Ремонт барабанов котлов высокого давления. Ремонт барабанов


Барабанных Дел Мастер | Профессиональный ремонт традиционных барабанов

Настройка

Даже самый дорогой и качественный барабан без должной настройки не будет радовать своего владельца красивым и ровным звучанием.

Настройка барабана не занимает много времени, но требует аккуратности и большого опыта, так как при неравномерном распределении нагрузки при настройке, мембрану барабана легко порвать.

Замена кожи

Замена кожи на барабане (в частности джембе) это комплексный и трудоёмкий процесс включающий в себя большую часть предоставляемых мною услуг.

Как правило, полный цикл работ связанных с заменой мембраны, вместе с настройкой занимает несколько дней. Стоимость работ зависит от размеров, качества и состояния барабана.

Замена веревок

Зачастую веревка на барабане стареет, истирается и требует замены.

Для шнуровки преобладающей части африканских барабанов я использую 16-ти прядный туристический репшнур диаметром 4 или 5 мм. В зависимости от размеров барабана на его шнуровку может уйти от 15-ти до 25-и метров веревки.

Ремонт корпуса

Нередко в корпусе барабана могут образоваться трещины или сколы. Причиной этому может быть рассыхание корпуса.

В большинстве случаев для устранения подобных дефектов я использую специализированные клеи. Чуть реже эпоксидные смолы.

Обработка несущего края

Иногда кромка корпуса на которой лежит мембрана может быт выполнена не корректно, что в свою очередь пагубно влияет на звучание.

Для устранения нежелательных обертонов, я стачиваю несущий край корпуса придавая ему оптимальную геометрию.

Оплетка несущих колец

Несущие кольца как правило оплетены лентами или тканью, которые быстро пачкаются истираются и теряют опрятный внешний вид.

Я оплетаю несущие кольца плоской веревкой (без сердечника), которая гораздо лучше противостоит истиранию и загрязнению.

remont-djembe.ru

Ремонт ударной установки | Барабанщики «FunkyDrummer»

Все великолепно! После нескольких лет кропотливой роботы, самопожертвования, сотрудничества, ты наконец то оказываешься на самой большой сцене твоего города в роли выступающего! Звукорежиссер хэдлайнеров настроен дружелюбно, и сам предлагает свою помощь. Даже более того, он подбадривает тебя и твою группу. В зале некоторые люди напевают ваши песни. А за сценой собрались живые знаменитости, которые кивками высказывают свое одобрение. Вся группа играет как слаженный механизм. Все великолепно!

Внезапно все идет наперекосяк. Ты еще не успел осознать, что послужило причиной потери скорости и хренового звучания удара, но понимаешь, что все, хана. Твой мозг прорезает мысль, что это твоя педаль… Она не отскакивает. Ты смотришь вниз. Колотушка пробила пластик и застряла в нем. У тебя есть всего пара наносекунд, что бы успокоиться, решить, что делать, и как исправлять неполадку.

Итак, мы написали статью специально для барабанщиков, которые умеют только играть на барабанах, но не разбираются в своем инструменте. Для тех, кто попав в затруднительное положение начинают выть и жаловаться на жизнь, хотя исправить неполадку им под силу. Так что прочитайте статью, и постарайтесь вынести что то полезное для себя из моего опыта.

Учитывая то, что инструменты у всех разные, давайте просто посмотрим на установку и выявим наиболее опасные и проблемные места. Конечно, у каждого свои подводные камни, но есть несколько общих. И панацеей практически от всего служит клейкая лента. Эта штука важнее, чем Невадский боксерский комитет. Не экономьте на качестве. Эту штуку можно найти практически в любом магазине хоз. товаров. Черная тканевая лента наиболее надежная, да и практически не оставляет после себя следов. А вам все таки придется отклеивать ее, т.к. клейкая лента-это лишь временное решение проблемы. У меня всегда есть моток в чехле с запасным барабаном. И да, у меня есть запасной малый))

Я думаю, вы понимаете, что порванный пластик может заметно подпортить вам всю малину. Если с пластиком на малом барабане приключилась беда-нужно как то на месте исправить несчастье, хотя бы временно. Конечно, запасной малый барабан-идеальное решение. Или же запасной пластик. Я всегда ношу с собой пару запасных пластиков на концерты. Техник сцены всегда поможет вам быстро заменить барабан или пластик. Если же что то случается со стойкой для малого-тут придется использовать очень много клейкой ленты, что бы хоть как то продержаться до конца выступления.

Если стул вы привезли свой-все окей. Но тем не менее проверяйте его перед каждым выступлением, т.к. если со стулом что то случается-это обычно влечет за собой очень неприятные последствия.

