Как построить погреб своими руками. Погреба ремонт


Как выкопать и построить надежный погреб

МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ

Как выкопать и построить надежный погреб

Наличием погреба на даче или во дворе загородного дома уже никого не удивишь. В нем можно хранить различную провизию: начиная от традиционных овощей и солений, заканчивая самыми экзотическими продуктами. В качестве погреба можно также использовать глубокий подвал, в котором поддерживается постоянная температура в 2-4 градуса.

При наличии даже небольшого опыта в строительстве, погреб можно выкопать своими руками. Хранилище для продуктов может располагаться под какой-либо постройкой (дом, гараж, сарай и т. д.) или же быть отдельно стоящим. Нельзя точно сказать, какой вариант размещения предпочтительнее, потому что оба они имеют свои преимущества и недостатки.

Погреб должен быть оборудован системой вентиляции, а также защищен от попадания влаги и воздействия морозов. Следует заранее продумать размер помещения, чтобы он подходил для хранения заданного количества продуктов. При этом некоторое свободное пространство внутри хранилища должно оставаться. Ни в коем случае нельзя маленький погреб заполнять овощами до потолка!

Как выкопать и построить надежный погреб

По большому счету, устройство самого обычного погреба на первых этапах можно смело сравнивать со строительством небольшого дома. Разница тут только в том, что погреб строится под землей, а дом – над ней. Первой стадией любого строительства являются земляные работы и создание надежного пола. Уже на этом этапе нужно окончательно определиться, какого размера будет ваш погреб.

Габариты современных погребов могут быть самыми разными. Как правило, рекомендуется делать длину и ширину котлована на 100 или 150 см больше, чем размеры будущей постройки.

Как выкопать и построить надежный погреб

Вырыть котлован можно своими руками или с помощью специальной техники – это не принципиально. Но очень важно обратить внимание на глубину погреба. Чтобы внутри помещения в течение всего года естественным образом поддерживалась оптимальная температура для хранения продуктов, пол овощехранилища должен располагаться ниже, чем уровень промерзания грунта в вашей местности. Если всё будет сделано именно так, то зимой тепло от грунта будет немного согревать внутреннее пространство погреба, а уличный мороз охлаждать его. Летом же будет происходить обратный процесс.

Именно за счет этого достигается стабильная температура внутри помещения. В большинстве случаев (при правильном выборе глубины) температура в погребе поддерживается на уровне в 2-5 градусов. Однако, стоит сказать что глубина погреба может быть и небольшой, если вы собираетесь поддерживать необходимую температуру с помощью специальных систем, купленных в магазине или собранных своими руками.

В первую очередь, в котловане необходимо сделать песчаную подушку, на которую будет залита монолитная плита фундамента. Раньше при строительстве погребов никакого бетонного основания не делали, потому что считалось, что у помещения должен быть постоянный контакт с почвой, чтобы естественным образом поддерживался необходимый режим температуры и влажности.

Сегодня специалисты рекомендуют делать надежное основание, потому что во многих регионах существует высокая вероятность сезонного подтопления. В этом случае бетонное основание будет играть роль мощного гидроизоляционного слоя, препятствующего проникновению влаги внутрь помещения.

Основание делается следующим образом:

  1. Для начала, чтобы не жертвовать размерами погреба, пол хранилища немного углубляется (примерно на 50 см).
  2. Далее, укладывается песчаный слой толщиной примерно в 10-15 см. Этот слой необходимо хорошенько утрамбовать.
  3. На песок высыпается гравий (лучше всего взять мелкофракционный). Его тоже нужно тщательно утрамбовать своими руками или с помощью специальной техники, придав основанию больше надежности.
  4. На гравийный слой снова высыпается песок и, опять же, трамбуется.
  5. Затем необходимо уложить гидроизоляционный слой, который будет препятствовать проникновению влаги внутрь помещения не только во время сезонных подтоплений, но и в течение всего года.
  6. Последним слоем является цементный раствор. Армировать основание в этом случае можно, но это мероприятие не является обязательным, потому что в небольшом погребе пол не будет испытывать серьезных нагрузок.

Оставить основание грунтовым можно только в том случае, если на местности низкий уровень грунтовых вод и засушливый климат.

Устройство стен погреба – не менее важный процесс, чем создание фундамента. На этом этапе нужно продумать, где будет располагаться вход – в потолке или в стене. Конечно, лучше всего выбрать вариант со стеной, потому что в этом случае можно будет сделать удобную лестницу. Однако, если это по какой-то причине сделать невозможно, то вполне хватит приставной лестницы и люка в потолке.

Специалисты отмечают, что высота стены погреба должна быть примерно на 40-50 см выше уровня грунта. Стены можно сделать своими руками из любых материалов – начиная от цементного раствора и заканчивая современными пенобетонными блоками. Материал выбирается исходя из предпочтений хозяина и требований, предъявляемых к будущему хранилищу.

