтопригоден. В этой небольшой статье, мы докажем обратное и поймём, что даже в домашних условиях, вернуть работоспособность электродвигателя совсем несложно.

Многие могут сказать, что мол электродвигатель очистителей фар недорогой и его можно купить и заменить им старый. Купить то можно (хотя и не везде), только вот продаются они парами, да и качество нынешних моторчиков просто ужасное. И многие выходят из строя в течении первого месяца. Да и зачем покупать новый, если можно восстановить старый, который намного лучше по качеству.

Механизм моторчика стеклоочистителя фар машины.

Механизм моторчика стеклоочистителя фар машины.1 — вал, 2 — направляющая втулка, 3 — крышка, 4 — кулиса, 5 — пластмассовый кожух, 6 — самодельный штифт.

А причина отказа даже не в электрике, восстановить которую для многих сложнее, а в непродуманной и некачественно сделанной изначально механической части. Посмотрим на рисунок: основная причина отказа электромоторчика, это ненадёжное соединение вала 1 , на который крепится щётка «дворника» с пластмассовой кулисой 4, которая передаёт вращение от шестерёнки механизма к валу.

А поломка (проворот) этого соединения, происходит обычно от того, что попадает грязь и влага в зазор между валом 1 и направляющей втулкой 2, и в этой трущейся паре появляется коррозия, которая затрудняет вращение вала. В итоге наступает момент, когда заводское крепление кулисы 4 к штоку 1 не выдерживает возросшего повышенного трения (возросшей нагрузки) и кулиса проворачивается вокруг вала. Значит действия при предстоящем ремонте очевидны — нужно восстановить неподвижность соединения вала и кулисы, ну и естественно всё почистить (вал и втулку).

На рисунке не показаны детальки механизма моторчика, такие как шестерёнки, обмотка, щётки, провода и т.п. Да это бы только мешало рассматривать нужные нам детали — кулису и вал, которые чаще всего ломаются. Остальные детали, которые не показаны на рисунке, выходят из строя очень редко.

Для начала нужно разобрать моторчик. Берём отрезок ножовочного полотна и затачиваем его как нож, делая полотно чуть тоньше. Затем этим полотном аккуратно разрезаем пластиковый кожух 5 двигателя по линии разреза, показанной на рисунке. Разрезав кожух снимаем его, а затем острым ножом, шабером или стамеской, осторожно скалываем или срезаем компаунд, которым залита крышка 3. Компаунд легко откалывается, так как довольно хрупок, и когда удалим его, откручиваем четыре винтика крепления крышки 3.

Остаётся чуть потянуть за вал, снять крышку, и уже с обратной стороны вынуть вал. Затем очищаем вал и втулку от коррозии, а лучше после этого ещё и отполировать вал в том месте, где он трётся во втулке. Теперь, как я уже говорил, остаётся восстановить неподвижность соединения вала 1 и кулисы 4, сидящей на этом валу.

Для этого зажимаем через картонные прокладки вал в тисках, и просверливаем в кулисе и в валу отверстие, и с каждой стороны этого отверстия нужно будет рассверлить более толстым сверлом фаски, которые позволят расклепать заподлицо штифт (как заклёпку). В это отверстие после сверления вставляем металлический штифт 6, сделанный из подходящего по диаметру гвоздя, но такой длинны, чтобы он торчал с каждой стороны отверстия примерно на 1,2 — 2 мм.

Остаётся теперь расклепать маленьким молоточком штифт с обоих сторон (уложив его на какой то стержень, закреплённый в тисках). А фаски в отверстиях кулисы,  позволят расклёпанным головкам штифта, чуть утопиться в кулисе и не торчать наружу.

Кто не хочет возиться с расклёпыванием штифта (с обоих сторон кулисы), то можно зафиксировать от проворота кулису на валу другим способом. После сверления отверстия в валу и кулисе, нарезаем метчиком внутреннюю резьбу в просверленном отверстии, а затем останется только вкрутить (на резьбовой герметик) подходящий винтик с потайной головкой. С обратной стороны этот винтик не должен выступать, иначе он будет задевать при работе корпус или шестерёнки механизма моторчика.