Далее. Хай-хэт. Много опасностей таит в себе двойная тарелка. Я нашел два проблемных места-зажим(ключ) на стойке и «дрын», который двигается педалью вверх-вниз. И проблема обычно одна и та же. Что то оторвалось,отлетело, открутилось. Я всегда ношу с собой запасной зажим. Он не занимает много места, и экономит вам время в случае чп. И опять же, всегда перед выступлением проверяйте стойку! С «дрыном» же все не так просто. Обычно верхняя и нижняя части соединены еще одной внутренней рейкой со сгибом. В первую очередь проверьте ее исправность. Если же с этим креплением что то произошло-остается еще слабая надежда на клейкую ленту. Однако в таком случае придется быть нежнее с педалью. А лучше всего просто закрепить тарелки в наиболее часто используемом положении, и вообще забыть про педаль.

Педаль для бас бочки-вообще змеиное гнездо. На всякий случай я всегда ношу с собой старую складную педаль. Современные педали в основном сразу делают на футборде, а вот старые модели делались без него. Они занимают очень мало места, и на них нет необходимости подкручивать пружины или же налаживать цепь. Вернемся к проблеме, которую я описал вначале. Для такого случая я всегда ношу с собой старый пластик от напольного тома. Если порвался пластик на бочке-просто нужно вырезать кусок из старого пластика и присобачить на место разрыва с помощью, чего бы вы думали? Клейкой ленты!!!! (На заметку: заплатку обклеивайте по кругу. Если клейкая лента будет в месте соприкосновения колотушки с пластиком, то первая будет вязнуть во второй-проверено). Этот финт меня выручал много раз (и причем не только с бас бочкой, но и со всеми барабанами).

Если же бочка отъезжает во время игры-необходимо просто подпереть ее чем нибудь тяжелым! Обычно, это помогает. Иногда на ножки барабанов на сцене приделывают специальные металлические грузики  или же мешочки с песком. И до сих пор находятся уникумы, которые не приклеивают на ножки бас-бочки специальные резиновые штуки. Я недавно купил такие всего за 15 баксов. Поверьте, они того стоят.

«А что насчет стоек для тарелок?» Здесь понадобиться целый арсенал всяких штучек-дрючек: резиновые прокладки, гайки, шайбы, винтики, фетровые прокладки — это лишь маленький перечень всего. Определенные стойки требуют даже набор отверток. Лучше всего хранить все это в чехле с палочками или самими тарелками. Ну и конечно же-клейкая лента!!! Отломалась ножка? Наложите «шину» с помощью клейкой ленты и палочек. Отломался стенд-то же самое. Не идеально, конечно, но какое то время перекантоваться это вам позволит. По крайней мере планы на концертный вечер не пойдут прахом.

Порвался пластик на томах? Достаньте из сумки с палочками швейцарский ножик(ведь он есть у вас, не так ли?), вырежьте из запасного, припасенного специально для этого старого пластика заплатку, и залатайте дыру. А потом во время перерыва просто замените пластик.

 

Мы еще не рассмотрели тарелки. И, боюсь, здесь нет ни 100% способов их починить, ни гарантий. Единственное, что может помочь тарелке с трещиной это… новая тарелка. Единственный плюс (если можно так сказать)-это то, что можно легко найти трещину, и обрезать по ее краю. Обычно это не занимает много времени. Конечно это подпортит настроение, но хотя бы шоу не сорвется. Единственное, что я могу посоветовать-это просверлить дырку в точке окончания трещины. Это хотя бы остановит ее распространение… И даст вам больше времени побыть вместе с любимой тарелкой.

Ну и главный мой совет-закупитесь клейкой лентой! она вам понадобится!

 

funkydrummer.ru

Ремонт барабанов | Барабанный ритм

Наша мастерская «DrumRitm» («КрасДжембе») производит все виды ремонта и обслуживания перкуссионного оборудования:

  • Настройка натяжения кожи.
  • Замена мембраны (телячья или козья кожа, барабанный пластик).
  • Ремонт мембраны.
  • Нанесение рисунка на мембрану хной.
  • Замена веревок.
  • Изготовление и сварка колец.
  • Ремонт и покраска деревянных и композитных корпусов.
  • Покрытие Деревянных поверхностей лаком или маслом.
  • Изготовление корпусов барабанов на заказ (джембе, дарбука, ашико, пандейру, бубен, бонго, атабак, конго, тайко, бук, дхол, стрит конго, тамбурин, дун дуны)
  • Продажа кожи и барабанного пластика для самостоятельной установки.

Если вы не уверены в возможности выполнения ремонта, рекомендуем всё же обратиться к нам за консультацией.

