Ремонт кабеля эхолота Практик ЭР-6 Pro. Ремонт эхолота


Настройка эхолота ⋆ Как правильно настроить эхолот ⋆ Меню эхолота

Главная страница ✦ Эхолоты ✦ Настройка эхолота

Как показывает моя практика, большинство Sonar77рыбаков, пользуются так: на воде включают и после рыбалки просто выключают. Всё! Конечно так тоже можно пользоваться, но не мешало хотя бы один раз почитать инструкцию к устройству. Уверяю Вы узнаете много интересного о своём эхолоте, а тем более картплоттере. После первого включения, хотя бы элементарно нужно настроить «язык», «чувствительность», переключить на «метрическую» систему. Очень желательно увеличить до максимума «частоту импульса», и чуть увеличить «скорость прокрутки экрана». Остальное, что не понятно, ставить на «Авто» или как установлено по умолчанию. Но все-таки, даже при такой простоте, несколько важных, элементарных правил нужно соблюсти. Не пожалейте времени для изучения действия устройства на местности. Устройство может ошибаться. Это касается определяемой плотности грунта и наличия предметов, которые можно принять за рыбу. Поэтому картинку на мониторе желательно анализировать, в том числе, регулируя чувствительность датчика. Не забывайте о том, что прибор в постоянном режиме выдает на экран динамичную картину, самые ранние результаты его работы показаны на экране слева, а последние данные — справа. Даже во время стоянки устройство работает. И всегда помните — если на экране постоянно отражается горизонтальная линия, она означает неизменную глубину, а вовсе не то, что под вами — плоское дно.

 

⛵  Настраиваем чувствительность и шкалу глубины

Главный фактор, обеспечивающий точное определение размера рыбы эхолотом — правильно выбранная его чувствительность и установленный диапазон глубин. В общем случае, чем больше рыба, тем сильнее от нее эхо-сигнал и крупнее метка такого сигнала на экране. Здесь очень важны настройки эхолота, потому что излишнее повышение чувствительности может полукилограммового окуня на экране представить трехкилограммовым сигом. С другой стороны, чрезмерное снижение чувствительности может привести к тому, что сиг на экране будет выглядеть как 300-граммовая плотва. Переключение диапазона глубины с 0−10 метров на диапазон от 0 до 20 метров, уменьшает метку рыбы на экране почти вдвое. Итак, во-первых, нужно вручную установить диапазон просматриваемых глубин такой, чтобы видеть дно озера около нижнего обреза экрана в самой глубокой точке, до которой планируется вести лов рыбы. Затем поднимаем чувствительность до такой степени, чтобы по всему экрану стали случайным образом появляться и гаснуть точки, после чего уменьшить чувствительность настолько, чтобы эти случайные точки на экране просто перестали появляться. Следует отметить найденную настройку чувствительности, и стараться повторять ее во всех прочих случаях при такой же глубине водоема.

 

Запомните главные правила эффективного использования эхолота:

  1.  Настройка диапазона просматриваемых глубин должна проводиться вручную
  2.  Настройка чувствительности, должна проводиться непосредственно на месте ловли

🎣  Обнаружение рыбы (Fish ID)

Функция, ради которой большинство начинающих рыбаков приобретает эхолоты. Обязательно проверьте, что бы эта функция была включена в меню эхолота, иначе рыбу на экране, вы не увидите. Сонар просто анализирует полученную информацию, распознает дно, термоклины, прочие нежелательные объекты, а остальные предметы воспринимает как рыбу. В большинстве случаев, это действительно так, однако не всегда. Небольшие ветки, черепах и многие другие предметы эхолот также может принять за рыбу, как впрочем и не найти рыб там, где они действительно есть. Но это уже погрешность. Особо продвинутые приборы могут определить даже размер рыбы, изобразив на экране маленький, средний или большой значок.

Масштабирование (Zoom)

Функция «Масштабирование» (Zoom) дает возможность увеличить заинтересовавший вас объект. После выбора этой функции экран эхолота разделится на две части, слева остается стандартный вид объектов, справа — увеличивается выбранный участок или предмет.

 

🚤  Скорость движения лодки

Должна быть в пределах, не менее 4 и не более 10 км /ч. А наилучшая 5-6 км/ч. Для облегчения визуального понимания — это скорость быстрого человеческого шага. Такая, казалось бы, простая задача может усложниться под влиянием сильного ветра или течения. Двигаясь против значительного ветра или течения, будет создаваться иллюзия достаточной скорости за счет хорошего шелеста воды об борта лодки. И наоборот, идя по ветру или течению, захочется прибавить газу. Для правильного решения наших задач (качественной, правдивой картинки) скорость 5-6 км/ч должна быть относительно ДНА, а не воды по ощущениям. В таких ситуациях, показатель скорости на GPS очень поможет. Это один из важных аргументов в пользу приобретения эхолота — картплоттера. Также скорость движения лодки сказывается на виде дуг рыбы на дисплее. Экспериментируйте со скоростью вашей лодки, чтобы найти лучшую, для хорошего отображения дуг рыбы. Обычно медленная скорость троллинга работает лучше всего.