Теперь остаётся установить крышку с валом на своё место, (не забудьте смазать вал во втулке) только нужно проследить при этом, что бы кулиса попала своей канавкой на штифт, находящийся в шестерёнке. Далее надеваем пластмассовый колпак, а пропил замазываем «холодной сваркой», эпоксидкой или просто заплавляем паяльником (как правильно сваривать пластмассу читаем здесь). Там где был отколот заводской компаунд, можно залить эпоксидкой, а если вы не хотите ждать сутки пока она затвердеет, то используйте «холодную сварку».

Кстати, чуть не забыл,  во втулке 2 советую просверлить отверстие, диаметром примерно 2 — 3 мм, и затем вкрутить или вклеить (лучше впаять) туда тонкую медную или латунную трубочку, на которую впоследствии надеть тонкую пластиковую трубку и вывести эту трубку в удобное место под капотом машины.

С помощью этой трубки и медицинского шприца, можно будет пару раз в сезон смазывать маслом сочленение вала и втулки. Эти действия никогда не позволят валу заклинить во втулке (коррозии там не будет). Эту доработку полезно сделать ещё до того, когда электромоторчик выйдет из строя (от заклинивания вала во втулке).

Ну а как отремонтировать или существенно доработать электромоторчик вентилятора отопителя (печки) отечественного автомобиля (да и импортного тоже), советую почитать здесь.

Выполнив ремонт описанным здесь способом, электромоторчик очистителя фар вашего автомобиля будет исправно работать долгие годы, и фары всегда будут чистыми; удачи всем.

 

suvorov-castom.ru

Ремонт коллекторных электродвигателей - Всё о электрике в доме

Капитальный ремонт с разборкой коллекторов производят в случаях: замыкания между смежными коллекторными пластинами; замыкания между коллекторными пластинами и втулками; замены поврежденных коллекторных пластин; полной замены изношенных пластин.

В первых трех случаях иногда удается устранить неисправность, не снимая коллектор с вала и не отпаивая все коллекторные пластины от обмотки якоря. Для сохранения в процессе ремонта правильной цилиндрической формы коллектора его стягивают по наружной поверхности хомутом, затем отворачивают гайку, сдвигают нажимной конус и осматривают внутреннюю поверхность коллектора.

Замыкание между пластинами чаще всего происходит вследствие попадания металлической стружки или капли припоя внутрь коллектора. Замыкание между пластинами и втулкой обычно происходит в углах миканитовой манжеты. При ремонте в выточку «ласточкин хвост» вкладывают сегменты, вырезанные из формовочного миканита и выгнутые в горячем состоянии. Если перечисленные неисправности имеются на стороне коллектора, обращенной к якорю, то приходится отпаивать все соединения обмотки с коллекторными пластинами и снимать коллектор с вала с помощью винтового съемника. Для замены поврежденной коллекторной пластины ее отпаивают от обмотки, в стягивающем хомуте делают прорезь и устанавливают ее над поврежденной пластиной. Через прорезь осторожно выбивают поврежденную пластину и на ее место устанавливают новую, вырезанную по размерам вынутой.

Медь для коллекторов трапецеидального сечения, изготовленную путем волочения на кабельных заводах в виде полос длиной 1,6 — 3,5 м, режут на пластины, учитывая припуск на обработку торцов коллектора. Пластины толщиной до 6 мм штампуют с припусками на токарную обработку. Это уменьшает объем токарных работ и позволяет получить отходы в виде массивных кусков меди, а не стружки, смешанной с миканитом. При резке и штамповке медной полосы пластины деформируются, поэтому кривизну, заусенцы и другие дефекты потом устраняют правкой.