Если на мембране барабана появились трещины, можно провести профилактический ремонт. Существует возможность поставить с внутренней стороны мембраны заплатку, для предотвращения дальнейшего повреждений кожи.

Если кожа сползла с обода, но при этом не повредилась, возможна повторная установка. Веревки барабана расплетают, а кожу перед повторной установкой замачивают в воде не менее двух часов. Наружные обода барабанов обматывают тряпичной лентой. А внутренний обод, который будет держать кожу покрывают краской или обматывают пропитанной мастикой лентой, во избежание коррозии.

Мембрану, со следами механических повреждений восстановить крайне трудно. Заплатки в таком случае уже не помогут. Следует подобрать для барабана новую мембрану. В нашей мастерской имеется большой запас кожи для различных типов барабанов. Толщина кожи определяется исходя из типа барабана. Так, например, для игры руками подойдёт тонкая кожа толщиной от 50 до 250 микрометров, в свою очередь для игры палочками используют толстую телячью кожу или пластик от 250 до 1000 микрометров. Мы с удовольствием проконсультируем Вас перед началом восстановительных работ.

drumritm.ru

Ремонт барабанов, блоков, муфт, тормозов и деталей крепления

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Организация работы кранов на железнодорожном ходу

Ремонт барабанов, блоков, муфт, тормозов и деталей крепления

В подъемных, грейферных и стреловых барабанах изнашиваются главным образом ручьи или поверхности (при гладких барабанах) наматывания каната. В блоках также разрабатываются ручьи. В большинстве случаев толщина стенок барабанов и блоков позволяет восстановить нормальный профиль ручьев и устранить местные выработки проточкой барабанов и блоков на станке.

Если на барабанах имеются несквозные трещины, то их ремонтируют заваркой, а барабаны со сквозными трещинами заменяют новыми. Блоки, имеющие трещины, также заменяют новыми. При выпуске кранов из промывочного, периодических и среднего ремонта боковые разбеги грузовых и грейферных барабанов допускаются до 3 мм.

Разработка втулок блоков по диаметру при выпуске крана из промывочного и периодического ремонта допускается в пределах 3 мм, а боковые разбеги — до 5 мм; предельная разработка втулки по диаметру—до 5 мм.

В процессе работы на поверхности тормозных и фрикционных шкивов появляются выработки и задиры; могут появиться также и трещины. Если на наружных поверхностях трения тормозных и фрикционных шкивов выработка или задиры являются местными и глубина их не превышает 0,5 мм, то при ремонтах их только зачищают. При выработке более 0,5 мм поверхности протачивают. Толщина обода после проточки при выходе из капитального ремонта должна быть не менее 4/5 чертежного размера. При большей выработке стальные шкивы наплавляют и обтачивают по размерам чертежа, чугунные шкивы и барабаны заменяют новыми.

Несквозные трещины в шкивах и барабанах заваривают. Для заварки трещины разделывают на 1—2 мм ниже их основания. Трещины в стальных шкивах и барабанах заваривают электросваркой, а в чугунных — газовой сваркой. Сквозные трещины в ободе и ступице заваривать не разрешается.

При ослаблении посадки в ступицах шкивы снимают с валов. Если в ступицах поставлены втулки, то последние заменяют новыми. Отверстия в ступицах стальных шкивов можно исправлять электрической или газовой наплавкой с последующей расточкой под соответствующий размер. Канавки для шпонок исправляют. Смятые шпонки заменяют новыми.

Разработанные отверстия для болтов, которыми фрикционные и тормозные диски крепят к барабанам, проверяют разверткой под общий размер, а болты ставят большего размера. В случае значительной разработки отверстий в стальных шкивах их размеры можно восстановить наплавкой с последующей рассверловкой и проверкой разверткой под размер чертежа.

В кулачковых муфтах обычно изнашиваются рабочие поверхности кулачков и кольцевой паз для хомута отводки. Если выработка больше допускаемой, то кулачки наплавляют и обрабатывают до нормального размера, после чего их закаливают. При ремонте кулачков необходимо соблюдать условия, чтобы рабочие поверхности их лежали в радиальных плоскостях и при включении муфты плотно соприкасались друг с другом. Необходимо также строго следить за параллельностью рабочих поверхностей кулачков относительно оси муфты.

Если кольцевой паз для хомута выработался и имеет неправильную форму, то его протачивают. Если зазор больше допустимого, хомут снимают, наваривают по выработке и протачивают по размеру паза.

У фрикционных дисковых муфт изнашиваются поверхности дисков, соприкасающиеся с фрикционными кольцами, поверхности кулаков, концы нажимных рычагов, скользящих по поверхности кулаков, рычаги в шарнирах. Изношенные поверхности ремонтируют так же, как поверхности тормозных и фрикционных шкивов. Изношенные поверхности кулаков восстанавливают наплавкой с последующей обработкой.