Как выкопать и построить надежный погреб

Пример заливки монолитных бетонных стен.

Наверное, многие из вас видели, что после строительства погреба над ним формируется небольшой холмик. Именно этот холмик выступает в качестве дополнительного стабилизатора температуры.

Создание вентиляции является обязательным этапом, так как без нее погреб не сможет функционировать нормально. Кроме того, внутри помещения без постоянного проветривания начнет застаиваться воздух, что впоследствии приведет к образованию огромного количества конденсата, а он станет причиной гниения продуктов и разрушения стройматериалов.

Отсутствие циркуляции воздуха приводит к таким последствиям:

  • При высокой влажности начнутся процессы коррозии на всех металлических поверхностях (стеллажи, крепления и т. д.), расположенных внутри погреба.
  • Влажный воздух является отличной средой для распространения бактерий и плесневых грибков. О какой эффективности хранения продуктов может идти речь в этом случае?

Из-за скопления конденсата сроки хранения овощей и фруктов будут снижены в несколько раз (с 6-12 месяцев до 1-2 месяцев). Решить проблемы такого рода можно только одним способом – созданием качественной вентиляционной системы.

Вентиляция в погребах делается предельно просто. Всё можно организовать своими руками без привлечения специалистов. Необходимо опустить внутрь помещения две трубы (диаметр будет зависеть от размеров хранилища и уровня влажности, обычно – около 100 мм).

Эти трубы – приточная и вытяжная. Приточная труба должна быть расположена таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась возле основания погреба, а верхняя – снаружи. В этом случае будет обеспечиваться постоянный приток свежего воздуха внутрь помещения. Известно, что более холодный воздух будет скапливаться снизу, но при нагревании он поднимется вверх.

Именно поэтому необходима установка еще одной трубы. Нижняя часть вытяжной трубы располагается на уровне потолка погреба (примерно в 20-30 см от него), а верхняя – над землей на расстоянии в 50-80 см. Это необходимо для того, чтобы теплый воздух постепенно уходил из помещения. За счет этого в погребе будет поддерживаться относительно постоянная температура, а конденсат не начнет скапливаться на поверхностях.

Выкопать подвал или погреб своими руками – это полдела. Главное – правильно его изолировать от проникновения влаги. Потому что именно влажность является основным врагом при хранении свежих овощей и фруктов.

  • Первый этап создания гидроизоляции погреба своими руками – покрытие внешних стен помещения специальными составами на основе битумной мастики. Стоит отметить, что покрывать стену нужно в 2-3 слоя последовательно.
  • На втором этапе стены погреба необходимо отделать слоем любого рулонного гидроизолятора. В принципе, подходит и традиционный рубероид. Его наклеивают непосредственно на мастику при помощи нагрева материала. Рулоны должны укладываться внахлест, чтобы не было стыков.
  • Перекрытие погреба также необходимо изолировать, потому что через него внутрь может проникать осадочная влага. Для этого рекомендуется воспользоваться плотным полиэтиленом. Изоляцией в этом случае нужно покрыть не только потолок – очень хорошо, если она будет уходить вниз на стены погреба. Чтобы материал оставался на месте при эксплуатации, можно использовать какой-либо крепеж.
  • Изолировать также рекомендуется и вентиляционные трубы (особенно верхнюю их часть). Гидроизоляционный материал здесь оборачивается вокруг трубы, надежно фиксируется, а все образовавшиеся трещины замазываются мастикой.

Как выкопать и построить надежный погреб

Сравнительная схема внешнего и внутреннего утепления стен хранилища.

Как правило, на устройство погреба уходит несколько недель (если основание бетонное, то нужно дополнительное время для застывания раствора). Со всеми работами можно справиться своими руками, однако, рекомендуется приглашать 2-3 напарников, которые обязательно потребуются хотя бы на этапе рытья котлована.

Не забудьте также о теплоизоляции помещения. Лучше всего сделать ее снаружи, потому как там она будет во много раз эффективнее. Можно использовать несколько теплоизоляционных материалов (например, пенополистирол снаружи и минеральную вату внутри). Вместе с этим, правильным решением станет укладка пароизоляционной мембраны с внутренней стороны стены.

Особое внимание также следует уделить крышке погреба – она должна плотно примыкать к перекрытию. Лучше всего сделать небольшой тамбур с двумя крышками. Тогда будет обеспечена хорошая теплоизоляция. Этот вариант актуален при устройстве входа в погреб со стороны стены, так как делать двойной вход через потолок достаточно сложно.

