Как сделать деревянный забор на даче своими руками. Ремонт забора из дерева


Деревянный забор своими руками - инструкция пошагово!

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Деревянный забор своими руками

Деревянный забор своими руками

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Деревянный забор своими руками

Деревянный забор своими руками

Содержание статьи

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Лиственница

Лиственница

Строганная доска из лиственницы

Строганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник - сосна

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Антисептики для защиты древесины

Антисептики для защиты древесины

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

  • медный купорос – 250 г;
  • соль – 250 г;
  • железный сурик – 250 г;
  • олифа – 230 мл;
  • мука – 570 г;
  • вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Шведская краска

Шведская краска

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

  • варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
  • готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
  • процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
  • продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

КраскиСвязующее веществоСрок службы
АкриловыеПолиакрилат6-20 лет
ВоднодисперсионныеОрганические растворители>20 лет
МасляныеОлифа2-3 года
СиликатныеЖидкое калильное стекло20 лет
СиликоновыеСиликоновые смолы20 лет
Эмалевые Алкидная смола10 лет

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забора

Разновидности деревянного забора

Схема забора

Схема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доска

Прибита первая доска

Крепление досок

Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Красим забор, если не сделали это ранее

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

ЗАбор-жалюзи

Забор-жалюзи

Забор-жалюзи

Забор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Удачной работы!

Видео – Деревянный забор своими руками

 Декоративный забор своими руками. Фото

Декоративный забор своими руками

Декоративный забор своими руками

Забор

Забор

Декоративный забор своими руками

Декоративный забор своими руками

Декоративный плетёный забор для дачи

Декоративный плетёный забор для дачи

Декоративные заборы и ограждения

Декоративные заборы и ограждения

Декоративные заборы и ограждения

Декоративные заборы и ограждения

stroyday.ru

Деревянный забор на даче своими руками + фото, чертежи

Содержание [скрыть]

Сегодня деревянный забор снова  приобретает популярность. Современные аналоги из других материалов, конечно же, ничем не хуже, но испокон веков человечество ценило и ценит до сей поры натуральность. Ничто не сравнится  с натуральностью деревянного массива. На нашем сайте представлены несколько разновидностей деревянных заборов и ограждений для дома и подробной инструкцией как сделать своими руками.

Основные виды деревянных заборов

Для любого владельца частного дома ограждение, сделанное своими руками – это особая гордость. Но прежде чем приступить к его сооружению нужно выбрать тип конструкции. Виды деревянных заборов для частных домов и фото к ним:

Плетень

Деревянный забор плетенка. По типажу это самая древняя разновидность - переплетенные меж собой особым способом прутья и вбитые в землю коленья. Деревянный забор под старину плетенка (на фото ниже можно рассмотреть более детально) очень необычен, сделать его своими руками совсем несложно, но, к сожалению, срок службы у него небольшой.

Ранчо

Хоть название это напоминает американские фильмы о ковбоях, надо отметить, что на территории нашей страны, такие сооружения возводились давно. Ими ограждали сады, огороды, в сельском хозяйстве зоны выпаса животных. По конструкции – это прибитые к брусу из дерева несколько досок (жердин).

Частокол

Это тоже разновидность старинных ограждений, которые можно сделать собственноручно. Колья, вверху заостряются под углом в 40 градусов. Имеет внушительный внешний вид

Решетка

Привлекательный внешний вид, такой ажурный деревянный забор для дачи сделать своими руками просто, служит чаще всего как элемент декора приусадебного участка либо же для его зонирования. Особой прочностью декоративный деревянный забор не отличается. Сделать его можно путем перекрещивания прямо или по диагоналям реек либо узких досок.

Штакетник

Традиционный вид ограждений из дерева – забор-штакетник. Самый простой вариант изготовления: доски в вертикальном положении крепятся к прожилинам, а те, в свою очередь, к вбитым в землю древесным столбам. Это самый экономичный и быстро возводящийся способ оградить свой участок. Видимо, поэтому и стал таким популярным. Простой в эксплуатации, сделать его своими руками просто и быстро, а при должном уходе он прослужит длительное время.

Еще одной отличительной чертой этого забора есть то, что он четко очерчивает рубежи, не затеняя при этом сам участок.  

Разделение деревянных заборов по технологии монтажа

Заборы из дерева, на фото вверху видно, бывают:

  1. Без фундаментной основы. В этом случае понадобятся только деревянные столбы или металлические опоры.
  2. На фундаменте. Наземная часть фундаментной основы изготавливается одновременно с деревянным брусом.

Что касается отделки, то ее можно сделать при помощи любого материала с учетом своих предпочтений: камень, профнастил, кирпич. Деревянный сплошной забор с основой всегда выглядит респектабельно, стильно, основательно. Чтобы его сделать требуется потратить немало денег, есть вариант удешевить конструкцию – это сделать деревянный забор своими руками от начала и до конца.