При работе фрикционных тормозов и муфт изнашиваются фрикционные ленты, накладки и диски ферродо, разрабатываются отверстия в рычагах, срабатываются пальцы рычажной системы, отрываются проушины лент, появляются трещины и даже обрывы стальных лент, ослабляются нажимные пружины.

Если на стальных тормозных лентах имеются сквозные трещины, резкие перегибы, следы надрывов, то их заменяют новыми. На лентах разрешается заваривать только отдельные отверстия. Оборванные стальные ленты при отсутствии новых можно исправлять постановкой одной накладки на заклепках.

Стальная лента не должна иметь волнистой поверхности, а кромки — зазубрин и рваных мест. Поверхность ленты должна быть гладкой, без выбоин, раковин, пузырей, плен и расслоений. Ушки к стальным лентам приклепывают заклепками. Если по конструкции предусмотрена приварка проушин и других деталей к ленте, то приварку нужно производить продольным швом. Проушины не должны касаться поверхности шкивов. Тормозные и фрикционные ленты нужно изготовлять с особой тщательностью. Небрежное изготовление лент приводит к ненормальному их износу. Фрикционные накладки должны быть эластичными, иметь ровную поверхность без выкрошенных мест, расслоений, вмятин и прочих неисправностей и обеспечивать коэффициент трения в пределах 0,3—0,45. Фрикционные накладки или диски должны хорошо работать при высоких температурах и быть износоустойчивыми.

Фрикционная накладка крепится к стальной ленте медными или алюминиевыми заклепками. Крепление должно быть надежным. Накладки к стальной ленте пригоняют в нагретом состоянии. Нагретая паяльной лампой накладка становится гибкой и легко, без морщин прикладывается к стальной ленте. Пригоняя накладку, ее крепят к стальной ленте специальными прижимами, затем со стороны накладки сверлят отверстия для заклепок и зенкуют их. Заклепки ставят впотай так, чтобы их головки были утоплены в накладку на половину ее толщины. Такое крепление предохраняет тормозную поверхность шкива от задиров. Максимальный износ тормозной накладки в эксплуатации допускается до 40% ее первоначальной толщины. Ослабшие нажимные пружины фрикционных муфт заменяют исправными. Погнутые рычаги передач тормозов и муфт правят на плите. Рычаги, имеющие трещины, заменяют новыми; заварка трещин в рычагах не допускается.

При выработке гнезд и валиков рычажной системы в тугих посадках более 0,3 мм я в шарнирах более 0,5 мм валики заменяют новыми, а гнезда проверяют разверткой.

Разработка отверстий в рычагах и планках рычажной системы не должна быть более 3 мм против размера по чертежу. При большей разработке отверстия заваривают и обрабатывают до альбомного размера.

При разборке резьбовых соединений узлов и деталей кранов необходимо для отвинчивания гаек пользоваться нормальными исправными ключами соответствующих размеров. Применение ключей с удлиненными ручками приводит зачастую к смятию резьбы и даже к обрыву болтов. Применение ключей несоответствующих размеров или с изношенными гранями приводит к срыву ключей с гаек или головок болтов, что часто сопровождается нанесением травм. Для отвинчивания плотно затянутых гаек рекомендуется пользоваться торцовыми ключами. Если гайка не отвинчивается, применяют следующие приемы: сначала слегка завинчивают гайку (срывают с места), а потом пробуют отвинчивать; обстукивают грани гайки частыми и легкими ударами молотка; заливают керосином место соединения гайки с болтом и через 20—30 мин пробуют ее отвинтить; если возможно, то нагревают гайку; в крайнем случае гайку срубают или разрезают. Поврежденные гайки заменяют новыми. Если грани гайки слегка смяты, их запиливают. Болты погнутые, с сорванной или забитой резьбой заменяют новыми. Изогнутые болты исправляют, смятую резьбу проверяют леркой или на станке. Поврежденные или разработанные отверстия под болты проверяют разверткой или рассверливают. При увеличении отверстия ставят болт большего диаметра.

Болты должны входить в совмещенные отверстия деталей от нажатия руки, а при соединении узлов — под легкими ударами молотка. Головки болтов, так же как и гайки, должны быть полномерными, иметь исправные грани. Неисправные шайбы и шплинты заменяют новыми. Пружинные шайбы рекомендуется заменять новыми. Диаметр шплинтов должен соответствовать размерам отверстий, в которые их ставят. Концы шплинтов разводят без резких изгибов.