Ремонт своими руками:

vizada.ru

Построить погреб своими руками | Все о ремонте

Построить погреб своими руками

Погреб считается обязательной постройкой для каждого владельца участка земли. Здесь целый год сдерживается необходимый температурный режим для сохранения свежести фруктов и овощей, консервированных заготовок. Построить погреб своими руками может каждый человек, не потребуются даже профессиональные знания и навыки.

Как построить погреб собственными руками.

Необходимо оценить, выбранную площадь для строительства. Лучше всего разместить будущую постройку, на возвышенном участке: холм, подгорок. Грунтовые воды будут проходить достаточно далеко от поверхности земли. Также, уменьшается попадание в погреб природных осадков. Можно хорошо сэкономить, на приобретении дополнительных материалов для гидроизоляции.

Часто строят погребное помещение рядом с домом, чтобы можно было легко добраться в плохую погоду.

Для строительства погреба, потребуются следующие инструменты и стройматериалы:

  1.  Рубероид;
  2.  Реечный песок;
  3.  Решетка для армирования;
  4.  Щебенка, гравий;
  5.  Раствор глины;
  6.  Бетон;
  7.  Цемент;
  8.  Битум;
  9.  Кирпичи;
  10.  Деревянные доски для каркасного перекрытия.

Строительство погреба с углубленным основанием, начинается, с выкапывания ямы. Площадь очистить от всех камней, строительного мусора, растений. Наложить разметку по углам, затем вырыть котлован. Лопатой разровнять стены ямы, соскоблить лишнюю землю, чтобы были ровные. Плотно утрамбовать дно, засыпать смесь песка и гравия.

Построить погреб своими руками

Раствором глины выполнить стяжку пола. Чтобы повысить прочность фундамента, и обеспечить хорошую изоляцию здания от грунтовых вод, закром укрепить дополнительно бетоном. Раствор из песка и бетона заранее приготовить в правильных пропорциях. Когда глиняный фундамент высохнет, можно заливать смесью бетона объемом 50 мм. Выровнять поверхность, оставить до застывания.

Строительство и гидроизоляция стен погреба

Подготовить основание погреба под кладку. Оставить для просушивания.

Выполнять строительство стен лучше от угла, где будет предусмотрена дверь. Разместить кирпичи лучше в шахматном порядке. При укладке по каждому кирпичу следует постучать рукояткой мастерка, для избавления от лишнего раствора, сцепления материалов.

Построить погреб своими руками

Каждый новый ряд проверяется на ровность при помощи профессионального уровня.

Образовавшиеся щели, между кирпичной кладкой и стеной можно залить раствором глины. Стены погреба должны высохнуть, затвердеть за неделю.

Гидроизоляцию для стен погреба можно выполнить из рулонных изоляторов, битумной мастики.

Затем установить бетонное перекрытие и выждать еще неделю.

В погребе обустроить систему вентиляции воздуха, провести электричество.

Когда все монтажные работы по строительству погреба будут выполнены, можно приступить к внутреннему обустройству.

Собственный погреб позволяет сохранить овощи и фрукты свежими и полезными длительное время.

Видео: как построить погреб своими руками

Понравилось? Подпишитесь на блог и получайте новые статьи!

remontfor-you.ru

Ремонт погреба

Категория: Подвалы и погреба

Ремонт погреба

Обычно ремонт погреба — дело даже более трудоемкое, чем его строительство. Объясняется это тем, что владелец погреба либо не знает, либо уже забыл его устройство. В таких случаях фактическое состояние и особенности конструкции хранилища могут быть определены только после частичной разборки погреба.

Гидроизоляция погреба нарушается чаще всего, поэтому ремонт гидроизоляции считается ключевым вопросом всех ремонтно-восстановительных работ.

Вначале проводится тщательное обследование, в результате которого определяется характер и конструкция существующей гидроизоляции. Новая гидроизоляция должна быть состыкована со старой как по назначению, так и по однородности применяемых материалов. Так, если для оклеенной изоляции ранее применялся такой рулонный материал, как рубероид, то и для новой гидроизоляции рекомендуется снова использовать такой же. рубероид, наклеиваемый на изолируемые поверхности на битумной мастике. Если в качестве рулонного материала был толь на дегтевой мастике, тогда и для новой гидроизоляции нужен тоже толь, наклеиваемый на такой же мастике. Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.

После определения вида гидроизоляции погреб просушивается. Кирпичная кладка внутри штукатурится и затирается до гладкости, а пол выравнивается стяжкой из цементно-песчаного раствора с соотношением 1 : 3. После просушки на стены и на пол наклеивается рубероид в два-три слоя с нахлестом полотнищ до 10-15 см на швах. Наклейка полотнищ производится на горячей битумной мастике по предварительно загрунтованным поверхностям. Грунтовка стенок —разжиженным битумом.

Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защемляются в швах кладки или закрепляются рейкой-бруском на гвоздях. Гидроизоляционный ковер, в свою очередь, защищается от механических повреждений кирпичной кладкой в четверть или полкирпича, так называемой прижимной стенкой. Окончательная отделка — цементная штукатурка состава 1 : 2 (цемент — песок) и побелка известью.

При заделке течей в стенках и основаниях вначале производится расшивка трещин или дефектных участков на глубину 2-5 см (до плотного бетона) и очистка трещин от грязи и кусочков бетона. Можно промыть водой. Затем трещина заделывается свежеприготовленным цементом, в который не добавляется песок, но необходимо добавить большое количество жидкого стекла (200 г клея — на ведро воды). Состав вручную втирается в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сравняется с толщиной стенки погреба. Работать с составом следует только в резиновых перчатках.

В состав ремонта обязательно включается починка отмосток и планировка территории вокруг гаража, под которым находится погреб, чтобы отвести от погреба дождевые и талые воды. Отмостки следует предусмотреть как можно шире — до 1,5 м с уклоном 1 : 10 от погреба. При этом разбирают (откапывают) дефектные места отмосток, уплотняют грунт, подсыпая щебень или песок до необходимых планировочных отметок, укладывают плиты, бетон или асфальтобетон с учетом получения уклона. При ремонте трещин или выбоин используют цементно-песчаный раствор или горячую битумную мастику. Особое внимание при этом обращают на герметичность сопряжения со стенками гаража.

Обязательно проверяется работоспособность вентиляции. Воздухообмен должен быть не менее одного-двух объемов погреба в час. Признак достаточной вентиляции — чистый, свежий воздух. Для вентиляции погреб обычно оборудуется двумя каналами: вытяжным и приточным. Если же делается только один канал (в том случае, если условия не позволяют сделать два), то он обязательно должен быть с вет-роулавливанием.

Если в погребе появляется конденсат — значит, погреб холодный. Для выяснения причины холода надо проверить теплоизоляцию (особенно потолка) и принять необходимые меры по утеплению погреба.

Потолок можно утеплить керамзитом, лесным мхом, просеянным кирпичным боем, которые обладают способностью отсасывать влагу и быстро просыхать. В отдельных случаях одновременно с перекрытием утепляют также стены.

Конденсат и образующуюся на потолке влагу отводят с помощью зонтов из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки, пластика или водостойкой фанеры, с которых конденсационная влага стекает по специально устроенным желобам в водоприемный колодчик-приямок или ведро.

Если в погребе не загорается спичка, то это указывает на его загазованность, главным образом углекислым газом. Концентрация углекислого газа более 10% является опасной для человека.

При обнаружении вредных газов погреб необходимо тщательно проветрить. Если циркуляция воздуха недостаточно сильна, можно опустить в погреб ведро с горящими углями.

Подвалы и погреба - Ремонт погреба

gardenweb.ru

РЕМОНТ ПОГРЕБОВ. Строим погреб

РЕМОНТ ПОГРЕБОВ

Обычно ремонт погребов – дело даже более трудоемкое, чем строительство новых. Подобное положение объясняется тем, что владелец участка либо не знает, либо уже забыл устройство ремонтируемого погреба. В таких случаях фактическое состояние и особенности конструкции хранилища могут быть определены только после откопки и частичной разборки погреба.

Г и д р о и з о л и и и я хранилища нарушается чаще всего, поэтому ремонт гидроизоляции считается ключевым вопросом всех ремонтно-восстановительных работ.

Вначале производится тщательное обследование, в результате которого определяется характер и конструкция существующей гидроизоляции. Новая гидроизоляция должна быть состыкована со старой как по назначению, так и по однородности применяемых материалов. Так, если для оклеечной изоляции ранее применялся такой рулонный материал, как рубероид на битумной мастике, то и для новой гидроизоляции рекомендуется снова использовать такой же рубероид, наклеиваемый на изолируемые поверхности на битумной мастике. Если в качестве рулонного материала был толь на дегтевой мастике, тогда и для новой гидроизоляции нужен тоже толь, наклеиваемый на такой же мастике. Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.

После определения вида гидроизоляции погреб просушивается. Кирпичная кладка изнутри штукатурится и затирается до гладкости, а пол выравнивается стяжкой из цементно-песчаного раствора с соотношением 1: 3. После просушки на стены и на пол наклеивается рубероид в два-три слоя с нахлестом полотнищ до десяти-пятиадцати сантиметров на швах (рис. 23). Наклейка полотнищ производится на горячей битумной мастике по предварительно вагрунтованным поверхностям. Грунтовка стенок – разжиженным битумом. Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защемляются в швах кладки или закрепляются рейкой-бруском на гвоздях. Гидроизоляционный ковер в свою очередь защищается от механических повреждений кирпичной кладкой в 1/4—1/2 кирпича, так называемой прижимной стенкой. Окончательная отделка – цементная штукатурка состава 1:2 (цемент – песок) и побелка известью (рис. 24).