Значительную кривизну устраняют специальным воротком, который надевают на один конец пластины; при этом второй конец пластины вставляют в отверстие массивной металлической плиты. Мелкую плавку выполняют на плите молотком. Затем медные пластины вперемежку с миканитовыми прокладками вручную на гладкой плите собирают в кольцо, согнутое из листовой стали толщиной 1,5 — 2 мм. Первая пластина, вставленная в прорезь кольца, служит упором для последующих.

После сборки комплект пластин перевязывают отожженной стальной проволокой и передают на прессовку. В крупных машинах коллектор собирают из нескольких сотен медных пластин и миканитовых прокладок. Каждая пластина и прокладка имеют допуск на изготовление. При сборке в кольцо эти допуски складываются, и диаметр коллектора может получиться больше или меньше расчетного. Чтобы получить заданный диаметр коллектора, часть прокладок заменяют более толстыми или более тонкими, располагая их равномерно по окружности коллектора. В процессе ремонта проверяют состояние изоляции пластин коллектора.

Неровности и дорожки на поверхности коллектора устраняют полировкой или обточкой. Выбор способа устранения дефектов при ремонте зависит от величины выработки: при выработке до 0,2 мм применяют полировку, до 0,5 мм — шлифовку, свыше 0,5 мм — обточку.

Обточку и шлифовку коллектора выполняют на токарных станках или при помощи переносных приспособлений. При обточке коллектора скорость резания не должна превышать 1 — 1,5 м/с, подача резца — 0,2 — 0,3 мм. При изготовлении новых коллекторов оставляют небольшой запас на износ: 6 мм на одну сторону для коллекторов диаметром до 100 мм, 8 мм для коллекторов диаметром 101 — 250 мм, 10 — 15 мм для коллекторов диаметром свыше 251 мм. Поэтому при каждой очередной обточке с коллектора снимают столько металла, сколько необходимо для устранения имеющегося дефекта.

Полировку коллектора выполняют при номинальных оборотах машины мелкой стеклянной шкуркой. Наиболее пригодна бумажная шкурка с зернистостью № 180 — 200. Шкурку накладывают на деревянный брусок, пригнанный по поверхности коллектора, а затем с некоторым усилием прижимают брусок со шкуркой к поверхности вращающегося коллектора, полируют его. При отсутствии стеклянной шкурки требуемых номеров коллектор полируют пемзой.

После обточки изоляцию коллектора продороживают на глубину 0,5—1,5 мм. Края пластин скашивают под углом 45 °, как показано на рис. 1. Продороживание изоляции выполняют вручную резаком, изготовленным из куска ножовочного полотна, или на станке при помощи специального переносного устройства.

Практика показывает, что предприятия не имеют запасных коллекторов и вынуждены изготовлять новые собственными силами, руководствуясь основными размерами старого коллектора и учитывая при этом величину его износа. Перед разборкой дефектного коллектора его поверхность покрывают двумя слоями картона, поверх которых на расстоянии 50 —60 мм друг от друга накладывают два бандажа из мягкой проволоки, чтобы предохранить пластины от рассыпания. Вывернув крепежные болты, легкими ударами молотка снимают нажимную шайбу и конус, предварительно отметив взаимное расположение всех деталей.

Пластины нового коллектора изготовляют из полос холоднотянутой меди трапецеидального сечения с соответствующими размерами клина. Полосу рубят на куски требуемой величины (по ширине коллектора) с припуском 2 — 5 мм на сторону по длине.

Ремонт коллекторных электродвигателей

Рис. 1. Продороживание изоляции коллектора

В качестве межпластинной изоляции применяют листовой твердый миканит КФ требуемой толщины.В коллекторных пластинах до начала сборки фрезеруют прорези, размеры которых на 0,25 — 0,3 мм превышают размер провода обмотки (если провода обмотки впаивают непосредственно в коллекторные пластины). В машинах, у которых провода обмотки соединены с коллекторными пластинами через петушки, прорези профрезированы для установки в них петушков.