Для вывинчивания исправных шпилек на нарезку свободного конца навинчивают гайку и контргайку и вывертывают шпильку ключом.

Чтобы вывернуть оборванную шпильку, в ней прорубают канавку, в которую вставляют отвертку. Если отверткой вывернуть шпильку не удается, то в шпильке просверливают отверстие диаметром, равным половине диаметра шпильки. В отверстии нарезают резьбу, обратную резьбе шпильки, и ввинчивают нарезной стальной стержень, при помощи которого шпильку вывертывают. При отсутствии метчиков с обратной резьбой для вывертывания шпильки в просверленное отверстие забивают вместо нарезного каленый четырехгранный стальной стержень, при помощи которого и вывинчивают шпильку. Если шпилька оборвана и конец ее выступает над отверстием, то на него надевают шайбу и приваривают стальной пруток, которым и вывинчивают шпильку. При невозможности вывернуть шпильку указанными приемами ее высверливают. Сверло для высверливания берут диаметром под резьбу новой шпильки, которая будет поставлена вместо оборванной. При увеличенном диаметре резьбы в отверстии под шпильку ставят ступенчатую шпильку с резьбой большего диаметра. Шпилька ввинчивается в гнездо. Для завинчивания на шпильку навинчивают две гайки, плотно прижатые одна к другой. Ключ надевают на верхнюю гайку.

Резьбовые соединения валов могут также иметь следующие дефекты: износ резьбы по диаметру; вытягивание резьбы; наклон ниток; срыв отдельных ниток; выкрашивание, забоины, вмятины и заусенцы на резьбе. Эти дефекты могут появляться вследствие естественного износа, от воздействия на резьбу больших, чем допускаемые, усилий, неправильного навертывания гаек, небрежного обращения при разборке и сборке, вытягивания резьбы от применения твердых прокладок и чрезмерной затяжки гаек. Если резьбу нельзя исправить проверкой на станке, то ее восстанавливают наплавкой. Для этого старую резьбу стачивают, после чего газовой или электрической сваркой наплавляют слой металла, применяя электроды соответствующего качества. Наплавленное место вала обтачивают на станке и нарезают резьбу по размерам чертежа.

При соединениях штифтами, чтобы не расклепать штифт и не повредить отверстий, необходимо для выбивки штифтов пользоваться бородками, диаметр которых должен соответствовать диаметру отверстия. Штифты при ремонте заменяют новыми.

В шпоночных соединениях шпонки выбивают выколотками. Шпонки могут иметь поврежденные грани и смятые поверхности, поврежденные головки, погнутость и ослабленную посадку в шпоночной канавке. Шпонки с такими неисправностями заменяют новыми. При незначительных повреждениях шпонка может быть зачищена и поставлена на место. При постановке, чтобы не испортить шпонку, ее следует забивать частыми несильными ударами.

Заклепочные соединения в процессе работы ослабляются; на некоторых заклепках появляются изношенные и срезанные головки, погнутые стержни. В местах у заклепочных отверстий появляются трещины, нарушается плотность швов. Ремонтируя заклепочные швы, их осматривают и простукивают легкими ударами молотка по головкам заклепок. При обстукивании ослабшей заклепки издается глухой дребезжащий звук. Головки неисправных заклепок срубают, а заклепки выбивают. После удаления заклепок заклепочные отверстия осматривают и при необходимости рассверливают или развертывают, после чего ставят новые заклепки. Заклепки небольших диаметров расклепывают в холодном состоянии, а большие заклепки нагревают до светло-красного цвета (1000—1100 °С), в конце клепки заклепка должна иметь вишневый цвет (900 °С).

Читать далее: Ремонт рамных конструкция и деталей механизма поворота

Категория: - Организация работы кранов на железнодорожном ходу

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Ремонт барабанов котлов высокого давления

Материал из РосТепло Энциклопедия теплоснабжении

Содержание раздела

Виды повреждений в металле барабанов

В табл. 9.8. и на рис.9.31–9.38 приведены наиболее часто встречающиеся повреждения в металле барабанов, выполненных из сталей 16ГНМ, 16ГНМА и 22К.