Рис. 23. Схема соединения полотнищ оклеечной изоляции

При з а д е л к е т е ч е й в стенках и основаниях вначале производится расшивка трещин или дефективных участков на глубину 2–5 см (до плотного бетона) и очистка трещин от грязи и кусочков бетона. Можно промыть водой. Затем трещина заделывается свежеприготовленным цементом (без добавки песка) марок «400» и выше с добавкой небольшого количества жидкого стекла (на ведро воды – 200 г клея). Состав вручную втирается в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сровняется с толщиной стенки погреба. Работать с составом следует только в резиновых перчатках.

Рис. 24. Гидроизоляция со стороны погреба: 1 – перекрытие погребе; 2 – деревянный сруб; 3 – кирпичная стенка погреба; 4 – обмазки битумной мастикой; 5 – засыпке пазух; 6 – бетонное основание; 7 – подготовка из утрамбованного щебня; 8 – оклеечная противонапорная гидроизоляция; 9 – защитная стенка; 10 – цементная штукатурке

В состав ремонта обязательно включается починка о т м о с т о к и п л а н и р о в к а т е р р и т о р и и вокруг погреба, чтобы отвести от погреба атмосферные и талые воды. Отмостки следует предусмотреть как можно шире – до 1,5 м с уклоном 1: 10 от погреба. При этом разбирают (откапывают) дефектные места отмосток, уплотняют грунт, подсыпая щебень или песок до необходимых планировочных отметок, укладывают плиты, бетон или асфальтобетон с учетом получения уклона. При ремонте трещин или выбоин используют цементно-песчаный раствор или горячую битумную маетику. Особое внимание при этом обращают на герметичность сопряжения отмостки со стенками погреба или подвала.

Обязательно проверяется р а б о т о с п о с о б н о с т ь в е нт и л я ц и и. Воздухообмен должен быть не менее одного-двух объемов погреба в час. Признак достаточной вентиляции – чистый, свежий воздух. Для вентиляции погреб обычно оборудуется двумя трубами: вытяжной и приточной. Если делается только одна вентиляционная труба (когда нельзя по условиям сделать две), то она должна быть двухканальной, с ветроулавливанием.

Если в погребе появляется к о н д е н с а т – значит, погреб холодный, его надо дополнительно утеплить, а для этого проверить теплоизоляцию, особенно потолков.

При п р о с а д о ч н ы х я в л е н и я х грунта, связанных с воздействием на него талых и атмосферных вод, а также подземных вод, необходимо прежде всего установить причины, вызвавшие эти разрушения. После этого необходимо откопать грунт в поврежденных местах (а если необходимо, то и вокруг всего сооружения), затем выполнить обратную засыпку пазух слоями с добавлением песка и щебня, обязательно уплотняя и трамбуя каждый слой.

Для предотвращения нарушений целости планировочной поверхности вокруг погребов производится закрепление грунта посевами трав и кустарников.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

Как отремонтировать погреб своими руками. Ремонт основных конструкций

Продолжая тему о реконструкции старого погреба, хочу рассказать о том, как отремонтировать погреб своими руками, если его конструкция требует такого ремонта. Чаще всего в ремонте нуждаются вход в погреб и его перекрытие. Поэтому расскажу об этом на примере ремонта погреба, который мы выполняли не так давно.

Состояние данного погреба в его подземной части было достаточно хорошее. Перекрытие погреба представляет собой два кирпичных свода, опирающихся на металлические балки из швеллера. А вот вход в погреб требовал серьезной переделки, так как он был частично разрушен, а высота его была недостаточной для того, чтобы можно было свободно спуститься в него, не рискуя удариться головой. Внешний вид входа в подвал можно увидеть на фото, размещенном в предыдущем посте.

Первым делом мы сняли с перекрытия погреба всю насыпь из грунта, до самого кирпичного свода. Оказалось, что само перекрытие выступает над существующей поверхностью грунта всего на 250 мм, а с учетом того, что весь участок застройки в дальнейшем будет разделен на террасы с разными уровнями грунта, погреб  будет полностью располагаться под землей.