 

⛵ Старайтесь держать ровный курс лодки.

Ремонт видеокамер Marcum

Ремонт видеокамер Marcum

Распространенная ошибка, как профессионалов, так и начинающих — «уход с головой» в экран, не замечая окружающего мира. И как следствие, бесконтрольный курс лодки. И сумбурное понимание того, что под водой. Особенно это правило актуально при использовании эхолотов нового поколения с технологией сканирования. По аналогии правильное изучение акватории с помощью эхолота будет похоже на работу комбайна. Ровными проходами в одну — другую сторону, с шагом в ширину луча, без пропусков и топтаний на месте. Если эхолот снабжен GPS, то правильность своих проходов можно отследить на экране по оставшемуся треку (следу) — еще один аргумент в пользу его приобретения. Если картплоттера нет, а просто эхолот — можно посмотреть на кильватерный след. Если что-то появилось на экране — это значит, что оно осталось за кормой пару секунд назад (время излучения и приёма импульса и его обработка приблизительно 1.5-3 секунды) и по следу можно примерно предположить, где конкретно это было. Для совмещенных эхолот-картплоттеров Humminbird последних поколений можно просто навести курсор прямо на эхолоте на найденный объект и встроенный GPS точно вычислит, где он был. И даст возможность сразу поставить путевую точку в этом месте на странице «Карта». Должна быть в пределах, не менее 4 и не более 10 км /ч. А наилучшая 5-6 км/ч. Для облегчения визуального понимания — это скорость быстрого человеческого шага. Такая, казалось бы, простая задача может усложниться под влиянием сильного ветра или течения. Двигаясь против значительного ветра или течения, будет создаваться иллюзия достаточной скорости за счет хорошего шелеста воды об борта лодки. И наоборот, идя по ветру или течению, захочется прибавить газу. Для правильного решения наших задач (качественной, правдивой картинки) скорость 5-6 км/ч должна быть относительно ДНА, а не воды по ощущениям. В таких ситуациях, показатель скорости на GPS очень поможет. Это один из важных аргументов в пользу приобретения эхолота — картплоттера. Также скорость движения лодки сказывается на виде дуг рыбы на дисплее. Экспериментируйте со скоростью вашей лодки, чтобы найти лучшую, для хорошего отображения дуг рыбы. Обычно медленная скорость троллинга работает лучше всего.

 

⚓ Как понимать эхолот ?

Очень важно понимать смысл показаний сонара. Дисплей не показывает точное изображение в 3-х измерениях того, что под водой. Каждая вертикальная полоса данных, полученная контрольной панелью и отображенная на дисплее, означает что-то, что было отмечено сонаром в определенное время. Так как и лодка, и рыба двигаются, показатели отражают только их пребывание в определенное время в определенном месте.

Изображение дна

Это кривая линия в нижней части экрана, ее изгибы передают Дисплей эхолотасоответствующий рельеф. Можно ли по цвету линии дна судить о плотности грунта? Да, но очень грубо. То есть, тонкого перепада плотности от ила до ракушки, пожалуй, заметить не получится. Но существенное изменение, пожалуй, определить можно. Например, русло реки (чистый песок) — относительно тонкая полоска дна. Заходим в заиленный залив и полоса дна становиться гораздо жирнее. Но должна быть очень значительная разница в плотности грунта, чтобы заметить ее. Бывают места, где количество ила просто запредельное и он очень жидкий на подобии манной каши. Это бывает чаще всего там, где растет много водяного ореха. Там сигнал эхолота может просто исчезнуть, и это не зависит от марки, типа эхолота или датчика. Просто сигналу не от чего отражаться и он просто «тухнет» в глубоком жидком иле.

Что еще следует учесть? Запоздание при прохождении сигнала от датчика до дна и снова к датчику составляет приблизительно 1-2 сек. То есть, цифра глубины это то, что было у Вас за кормой 1-2 секунды назад. Следует учесть, что в момент отображения цифры глубины на экране лодка может уже проехать на полном газу метров 10-20 от того места, где показания были сняты.