Заготовленные пластины и миканитовую изоляцию собирают вручную на круглой плите, применяя стальное прессующее кольцо. Пластины устанавливают вертикально на плите и вставляют между ними куски изоляции. Затем проверяют горизонтальность поверхности пластин и верхнего нажимного конуса относительно сборочной плиты. Коллектор нагревают в печи и прессуют, подтягивая под прессом гайку. После этого с помощью пресса с коллектора снимают прессовочное кольцо. Затем производят динамическую формовку коллектора, которая заключается в его разгоне с максимальной частотой вращения и одновременном нагреве до 120 °С. Для формовки коллектор надевают на оправку специальной разгонной установки, снабженной нагревательными элементами. После сборки протачивают наружную поверхность коллектора с припуском на окончательную его обработку на якоре и фрезеруют в коллекторных пластинах прорези для вкладывания проводников обмотки якоря.

Ремонт коллектора электродвигателя

Во время работы, на коллекторе электродвигателя часто наблюдается искрение, при котором он покрывается бороздами, а его пластины подвергаются повышенной температуре и подгорают. Как следствие, происходит более быстрое изнашивание коллектора и со временем может возникнуть потребность произвести ремонт электродвигателя.

Ремонт коллектора электродвигателя

Коллектор может перестать исправно функционировать по таким причинам: шероховатость его поверхности, образование желобков на ней, выступание изоляции над пластинами, биение.

Шероховатость поверхности коллектора

Одна из самых распространённых причин прекращения нормального функционирования коллектора. Возникает из-за различных царапин, нагара или накопления оксидного слоя на поверхности коллекторных пластин. Царапины появляются от воздействия различных частиц, которые попадают между щётками и пластинами коллектора. Нагар – появляется от искрения, а окись – результат влияния повышенной влажности в помещении, где эксплуатируется устройство.

От шероховатости поверхности можно легко избавиться, отшлифовав её с помощью мелкой стеклянной бумаги.

В результате продолжительного использования электродвигателя при расположенных друг напротив друга щетках, на коллекторе возникают желобки, что приводит к волнистости его поверхности. Этот дефект убирают, проточив коллектор на токарном станке. Рекомендуется размещать щетки в шахматном порядке: это поможет предотвратить появление желобков.

Выступание изоляции

Длительная эксплуатация коллектора часто приводит к тому, что медные пластины начинают стираться и над их поверхностью со временем начинает выступать миканит – электроизоляционный материал, который по причине своей прочности, менее подвергается истиранию. Для того, чтобы избавиться от этого дефекта, необходимо произвести продороживание коллектора, иными словами, убрать проступающий изоляционный материал между пластинами. Его можно убрать с помощью узкой пилки.

После продороживания, с помощью волосяной щетки необходимо прочистить канавки между медными пластинами, а с помощью шабера – снять фаски с их краёв. Поверхность коллектора в конца процесса нужно прошлифовать.

Биение коллектора

Эта проблема может возникнуть при нарушении работы подшипников в электродвигателе либо при неравномерной высоте медных пластин коллектора.

Для устранения этой проблемы следует отремонтировать или заменить дефектный подшипник либо проточить коллектор, если суть проблемы в высоте пластин. Если дело в неправильно выполненной центровке якоря электродвигателя, то это можно исправить с помощью специального станка.

Следует использовать профильные мастерские, которые производят ремонт электродвигателей. чтобы полностью исключить ошибки и получить надежные гарантии.

Ремонт коллекторных электродвигателей 0 Ротор асинхронного двигателя: устройство короткозамкнутого и фазного ротора Внушительная мощность асинхронного электродвигателя, трансформирующего электричество в […]

Ремонт коллекторных электродвигателей 0 Ремонт генератора автомобиля своими руками Что ломается Автомобильный генератор служит долго. Обычно проблемы с ним возникают у […]

Ремонт коллекторных электродвигателей 0 Статор асинхронного двигателя Асинхронным (индукционным) называется электродвигатель, у которого скорость вращения […]

Ремонт коллекторных электродвигателей

Чтобы в процессе эксплуатации жилища не возникало проблем с использованием и обслуживанием электросети, нужно знать, что такое фаза. ноль и земля в электропроводке квартиры.