Ремонт погреба мы начали с устройства арочной перемычки входа. Так как у нас уже был новый деревянный дверной блок для входа в погреб, необходимо было изготовить опалубку для арочной перемычки, или, как называют её у нас – кружало.  Для данной опалубки подойдут доски толщиной от 25 мм и бруски сечением от 50 мм. Так как у нас под рукой оказались старые щиты настила подмостей, мы решили не переводить новый материал, а использовать их. С помощью лески, маркера и рулетки на поверхность щита наносится профиль будущего арочного проема, как показано на фото. Радиус наносимой дуги должен быть на 10 мм больше радиуса готового дверного блока (для монтажной пены). Затем с помощью электролобзика или болгарки с отрезным кругом для дерева отрезаем доски по нанесенной линии, после чего изготовляем ещё одну такую же заготовку. При изготовлении опалубки из досок и реек вы просто сбиваете щит, ширина которого соответствует ширине проема, а высота – радиусу арочной перемычки из кирпича. В зависимости от того, какую толщину будут иметь арочные перемычки, два изготовленных кружала с помощью дополнительных досок или реек разносятся относительно друг друга на требуемое расстояние. В данном случае толщина арочной перемычки составляла всего 250 мм, поэтому расстояние между наружными поверхностями кружал должно быть не меньше этого значения. По дуге, образованной кружалами, необходимо укрепить листовой материал, на который будут укладываться кирпичи. Это может быть ДВП, ДСП, OSB или оцинкованный плоский лист. Главное, чтобы этот материал при сгибании не ломался, а обеспечивал равномерную округлость поверхности. Установка опалубки для арочной перемычки выполняется разными способами: с помощью арматурных штырей, засверленных в стенки входа с таким расчетом, чтобы опалубка опиралась на них, или на деревянных стойках. В любом случае помните, что арочные перемычки своим качеством во многом обязаны качеству изготовления и установки опалубки.

Кирпичные перемычки арочного типа «работают» за счет того, что кирпичи в конструкции укладываются так, чтобы ось их укладки проходила через центр дуги арки. Одним словом, каждый кирпич нужно укладывать, ориентируя его на центр арки. Но самой правильной укладки кирпича мало. Особое значение имеет заполнение швов между кирпичами цементным раствором М100. Так как раствор служит своеобразным клином, расклинивающим кирпичи между собой, арочные перемычки при их кладке должны заполняться раствором без каких-либо пустот, обязательно уплотняя раствор мастерком.

Для тех, кто собирается выполнять арочную перемычку впервые, могу дать совет из моего собственного опыта. Для того чтобы швы между кирпичами были одинаковыми, можно сделать деревянный шаблон, ширина которого соответствует ширине шва вверху перемычки. Высчитать его размеры несложно, зная количество и размеры кирпича, укладываемого на кружало, а также длину дуги перемычки.

После того как арочная перемычка была выполнена, пришла очередь переделать свод входа в погреб, так как он был низким и полуразрушенным. Разобрав его, по сторонам входа мы подняли кладку стен на необходимое расстояние, из расчета, что свод у нас не будет иметь профиль правильной арки с одинаковым радиусом. Зачем делать такой высокий свод, если вполне достаточно, чтобы высота дуги будущего свода в верхней точке составляла всего 170 мм.

Чтобы не усложнять себе работу, мы решили не делать свод из кирпича, а выполнить его монолитным, из армированного бетона М300. Устройство опалубки для свода выполняется по такому же принципу, что и для арочной перемычки, с той лишь разницей, что кружал нужно изготовить намного больше. Их количество зависит от длины свода и вида листового материала, который вы будете применять для изготовления опалубки. В среднем, кружала при устройстве такого свода мы устанавливали через 500 мм. Для того чтобы арматурный каркас будущего свода прочно опирался на стенки, мы прикрепили его к арматурным стержням, засверленным в кладку. Шаг арматуры зависит от ширины входа и составляет 150-200 мм. По всей протяженности боковых стенок входа в погреб, чтобы не устанавливать опалубку для удержания бетона, было уложено по ряду кирпича. Готовый бетон М300 не должен быть жидким, иначе он будет сползать вниз по опалубке. При укладке бетона его нужно очень тщательно уплотнять.

Если свод вашего погреба также требует ремонта, восстановить его можно так же, как мы отремонтировали свод входа. Все нужно делать в таком же порядке, тогда отремонтировать погреб своими руками вам не составит особого труда.

В следующем посте я расскажу о гидроизоляции и теплоизоляции погреба. А пока – все!

prorabsovet.com

Погреб своими руками | ИнтДомРемонт

Погреб своими руками

Построенный погреб своими руками на участке своего дома даст возможность для хранения в оптимальных условиях влажности и температуры без доступа света и свежего воздуха большого количества различных овощей и фруктов. В летнее время достаточно удобно в таких помещения хранить скоропортящиеся продукты, а зимой соления, овощи и законсервированные продукты. Погреб нельзя размещать близко к сараю, где содержаться домашние животные, его необходимо размещать на расстоянии удаленном более 10 метров от имеющегося на участке туалета и компостной ямы.

Погреб своими рукамиВыкапываем для погреба яму

В зависимости от гидрогеологических условии погреб может быть сооружён полностью заглубленным в землю, полу заглубленным или наземным. Самым оптимальным вариантом можно назвать полу заглубленный, который углубляется в землю от 1 до 2 метров.