Рис. 9.31. Трещины на поверхности обечайки, на стенках трубных отверстий и внутренней поверхности штуцера

Рис. 9.32. Трещины на стенках трубного отверстия под завальцованным концом трубы

Рис. 9.33. Трещины около швов приварки кронштейнов для крепления внутрибарабанных устройств

Рис. 9.34. Расслоения в листах

Рис. 9.35. Трещины около швов приварки лапы затвора лаза и кольца усиления лаза. Расслоение металла в отверстии лаза

Рис. 9.36. Трещины в сварных швах приварки штуцера

Рис. 9.37. Трещины в сварных швах приварки штуцера к рубашке

Рис. 9.38. Дефекты и трещины в наплавленном металле сварного шва и околошовной зоне: 1 – шлаковые включения; 2 – трещина в шве; 3 – флюсовое включение; 4 – трещина в околошовной зоне; 5 – несплавление кромок; 6 – непровар

Таблица 9.8. Повреждения в металле барабанов
Место появления повреждений Характер повреждений
Цилиндрическая часть барабана Трещины в районе отверстий, преимущественно радиальные, выходящие на внутреннюю поверхность обечайки и отверстия, а также преимущественно параллельные образующим барабана, расположенные в нижней части около отверстий и на неослабленных участках (см. рис. 9.31).

Трещины на поверхности отверстий под вальцовочными соединениями (см. рис. 9.32).

Трещины около швов приварки кронштейнов крепления внутрибарабанных устройств (см. рис. 9.33).

Расслоения в листах, как выходящие, так и не выходящие на поверхность барабана и отверстий. Язвины, цепочки язвин и раковины на наружной и внутренней поверхности обечаек и поверхности отверстий (см. рис. 9.34).

Днища барабана Трещины около швов приварки лапы затвора лаза и других заводских монтажных деталей и кольцевые трещины у шва приварки кольца укрепления кромки лаза (см. рис.9.35).

Трещины на внутренней поверхности в местах отбортовки штампованных днищ

Расслоения металла, в том числе выходящие на поверхности днища и отверстия лаза

Трещины на поверхности отверстия лаза

Язвины, цепочки язвин и раковины на наружной и внутренней поверхностях днищ и отверстия лаза

Штуцера Продольные трещины на внутренней поверхности штуцера (см. рис. 9.31)

Трещины в сварных швах приварки штуцера к барабану (см. рис. 9.36)

Трещины в сварных швах приварки ранее завальцованных труб

Трещины в сварных швах приварки штуцера к рубашке (см. рис. 9.37)

Язвины и цепочки язвин на наружной и внутренней поверхностях штуцеров

Основные сварные швы барабана Трещины в кольцевых и продольных швах, а также в околошовной зоне, непровары, поры, шлаковые включения и другие технологические дефекты сварки (см. рис.9.38)

Обследование барабанов[править]

Обследование и определение объема и методов контроля металла барабанов производят в соответствии с «Основными положениями по ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений котлоагрегатов и трубопроводов тепловых электростанций, ОП № 501 ЦД-75» (СПО Союзтехэнерго, 1978) и ГОСТ 21105-87 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод».

Обследование металла барабанов производят:

  • один раз в три-четыре года в период капитального ремонта котла;
  • один раз в два года в период среднего ремонта при выполнении наплавочных и приварочных работ в предыдущие ремонты.

Демонтаж внутрибарабанных устройств производят газовой резкой таким образом, чтобы длина оставшейся части кронштейна была не менее 15 мм. Последующую приварку внутрибарабанных устройств производят к этим участкам кронштейнов.

При первом обследовании барабана кромки трубных отверстий с внутренней стороны должны быть скруглены с радиусом скругления 5–7 мм (рис. 9.39).

Рис. 9.39. Выборка трещин и скругление кромок в трубном отверстии

Устранение повреждений барабанов[править]

Все выявленные повреждения в основном и наплавочном металле барабанов удаляют механическим способом (абразивами, расточкой, рассверловкой и т.д.) с минимальным объемом удаляемого металла и без нагрева до цветов побежалости. Шероховатость поверхности после удаления повреждений должна быть в трубных отверстиях не более Rz = 40 мкм, в остальных местах не более Rz = 80 мкм.

Места выборки дефектов выполняют с плавными переходами (рис. 9.40) или уступами (рис. 9.39).

Рис. 9.40. Выборка трещин с плавными переходами

Полноту удаления дефектов проверяют методами МПД и УЗК, в сомнительных случаях – травлением 10–20% раствором азотной кислоты или 15% раствором персульфата аммония.

После удаления дефектов определение оставшейся толщины стенки барабана, днищ и штуцеров производят ультразвуковым прибором или измерительным инструментом с погрешностью не более 3%.

При наличии дефектов на обечайках и днищах глубиной более 15мм, непроваров, пор и шлаковых включений в основных сварных швах, а также расслоения металла вопрос о возможности работы барабана, в том числе на номинальных параметрах, решается заводом-изготовителем или ЦКТИ. Эти организации дают рекомендации по технологии устранения повреждений.

Ремонт штуцера при оставшейся после выборки поврежденных мест толщине стенки не менее 3 мм выполняют наплавкой или бандажированием.