Изображение рыбы

На классическом эхолоте рыба отображается в виде так называемой дуги. На новых эхолотах с технологией сканирования — в виде кляксы или точки (в зависимости от величины рыбы) разной формы. Как понять что на экране? Вы нашли что-то с помощью эхолота, предположительно рыбу или корягу, или куст травы. Дальше пытаемся выяснить, что это за рыба, то есть поймать ее или узнать у других рыбаков, что они ловят. Таким образом, если это удается, Вы теперь понимаете, что так изображается такая-то рыба. Если вытащили пучок травы, то понятно, что так изображается именно трава, а не коряга. Существует ещё режим распознания рыбы и отображения ее символами рыбок — «Fish ID». Более того, хорошо даже включить звуковой сигнал обнаружения рыбы. В таком простом с точки зрения продвинутых пользователей режиме использования (с символами рыбок и звуковыми сигналами) оказывается, очень удобно рыбачить в отвес на стайную (та, что в толще воды) рыбу, не отвлекаясь взглядом на экран. Когда мы слышим звуковой сигнал — рыба под нами. Если сигнал пропал – косяк сместился и нужно его снова поискать. Есть несколько случаев, когда рыбу невозможно обнаружить ничем. Например, когда почти вся рыба (чаше всего летом) «гуляет по верхам», то есть, в 1-3 метрах от поверхности. Она просто разбегается в стороны перед лодкой.

 

🐬 Какой выбрать аккумулятор для питания эхолота ?

Minn kota MP-105

Срочный ремонт Minn Kota

Меня часто спрашивают:- «А какой нужен аккумулятор, для питания моего эхолота?» Тут всё просто. Прежде всего это зависит от того, сколько времени вы проводите на воде, без возможности подзарядки аккумулятора. Чаще всего подойдёт герметичный, необслуживаемый, свинцово кислотный аккумулятор. Рабочее напряжение такого полностью заряженного аккумулятора — 12.8 вольт. Такие аккумуляторы используют в ИБП. Емкость аккумулятора выбирается из расчета непрерывной работы эхолота, по формуле: Емкость акб. (в А/Ч) делим на ток потребления эхолота (в Амперах), получаем время непрерывной работы эхолота в часах, до следующей зарядки аккумулятора.

Пример: Аккумулятор емкость 7А/ч, эхолот потребляет 150ма (0.15А) следовательно 7 / 0.15 = 46.6 часов. Это в идеале, но всегда следует помнить, что емкость аккумулятора, зависит от состояния аккумулятора, температуры воздуха. Зимой, емкость аккумулятора будет меньше. Хранится он должен только в заряженном виде.

 

Пугает ли эхолот рыбу ?

Сравнивая свой опыт и опыт других пользователей скажу, что скорее не пугает и выключать его нет особо смысла, если только не с целью поберечь батарею.

 

Что будет если направить плоскость датчика вертикально ?

Можно ли «засечь» рыбу? Ничего не будет. Эхолот просто перестанет воспринимать Side beamпространство, в котором он работает, импульсу не отчего будет отразиться, так как исчезнет дно. То есть для этих целей классический лодочный эхолот точно не подойдет. Существуют специальные модели эхолотов для такого бокового просмотра. Например Humminbird Fishin’ Buddy 140cx.

И в заключение: — Берегите свой эхолот. Два самых распространенных повреждения эхолотов, это повреждение датчика. Удар винтом мотора лодки и трение датчика о дно водоема при приближении к берегу. При высокой скорости движения катера, иногда ломаются крепежи. Хранить устройство лучше в прочном ящике с крышкой или специальном боксе.

sonarmaster.ru

Ремонт датчика эхолота Matrix 37 своими силами

Ремонт датчика эхолота Matrix 37 своими силами

Ремонт датчика эхолота Matrix 37 своими силами

У меня отказ датчика случился на рыбалке: после двухкилометрового перехода к уловистому месту в глиссирующем режиме, эхолот пожаловался, что потерял связь с датчиком. Поскольку за время перехода ударов по датчику не было, отказ мог возникнуть либо из-за сбоя ПО эхолота (с Humminbird’ами такое время от времени случается), либо вследствие обрыва кабеля. Перезагрузка эхолота не помогла. Беглый осмотр показал, что некоторые провода кабеля переломились в месте заделки кабеля в датчик. Поскольку платить треть стоимости эхолота за новый датчик, который к тому же обещали поставить под заказ (это в самый – то разгар сезона!) показалось мне слишком “жирно”, решился на самостоятельный ремонт. На ремонт ушёл один вечер. Американцы не придумали ничего нового – в качестве излучающих и принимающих элементов датчика используются пьезокерамические пластины с посеребрёнными плоскостями, к которым припаяны провода эхолота.