Погреб своими рукамиПопериметру прокапываем траншею под фундамент

Строительство домашнего погреба

Лучше всего погреб разместить на высоком и сухом месте, что на много упрощает гидроизоляционные работы. В ходе сооружения необходимо иметь виду, чтобы основание сооружаемого погреба размещалось на высоте 0,5 метров над имеющимся уровнем грунтовых вод.

Погреб своими рукамиВ траншею укладываем камни и валуны

Если участок на котором строится погреб низменный, то чтобы его изолировать от воды, под основание укладывают подсыпку, это может быть гравии или песок. Входную дверь всегда размещают со стороны севера и вокруг рассаживают деревья.

Погреб своими рукамиТраншею наполняем бетонным раствором

Выбрав участок, необходимо на нем вырыть соответствующих размеров яму, дно этой ямы нужно выровнять, после чего в него нужно насыпать гидроизоляционный слой битого кирпича, щебеня, гравия, и т.д., толщиной 10 или 15 см.

Погреб своими руками

intdom-remont.ru

Ремонт погреба своими руками | Ремонт на даче | Сделайте сами

Зачастую проще обустроить новый погреб, нежели отремонтировать старый, настолько трудоемкая это работа. И дело тут не столько в специфике самого труда, сколько в том, что подавляющее большинство владельцев понятия либо не имеют об устройстве помещения, либо давно об этом забыли.

Чтобы оценить состояние и особенности конструкции помещения, необходимо полностью откопать и частично разобрать хранилище. Только после этого можно понять, какие работы по ремонту погреба понадобятся.

Первоочередная задача владельца погреба – отремонтировать гидроизоляцию. Это наиболее частое разрушение и ключевой вопрос всех запланированных ремонтно-восстановительных работ.

Гидроизоляция погреба

Ремонт погреба своими рукамиДля начала нужно произвести тщательное обследование. По его результатам можно судить о характере и конструкции существующей гидроизоляции. Это необходимо для того, чтобы новая система гидроизоляции совпадала с имеющейся и по назначению, и по применяемым материалам.

Скажем, если старая изоляция представляла собой оклейку с помощью рулонных материалов, например, рубероида на битумной мастике, то при обустройстве новой гидроизоляции рекомендуется работать с таким же материалом. То же самое касается изоляции на основе толя, наклеиваемого на такой же мастике. Ремонт погреба предусматривает полное восстановление функций хранилища, чего невозможно добиться в случае применения различных материалов. Нарушение их однородности ведет к ослаблению защитных свойств изоляционного покрытия.

Ремонт погреба своими рукамиКогда вид гидроизоляции и другие разрушения установлены, необходимо провести подготовительные работы. В первую очередь, погреб просушивается. Далее нужно изнутри заштукатурить и затереть до гладкости кирпичную кладку. После этого выравнивается пол. Лучше всего применить стяжку из цементно-песчаного раствора. Рекомендуемое соотношение цемента и песка – 1 : 3.

После высыхания всех стройматериалов наклеивается изоляция. Полотнища рубероида должны крепиться в два-три слоя. Нахлест полотнищ на швах – десять-пятнадцать сантиметров.

Ремонт погреба своими рукамиВ качестве клеящего состава для ремонта погреба используется горячая битумная мастика. Перед оклейкой стены необходимо тщательно прогрунтовать разжиженным битумом. Листы нужно наклеивать снизу вверх. Во время работы полотнища тщательно разглаживаются. Концы листов рубероида фиксируются в швах кладки. Также их можно закрепить рейкой-бруском на гвоздях.

Для защиты гидроизоляционного ковра от механических повреждений используется так называемая прижимная стенка – кирпичная кладка в 1/4 или 1/2 кирпича. Финишная отделка производится с помощью цементной штукатурки. Обычно для этого смешивают цемент и песок в пропорциях 1:2. Сверху наносится слой известковой побелки.

Заделка течей

Ремонт погреба своими рукамиЧтобы ликвидировать течи в стенках и основаниях, необходимо произвести расшивку трещин и дефективных участков. Глубина – 2—5 см. Можно считать эту работу законченной, когда достаете до плотного бетона. Далее трещины тщательно очищаются от грязи, снимаются кусочки бетона. При необходимости щели можно промыть водой.

Заделываются трещины свежеприготовленным цементом марки «400». Песок не нужен. В раствор добавляется небольшое количество жидкого стекла. Обычно при ремонте погреба используют раствор, в котором на ведро воды разбавляется 200 г клея. Этот состав нужно втирать вручную. Раствор наносится отдельными слоями до тех пор, пока толщина заделываемого участка не достигнет толщины стенки погреба. Не забывайте о правилах техники безопасности! Для работы с данным составом необходимо использовать резиновые перчатки.