Наплавку металла производят на наружную поверхность по всей длине окружности штуцера в один или два слоя (рис. 9.41). Общая толщина наплавленного слоя должна быть не менее полуторной глубины выборки, а длина по образующей штуцера должна превышать длину выборки на 10–15 мм.

Рис. 9.41. Наплавка на наружную поверхность штуцера: ä – глубина выборки в стенке штуцера

Для бандажирования штуцера из стали 20 изготовляется втулка высотой, на 10–15 мм превышающей длину выборки. Толщина стенки втулки должна быть равной или большей расчетной толщины штуцера. Втулку надевают на штуцер целиком в нагретом состоянии после обрезки от штуцера трубы или с разрезкой на две половины. Ширина реза должна быть не более 3–4 мм.

Обе половины бандажа стягивают и сваривают с полным проваром по толщине и с приваркой торцов к штуцеру и к сварному шву приварки штуцера к барабану (рис. 9.42).

Рис. 9.42. Установка бандажа на штуцер

Перед приваркой между штуцером и бандажом допускаются местные зазоры до 0,2 мм, для чего соответствующие поверхности зачищают до металлического блеска.

При толщине стенки штуцера после выборки повреждений менее 3 мм, а также при полном удалении основного металла штуцера до металла наплавки или бандажа при повторных ремонтах штуцер подлежит замене.

Поврежденный штуцер отрезают от трубы по монтажному стыку, а от поверхности барабана – на расстоянии 15–20 мм. Ацетиленовым резаком конец штуцера укорачивают до 6–7 мм. Кольцевой остаток штуцера и сварной шов удаляют механическим способом.

При отсутствии в сварном шве приварки штуцера к барабану трещин и других дефектов рекомендуется оставлять на барабане тщательно обработанный поясок наплавленного металла высотой 3 мм, как указано на рис. 9.43.

Рис. 9.43. Установка и приварка штуцера к кольцу оставшегося металла шва

Наружную поверхность барабана вокруг отверстия под штуцер на расстоянии 30 мм и поверхность гнезда проверяют методом МПД на отсутствие трещин. Обнаруженные трещины удаляют.

Новые штуцера рекомендуется изготавливать с утолщенной стенкой за счет уменьшения внутреннего диаметра на 5–8 мм (рис. 9.44).

Рис. 9.44. Установка штуцера с утолщенной стенкой: D3 – внутренний диаметр удаленного штуцера; Н –высота, установленная заводом-изготовителем

Штуцер устанавливают в гнезде барабана с зазорами по диаметру 1–1,5 мм и по высоте 1 мм и прихватывают в трех-четырех местах (рис. 9.43 и 9.44).

Приварку и прихватку штуцеров производят с предварительным и сопутствующим подогревом до температуры 200 ± 20°С для сталей 16ГНМ и 16ГНМА и 140 ± 20°С для стали 22К. Подогрев осуществляют на участке вокруг штуцера шириной не менее 150 мм.

www.rosteplo.ru

Ремонт барабанов котлов низкого и среднего давления

§ 12. Основные повреждения и их причины

§ 13. Осмотр барабанов § 14. Виды повреждений в заклепочных швах барабанов и способы ремонта § 15. Замена заклепок § 16. Чеканка швов и заклепок § 17. Дефекты и брак при клепке и чеканке § 18. Устранение трещин и коррозионных разъеданий в заклепочных швах § 19. Замена участков заклепочного шва § 20. Замена заклепочных швов барабанов сварными § 21. Устранение трещин в сварных швах, цилиндрической части, днищах барабанов и установка заплат § 22. Устранение повреждений стенок трубных отверстий и лючковых затворов § 23. Устранение коррозионных разъеданий на стенках барабанов

На давно построенных электростанциях и в промышленных котельных находится большое количество паровых котлов низкого и среднего давления, которые эксплуатируются более 40 лет. С течением времени барабаны этих котлов изнашиваются и при отсутствии надлежащего ремонта становятся менее надежными или вовсе непригодными к эксплуатации. Нередко дефекты в барабанах появляются и в современных котлах. Известны случаи, когда трещины в барабанах котлов низкого и среднего давления появлялись через 5—7 лет после ввода котла в эксплуатацию.

Типичными повреждениями барабанов котлов низкого и среднего давления являются нарушения прочности и плотности заклепочных швов, появление трещин в сварных швах и отбортовках днищ, повреждения стенок трубных отверстий и лючковых затворов, коррозионные разъедания металла на стенках барабанов. Встречаются также повреждения воротниковых фланцев и штуцеров.