Для ремонта нужно разобрать датчик, заново припаять провода к пластинам и собрать датчик.

Разборка датчика

Датчик М37 представляет собой две пластиковые половины, в которые заключены три пьезокерамические пластины и датчик температуры. Внутренний объём датчика залит чёрной эластичной резиноподобной массой, напоминающей затвердевший герметик. При разборке датчика необходимо соблюдать аккуратность, поскольку серебро, напыленное (осаждённое?) на пластинах легко оторвать вместе с герметиком. Кроме того, бездумно орудуя ножом и отвёрткой, можно в два счёта расколоть сами пластины.

Пластиковые половинки датчика соединены (склеены) на одном лишь герметике. Других соединительных элементов нет. Чтобы разъединить верхнюю и нижнюю половины, острым ножом прорезать стык датчика на глубину 3-5 мм. Датчик температуры, закреплённый в “корме” датчика, выглядит как металлический “грибок” и имеет очень тонкие выводы, оборвав которые заподлицо, вы лишитесь возможности определять температуру.

Слегка расширяя стык, снять верхнюю пластиковую крышку датчика. Это не так просто, но вполне выполнимо, главное не спешить. В верхней и нижней половинах датчика есть тонкие направляющие, отлитые заодно с половинами датчика. Они нужны для правильной установки пластин, поэтому желательно не сломать их, по крайней мере, в “кормовой” части, особенно в нижней половине.

После того, как будет снята верхняя половина датчика, не стоит спешить извлекать пластины. Используя скальпель и маленькие кусачки, аккуратно удалить как можно больше герметика. Провода, идущие к датчику температуры следует заранее откусить в 5 мм от его корпуса – это поможет не отломить выводы. Провода, идущие к пластинам, также следует откусить заранее – так легче избежать отрыва посеребрённого слоя от пластин. Не забывать об общем проводе, соединяющем все пластины снизу!!! Когда бОльшая часть пластины будет освобождена от герметика, аккуратно, стараясь не сломать ни сами пластины, ни их направляющие, поддеть отвёрткой (ножом) и извлечь пластины из нижней части.

Перед заливкой герметиком, пластины оклеены чем-то вроде вспененного полиэтилена (полиуритана?). Его необходимо удалить, просто скатав пальцами, как остатки резинового клея.

Сборка датчика

Очистить от остатков герметика обе половины датчика. Продеть кабель в предназначенное для этого отверстие верхней половины.

Припаять к пластинам и датчику температуры провода кабеля. Оплётку кабеля припаять снизу ко всем пластинам и одному из выводов датчика температуры. Пьезокерамические пластины чувствительны к перегреву, поэтому желательно использовать сплав “ВУДУ” и низкотемпературный паяльник.

Заполнить герметиком нижнюю половину датчика. Установить пластины и датчик температуры с припаянными проводами в нижнюю половину. Особое внимание уделить установке пластин боковых лучей – они должны быть установлены СИММЕТРИЧНО относительно вертикали, иначе при одинаковой глубине, показания от правого и левого лучей будут различны.

Залить сверху пластины герметиком. Установить верхнюю половину датчика. Обмотать датчик изолентой и оставить до отверждения герметика.

P.S. На всякий случай привожу распайку разъёма кабеля датчика. Разъём датчика достаточно просто разобрать разрезав его с двух сторон вдоль острым ножом. При сборке залить внутренность тем же герметиком, что применялся при ремонте датчика.

Сергей Зюзин

Zuzik, [email protected]

Внимание!

В качестве исходного материала использована статья с сайта "Бородатая страница"



yug-fishing.ru

Ремонт датчика эхолота Matrix 37 своими силами.