Александр, чем конкретно данную статью дополнить? Постараюсь учесть Ваше пожелание!

Ремонт коллекторного двигателя

Большая часть бытовых электродвигателей – коллекторного типа. Они занимают небольшой объем и скорость вращения можно регулировать без потери мощности. Сфера их использования – электроинструмент, пылесосы, миксеры и так далее.

Отличительная особенность коллекторных электродвигателей – наличие ротора с коллектором, напряжение на который подается через щеточный аппарат через последовательно соединенную обмотку статора.

Повреждения шнура питания коллекторного двигателя

Слабое место у электроинструмента – шнур питания. В процессе эксплуатации его часто сматывают и разматывают. При этом он чаще всего перегибается в одном и том же месте – у входа в корпус. Несмотря на то, что шнур в этом месте защищен резиновой вставкой, со временем гибкие провода в нем переламываются.

Иногда неисправность заявляет о себе заранее: инструмент периодически останавливается и вновь запускается в работу. Лучше не ждать полного обрыва провода, а сразу разобрать инструмент, подтянуть в него часть шнура так, чтобы вырезать место обрыва и подключит его снова.

Если инструмент перестал работать – первым делом проверяйте шнур на целостность мультиметром. Если он не прозванивается, то место повреждения, скорее всего, у корпуса.

Ремонт коллекторных электродвигателей

Проверка шнура питания

Неисправности регуляторов скорости вращения

В электродрелях и шуруповертах скорость вращения регулируется устройством, представляющим единый узел с кнопкой управления. В нее иногда встраивается устройство реверса. Поэтому все неисправности, связанные с резкими изменениями скорости при регулировке и проблемами с реверсом, решаются заменой этого узла. Но основная его неисправность – отсутствие контакта, в результате которой инструмент не вращается. Проверить исправность кнопки включения можно мультиметром в режиме измерения напряжения. Для аккумуляторного инструмента измеряется постоянное напряжение после кнопки, с питанием от сети – переменное.

Ремонт коллекторных электродвигателей

Регулятор скорости вращения

Поскольку для проверки инструмент придется разобрать, заранее предотвратите случайное включение инструмента. Исправность его может восстановиться, и вы получите травму. Для исключения такого варианта снимите с выключателя выходные клеммы с проводами (те, на которых предполагается провести измерения).

Ремонт коллекторных электродвигателей

Пример схемы регулятора скорости вращения

Для миксеров и им подобной техники, имеющей механическое переключение ответвлений обмоток статора, лучше воспользоваться мультиметром в режиме измерения сопротивлений. Проверьте исправность переключателя и целостность коммутируемых им обмоток.

Неисправности щеточного аппарата

Щетки – слабое место коллекторного электродвигателя. В процессе работы они стираются, а графитовая пыль оседает на коллекторе и окружающих предметах. Пружины, которыми осуществляется прижим, либо объединены в один узел со щеткой и ее контактным поводком, либо входят в состав держателя. По мере стирания щеток пружины растягиваются и прижимают их слабее, контакт ухудшается. Этому еще способствует угольная пыль, попадающая в направляющие пазы. Возникают ситуации, когда пыль блокирует щетку, а силы пружины не достаточно, чтобы протолкнуть ее через это препятствие. Щетка «подвисает», и двигатель останавливается. При небольшом сотрясении контакт возобновляется, и двигатель работает снова.

Стертые щетки нужно заменить на новые. Желательно купить те, которые предназначены для данного устройства, но такое не всегда возможно. Поэтому приобретаются щетки большего размера и подгоняются под нужный. Для этого используется мелкая наждачная бумага, расстеленная на ровной поверхности. Щетка плотно прижимается к ней и стирается до нужного размера, желательно — поточнее.