Трещины в металле барабана появляются в результате: 1)       дефектов и пороков структуры в котельных листах, возникших при разливе стали и ее затвердевании, а также при прокатке листов и изготовлении элементов барабанов; 2)       перенапряжений металла, допущенных при изготовлении котла; 3)       перенапряжений металла, возникших из-за появления при неправильной эксплуатации постоянных или переменных добавочных усилий; 4)       агрессивного действия котловой воды.

Чаще всего повреждения барабанов возникают в результате совместного действия нескольких причин. Влияние первых двух причин на появление трещин рассмотрено в предыдущей главе. Перенапряжения металла при неправильной эксплуатации котла появляются чаще всего вследствие механических, термических и химических воздействий на металл. Механические напряжения в металле барабана из-за внутреннего давления, массы барабана и закрепленных на нем деталей могут значительно возрастать в результате термических напряжений, появившихся вследствие неравномерного нагрева и расширения всех частей барабана и вызвавших его прогиб и искажение правильной цилиндрической формы. Значительная разница в температуре находящихся рядом элементов барабана вызывает появление местных термических напряжений, которые также приводят к короблению металла и появлению трещин в нем. Термические напряжения могут значительно превосходить величину механических напряжений.

Причинами термических напряжений могут быть: ввод в барабан питательной воды, температура которой ниже температуры котловой воды, без специальных защитных устройств; неравномерное питание котла холодной водой; слабое перемешивание котловой воды с холодной питательной водой и застой циркуляции в нижних барабанах некоторых водотрубных котлов и в нижних слоях жаротрубных котлов; пропуск пара из паропровода в отключенный котел и неотключение от паропровода котла с потушенной или слабо форсируемой топкой.

Химическое воздействие на металл агрессивной котловой воды выражается в коррозионных разъеданиях, ослабляющих элементы барабана. При совместном механическом, термическом и химическом воздействии в металле барабана котла появляются межкристаллитная коррозия и другие дефекты, в результате которых барабан может выйти из строя в очень короткое время.

Пороки структуры, дефекты и перенапряжения в стали, допущенные при выплавке металла и изготовлении барабанов и не выявленные в первые годы эксплуатации котла, не являются опасными. Однако при появлении механических и термических перенапряжений и химических воздействий наличие первоначальных дефектов может ускорить появление повреждений.

www.stroitelstvo-new.ru

Перетяжка барабана - Джембемания

Необходимость перетянуть барабан новой кожей, как правило, всегда возникает в одном и том же случае: старая по тем или иным причинам рвется, лопается. Такая неприятность может случиться в любом момент и почти по любым причинам: кожа стареет, истирается, маленькие дырочки (даже сделанные древесными жуками) начинают расползаться, и в один прекрасный день ваш любимый барабан «улыбается». Заниматься перетяжкой барабана самостоятельно - дело не только рискованное, но и трудоемкое. Без наличия определенных навыков и умений перетянуть можно так, что утром обнаружится, что кожа снова сползла, и нужно все переделывать. Конечно, лучше обратиться к специалистам. Сегодня расскажем и покажем вам, как же происходит процесс перетяжки порванного барабана джембе.

Комментарии: africansoul Сергей Калачев.

Что делаем в первую очередь? - Для начала необходимо полностью расшнуровать барабан (кроме колец), снять с него старую кожу, подготовить рабочее место для перетяжки.

Как правильно выбрать кожу? - В Москве нет большого выбора кожи. Поставщики – одни и те же люди – всем хорошо известны, поэтому из раза в раз за новой кожей мы выбираем из того, что они привозят. Есть, конечно, альтернатива: в магазинах музыкальных можно найти, например, кожу для перетяжки бонгов и перетянуть ею, но это все скорее пародия.

Что представляет собой процесс подготовки кожи? - Новую кожу необходимо замочить в воде. В зависимости от толщины кожи, замачивать необходимо от 1 до 4 часов. В итоге кожа должна стать максимально мягкой – как тряпочка. Но здесь главное не переусердствовать: если кожу передержать, она может протухнуть. Пока кожа отмокает, можно заняться барабаном: расшнуровать и навязать петли (как это делается, читайте в наших предыдущих постах).

Сам процесс перетяжки на пальцах точно не опишешь, поэтому смотрите фотографии. После того, как кожа натянута, необходимо выровнять, подтянуть барабан. Кстати относительно бритья кожи вопрос окончательно нерешен: кто-то делает это еще до натяжки барабана, кто-то – после. В качестве инструмента лучше использовать опасную бритву, хотя, конечно, у мастеров в Африке есть специальный инструмент для этого. Новая кожа на барабане сохнет по-разному, опять-таки в зависимости от толщины. Ночи, как правило, бывает достаточно. Наутро барабан можно окончательно настроить.

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

djembit.livejournal.com