Отмостки и прилегающая территория

Ремонт погреба обязательно предусматривает починку отмосток и планировку территории вокруг погреба. Необходимо позаботиться об эффективном отводе от хранилища атмосферных и талых вод.

Нужно обустроить максимально широкие отмостки. Их рекомендуемая ширина – около 1.5 м. Также необходимо предусмотреть уклон. Обычно его делают 1 : 10 от погреба.

При подготовке к работе разбирают дефектные места отмосток. После этого уплотняют грунт. Уплотнения можно добиться с помощью добавки песка или щебня до необходимых планировочных отметок. Далее укладываются плиты, бетон или асфальтобетон. Работы проводятся с учетом получения уклона.

Для того, чтобы заделать трещины или выбоины, обычно используют цементно-песчаный раствор. Также для этих целей подходит горячая битумная мастика. При ремонте погреба принципиальное значение имеет герметичность сопряжения отмосток со стенками погреба.

Вентиляция

Ремонт погреба своими рукамиПри проведении ремонтных работ оценивается работоспособность вентиляции. Оптимальный воздухообмен – как минимум один-два объема погреба в час. Определить, насколько эффективна вентиляционная система, можно по состоянию воздуха в погребе. Достаточная вентиляция характеризуется чистым и свежим воздухом в помещении.

Система воздухообмена в погребе обычно представляет собой работу двух труб – вытяжной и приточной. Иногда условия не позволяют оборудовать помещение обеими трубами. В этом случае устанавливается только одна. Однако такая труба обязательно должна быть двухканальной, ветроулавливающей.

Утепление погреба

Признак недостаточной теплоизоляции – появление конденсата. Если погреб холодный, нужно проверить состояние теплоизоляционного слоя, восстановить его целостность и, возможно дополнительно утеплить помещение. Особенно важно состояние теплоизоляции потолка.

Просадочные явления грунта

Под воздействием талых, атмосферных и подземных вод грунт может просесть. Подобные явления сильно осложняют ремонт погреба. Прежде всего, нужно установить факторы, вызвавшие эти разрушения, после этого откопать поврежденные места и убрать грунт. Если масштабы разрушений велики, то грунт убирают вокруг всего сооружения. Далее выполняется обратная засыпка пазух. Это делается слоями. Добавляется щебень и песок. Каждый слой тщательно уплотняется и утрамбовывается.

Чтобы предотвратить возможное нарушение целостности планировочной поверхности, вокруг хранилища нужно закрепить грунт. Обычно такого эффекта добиваются с помощью посева трав и кустарников по периметру.

Глиняные замки и смазки

Ремонтные работы включают восстановление глиняного замка. Он представляет собой слой утрамбованной глины, опоясывающий стены и фундаменты погребов и подвалов. Глиняные замки удерживают влагу, поступающую снаружи в погреб.

Таким образом в значительной степени повышается долговечность гидроизоляции на основе рулонных материалов: рубероид надежно защищен от постоянного контакта с грунтовыми водами. Этому способствует свойство глинистых грунтов впитывать и удерживать воду. При этом они увеличиваются в объеме не менее, чем в 2 раза. На этой особенности глины и основан принцип обустройства глиняных замков.

Для сооружения глиняных замков наилучшей считается пластичная жирная глина, в составе которой не более 5—15% песка. В случае отсутствия жирной глины, можно использовать любой вид, даже суглинок. Нередко для этих целей используются так называемые мергеля, то есть уплотненные глины.

Перед началом работ необходимо улучшить пластические свойства материала. Глину замачивают и, не допуская пересыхания, дают вылежаться. В идеале, замачивают ее осенью. Пролежав всю зиму на открытом месте, материал хорошо вымораживается и размокает. В результате резко увеличивается пластичность глины. А чтобы добиться улучшения ее качества, добавляют известь. Рекомендуемый состав 1 : 5.

Для удобства сооружения глиняных замков используется переставная опалубка. Глина укладывается слоями толщиной 20—30 см, каждый из которых обязательно уплотняется и трамбуется. Определить, насколько пригодна глина для создания замка, несложно. Для этого материал сжимают в кулаке. Если образовался плотный комок – глина не сухая и слишком мокрая. Влажными коржами выкладывают глиняный замок.

Для герметизации и лучшего утепления перекрытий используют глиняные смазки. Они изготавливаются из любых видов глин. Предварительно материал замачивается на 2—3 суток.

Чтобы получить 1 м3 смазки вам нужны 0,7 м3 глиняного теста и 0,28 м3 известкового, смешанные с 32 кг волокнистых примесей, в качестве которых могут быть использованы волокна костры, мякины или соломенной резки длиной 5—10 см, с добавлением 200л воды. Допускается небольшое (100 г на ведро воды) добавление медного купороса. Готовый состав тщательно перемешивают, после чего он готов к употреблению.

samiru.ru