Ремонт коллекторных электродвигателей

Старые и новые щетки

После замены щетки притирают к коллектору, подкладывая под них наждачную бумагу и прокручивая туда-сюда коллектор вместе с ней. В результате рабочая поверхность щетки должна полностью повторять форму коллектора. Но для большинства бытовых приборов и электроинструмента такая операция не потребуется, притирка произойдет сама на начальном этапе эксплуатации.

Неисправности коллектора

При интенсивной эксплуатации щетки под собой вырабатывают на коллекторе кольцевую впадину. Она негативно влияет на их работу. У мощных двигателей приходится снимать якорь, устанавливать его в токарный станок и протачивать коллектор, выравнивая его. Но для бытовых электроприборов такая операция экономически не оправдана – проще купить новую технику. К тому же износ коллектора скажется через несколько лет, когда электроприбор морально устареет, и новое устройство будет более функциональным.

Ремонт коллекторных электродвигателей

Коллектор со стертыми ламелями

В бытовых условиях коллектор можно только почистить. Для этого используется очень мелкая наждачная бумага. Она оборачивается вокруг коллектора, плотно прижимается рукой. Чистка производится проворачиванием коллектора в разные стороны, с периодической сменой положения.

Неисправности якоря и подшипников

Витковое замыкание или нарушение изоляции обмотки якоря приводит к искрению щеток. При серьезных повреждениях возникает эффект «кругового огня», когда искры «замыкаются», переходя с одной щетки на другую.

Искрение будет и при выходе из строя подшипников, поэтому сначала проверяются они. Если подшипники целы, то измеряют сопротивление изоляции якоря мегаомметром на 500 В. Если изоляция в норме, измеряют сопротивление обмоток якоря.

Между двумя соседними ламелями исправного якоря сопротивление одинаковое. При витковом замыкании в одной обмотке на одной паре ламелей будет меньшее сопротивление. При обрыве обмотки сопротивление многократно вырастет, так как прибор покажет суммарное сопротивление всех остальных обмоток.

Ни мультиметром, ни тестером нельзя определить витковое замыкание в якоре. Сопротивление одной обмотки – единицы Ом, а отсутствие одного витка прибор не заметит. Для проверки якорей в мастерских по ремонту двигателей пользуются способом косвенных измерений. К обмоткам подключают небольшое напряжение от регулируемого источника через амперметр. Величина напряжения выставляется на первой обмотке такой, чтобы амперметр показывал целое число ампер, это облегчает проверку. Не изменяя выходного напряжения, переключают щупы от устройства на соседнюю пару ламелей, и далее – пока не пройдут по всем. Резкое увеличение показаний амперметра свидетельствует о витковом замыкании, а уменьшение – об обрыве.

Неисправный якорь перематывают. Но стоимость работ соизмерима со стоимостью нового электроприбора.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Источники: http://www.eti.su/articles/elektroprivod/elektroprivod_129.html, http://podvi.ru/elektrodvigatel/remont-kollektora-elektrodvigatelya.html, http://electric-tolk.ru/rerajt-stati-po-elektrike-ot-eksperta-69/

electricremont.ru

Ремонт высоковольтных электродвигателей от 200 кВт!

Электрические машины высоковольтного номинального напряжения выпускаются мощностью от нескольких сот до нескольких тысяч киловатт. Чаще встречаются асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым или фазным ротором, синхронные двигатели встречаются гораздо реже. Обмотка статора и конструкция её изоляции в электрических машинах высокого напряжения значительно отличается от обмотки и её изоляции машин низкого напряжения.

Высокое напряжение предъявляет целый ряд требований к качеству и конструкции изоляции обмоток. По этой причине при осуществлении ремонтов строго соблюдаются изоляционные расстояния между лобовыми частями соседних катушек и между лобовыми частями обмотки и металлическими деталями корпуса, торцевых щитов и другими элементами.

ПО “Электромашина” осуществляет ремонт высоковольтных электродвигателей следующих серий: АЗ, 2АЗМ, 4АЗМ, АК, АКН, АКСЗ, АО, АТД, АЭ, ВАО, ДАЗО, ДСЗ, ДСП, СД, СДН, СТД, СДНЗ, АВВ, WЕG и прочих марок электродвигателей.