Датчик М37 представляет собой две пластиковые половины, в которые заключены три пьезокерамические пластины и датчик температуры. Внутренний объём датчика залит чёрной эластичной резиноподобной массой, напоминающей затвердевший герметик.
При разборке датчика необходимо соблюдать аккуратность, поскольку серебро, напыленное (осаждённое?) на пластинах легко оторвать вместе с герметиком. Кроме того, бездумно орудуя ножом и отвёрткой, можно в два счёта расколоть сами пластины.
Пластиковые половинки датчика соединены (склеены) на одном лишь герметике. Других соединительных элементов нет. Чтобы разъединить верхнюю и нижнюю половины, острым ножом прорезать стык датчика на глубину 3-5 мм.
Датчик температуры, закреплённый в “корме” датчика, выглядит как металлический “грибок” и имеет очень тонкие выводы, оборвав которые заподлицо, вы лишитесь возможности определять температуру.
Слегка расширяя стык, снять верхнюю пластиковую крышку датчика. Это не так просто, но вполне выполнимо, главное не спешить.
В верхней и нижней половинах датчика есть тонкие направляющие, отлитые заодно с половинами датчика. Они нужны для правильной установки пластин, поэтому желательно не сломать их, по крайней мере, в “кормовой” части, особенно в нижней половине.
После того, как будет снята верхняя половина датчика, не стоит спешить извлекать пластины. Используя скальпель и маленькие кусачки, аккуратно удалить как можно больше герметика. Провода, идущие к датчику температуры следует заранее откусить в 5 мм от его корпуса – это поможет не отломить выводы. Провода, идущие к пластинам, также следует откусить заранее – так легче избежать отрыва посеребрённого слоя от пластин. Не забывать об общем проводе, соединяющем все пластины снизу!!! Когда бОльшая часть пластины будет освобождена от герметика, аккуратно, стараясь не сломать ни сами пластины, ни их направляющие, поддеть отвёрткой (ножом) и извлечь пластины из нижней части.
Перед заливкой герметиком, пластины оклеены чем-то вроде вспененного полиэтилена (полиуритана?). Его необходимо удалить, просто скатав пальцами, как остатки резинового клея.

flyrus.ru

Ремонт кабеля эхолота Практик ЭР-6 Pro

У Многих возникает проблема в работе эхолотов Практик, часто причиной поломки является кабель, который со временем переламывается и встает вопрос о ремонте. 

Я не знаю какой кабель используется производителем, но он мне показался ненадежным. 

Идею ремонта я взял в одном ролике на youtube, но решил немного усовершенствовать. Хотя сейчас я бы сделал немного по другому.

Для ремонта нам понадобится сам кабель, герметик, эпоксидная смола, герметичный разъем, пластиковая бутылка ну и инструменты.

Разъем я взял такой, в магазине стоил 350р.

Ремонт эхолотов. Эхолот Практик ЭР-6 Pro

Сейчас я бы использовал такой, но т.к. времени ждать заказа такого разъема не было, пришлось использовать то, что есть.

Ремонт эхолотов. Эхолот Практик ЭР-6 Pro

Для начала возьмем любую пластиковую бутылку и отрежем от нее горлышко, внутри хорошенько прошкурим, для создания шероховатой поверхности. В пробке необходимо сделать отверстие под наш разъем.

Ремонт эхолотов. Эхолот Практик ЭР-6 Pro

Старый кабель отрежем  от датчика  эхолота, но не до конца, необходимо немного кабеля, к которому будем припаивать новый. 

Также необходимо сразу отметить какая жила куда идет на плате. Можно воспользоваться мультиметром.

Диаметр горлышка бутылки как раз подходит, чтобы его насадить на корпус датчика эхолота. 

Одеваем горлышка на датчик и заливаем эпоксидной смолой как на фото.

После высыхания надо  будет залить эпоксидной смолой и с другой стороны, т.к. там остается небольшая щель.

Соответственно корпус датчика необходимо зашкурить предварительно в месте заливки эпоксидной смолы, для лучшего сцепления.

Ремонт эхолотов. Эхолот Практик ЭР-6 Pro

Изначально я использовал обычный телефонный кабель ШТЛ, но позже заменил на микрофонный кабель

Ремонт эхолотов. Эхолот Практик ЭР-6 Pro

"Мамку" разъема припаиваем  к проводам на датчике. Предварительно сам разъем надо просунуть через отверстие в пробке.

Сам раъем полностью разборный, так что проблем с пайкой не возникает. Припаиваем и просто закручиваем разъем. в итоге должно получиться так.

Ремонт эхолотов. Эхолот Практик ЭР-6 Pro

После прямо под пробку заливаем герметик и закручиваем крышку, выдавленный герметик вытираем.

Ремонт эхолотов. Эхолот Практик ЭР-6 Pro

 Пока сохнет герметик, припаиваем новый провод к эхолоту и к "папке" разъема

Ремонт эхолотов. Эхолот Практик ЭР-6 Pro

Ремонт эхолотов. Эхолот Практик ЭР-6 Pro

Собираем, включаем.

Ремонт эхолотов. Эхолот Практик ЭР-6 Pro

Позже я заменил кабель на микрофонный.

Ремонт эхолотов. Эхолот Практик ЭР-6 Pro

Теперь, если возникает проблема с проводом, не надо даже разбирать эхолот, все открутить, разобрать разъем и перепаять провод.

Можно поставить подобный разъем и на сам эхолот.

Надеюсь кому-то будет полезна данная статья, может кто еще усовершенствует данный способ. 

 

fishingplace.ru


Смотрите также