В ряду высоковольтных электрических машин следует отметить ремонт высокооборотных электродвигателей типа АЗМ. Ранее считалось, что электродвигатели с изоляцией «Монолит» неремонтопригодные и в случае поломки сердечник с обмоткой подлежал замене.

Ремонт обмоток типа АЗМ имеет целый ряд особенностей, вызванных конструкцией пазов статора, перечислим некоторые из них. Ремонт АЗМ начинается с демонтаж обмотки, выполненной по типу «Монолит». В таких машинах эта операция очень сложная и трудоёмкая, занимающая большое количество времени и требующая использования специальных приспособлений. После извлечения обмотки из пазов статора производится ремонт железа статора, затем испытания активной стали статора на нагрев.

Новые секции статорных обмоток производятся  с использованием «сухих» лент с соответствующим классом изоляции с последующей вакуумной пропиткой компаундом перед укладкой (или после укладки в статор, в зависимости от габаритных размеров обмоточного провода). При укладке для заполнения пустот в пазу используется специальный материал, который после пропитки и запечки увеличивается по толщине в два раза, обеспечивая высокую плотность заполнения паза.

Бандажирование лобовых частей обмотки производится шнур-чулком с серединой из стекловолокна (и полиэфирных нитей), который тоже пропитывается и полностью заполняется компаундом. Это обеспечивает надёжную фиксацию лобовых частей обмотки.

Если конструкция электродвигателя безклиновая, то вакуумная пропитка осуществляется после укладки и выполнения всех бандажей.

  • Ремонт электродвигателей переменного тока ВВ (асинхронный с кз ротором)
  • Ремонт электродвигателей переменного тока ВВ (синхронный)
  • Ремонт электродвигателей переменного тока ВВ (асинхронный с фазным ротором)

elmashinspb.ru

Ремонт моторов отопителя

Наша мастерская выполняет профессиональный ремонт электромоторов в Тюмени. Наши услуги отличают:

  • сжатые сроки выполнения работ,
  • гарантия качества,
  • всегда доступные цены.

Наши специалисты выполняют ремонт электромоторов, обслуживая автомобили и спецтехнику: ремонт легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, седельных тягачей, легких коммерческих автомобилей, автокранов, экскаваторов, самопогрузчиков, бульдозеров, сельхоз-техники, строительной техники, автопогрузчиков, коммунальной техники.

В каждом автомобиле есть большое количество электромоторов: например, электромотор свеклоподъемника, отопителя, стеклоочистителя, центрального замка, фар, стеклоочистителей и другие. Каждый из этих элементов нуждается в своевременном техническом обслуживании и при необходимости – в выполнении ремонта электромоторов.

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОМОТОРЧИКОВ Услуга Цена Примечания
Снятие-установка электромоторчика с автомобиля от 500 руб
Диагностика электромоторчика (с разборкой) 100 руб При ремонте бесплатно
Ремонт моторчика печки 600 руб Без учета комплектующих
Ремонт моторчика стеклоочистителя от 600 руб Без учета комплектующих
Замена подшипника компрессора кондиционера 600 руб Без учета комплектующих

Профессиональная диагностика, проводимая специалистами нашей компании , позволяет максимально точно определить дефекты и неполадки, тем самым позволяя специалистам в кратчайшие сроки выполнить качественный ремонт электродвигателей 12-24в. Наши центры оснащены всем необходимым спектром оборудования, с которым работает высококвалифицированный опытный персонал.

Ремонт электромоторов сопровождается гарантией на все установленные комплектующие. Мы выполняем работы любой сложности – в том числе проводим ремонт электромоторов печки – по результатам диагностики заменяя неисправные детали и проводя комплексную очистку электромоторов печек от загрязнений. Завершающий этап – контрольная диагностика на соответствие всех параметров работоспособности.

Так же наши специалисты производят ремонт компрессоров кондиционера.

tak72.ru