Этапы монтажа деревянных заборов

Деревенский стиль (Кантри) всегда был и остается поныне на пике модных тенденций. Деревянные штакетники – его яркий элемент, а простота линий даже без украшательств всегда выглядит современно и элегантно. Сделать собственными руками вовсе не сложно. Как сделать деревянный забор более сложной конструкции? Для начала нужно определиться с материалом изготовления.

Важно! При выборе материала для деревянного забора проследите чтобы массив из дерева был очищенным от гниений и прочей порчи. Обработайте древесину антисептиком. Или купите уже готовый материал.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

Если с материалом вы уже определились, выберите пропорции: форму, высоту деревянной огорожи. Только после этого можно будет приступить непосредственно к строительству. Как сделать деревянный забор своими руками, чертежи и подробные инструкции смотрите ниже.

  • Первым шагом идет разметка территории.

  • Далее нужно высчитать численность столбов из дерева, штакетники и прожилин.
  • Земную часть бруса нужно обработать гудроном.
  • Затем выполняется разметка по предварительно натянутому шнуру под брус (рекомендованное расстояние – 3 метра).
  • Вырываются лунки. Глубина лунок должна ровняться глубине залегания грунта – это порядка 1,5 метров. Лунки можно вырыть буром.
  • Продумайте хорошо один нюанс: если вы задумали сделать высокий и тяжелый деревянный забор, то в таком случае обязательно прикрепите к подошве опоры металлическую пластину. Это необходимо для устойчивости и чтобы под действием тяжести ограждение не вывернуло.
  • Деревянные опоры устанавливаются вертикально на песчаную подушку в 12 см, после чего небольшими порциями грунта с песком засыпают лунку. Тщательно трамбуют. Чтобы сооружение было более прочным лунку можно залить бетоном.

                            

  • После установки опор нужно высчитать и определить места крепления прожилин из дерева сверху и снизу.
  • Штакетник выбирается по выбранному заранее шаблону, но можно сделать его ровным, обрезав по натянутому шнуру.

Для упрощения работы, можно приобрести уже готовый штакетник с рисунками или без них.

 

  

Предлагаем просмотреть небольшой видеоролик с подборкой красивых деревянных заборов:

Как сделать забор шахматку своими руками

Следующий тип: деревянные заборы своими руками шахматка на фото можно наглядно рассмотреть различие с предыдущим.

В сравнении с предыдущим, шахматка из дерева выглядит более декоративнее. Главной особенностью монтажа считается то, что, сделать ее вы можете в любом выполнении: плотной или с просветами.

Столбы устанавливаются аналогично описанному выше варианту. После установки нужно прикрепить балки. Можно вырезать в деревянных столбах пазы, в металлических необходимо приварить сваркой уголки, на которых будут располагаться балки.

Определитесь в каком положении вы хотите сделать шахматку: горизонтальном либо же вертикальном, установите направляющие. При вертикальной шахматке их делают горизонтальными и, наоборот, при горизонтальной, их делают вертикальными.

Далее, после установки направляющих можно приступить к монтажу дощечек. Ставьте их в шахматном порядке, как показано на рисунке сверху (по одной с каждых из сторон). Крепить их можно либо гвоздями, либо саморезами.

Очень важно! Четко отмерьте и отметьте места крепления, потому как мелкие неровности дадут просветы, а это существенно испортит внешний вид вашего ограждения.

Забор из дерева лесенка своими руками

Забор деревянный горизонтальный лесенка также весьма популярен поэтому более подробно остановимся и на нем. Сделать такое строение своими руками так же легко, как и предыдущие. Установить опоры, по аналогичному (вышеописанному) принципу.

       

Далее, нужно закрепить с обоих сторон декоративные накладки из дерева – это и будут направляющие. Как правило для этой цели используется швеллер, в него легче и проще вставлять доску под углом. В этом случае вам самим решать под каким углом вы желаете сделать елочку. Положение также выбирается по предпочтениям. Направление может быть как вертикальное, так и горизонтальное.

      

Важно! Не забывайте вместе с досками устанавливать прокладочный материл между ними. Это нужно для вентиляции и для сохранности материала от гнили.

Деревянный забор для дачи лесенка своими руками. На фото представлены некоторые модели уже готовых работ.

По окончании работ обработайте забор антисептиком и покрасьте конструкцию.

Залог долгожительства забора из массива дерева

Как материал для изготовления деревянных ограждений нужно выбирать те породы дерева, которые характеризуются крепостью: ясень, шелковица, акация, дуб, осина, сибирская лиственница.

Кстати, последний вариант – это поистине вечный материал, при воздействии с водой не портится, а, наоборот, крепчает. Стоит также ограничиться в использовании сосновых пород для создания деревянных блоков. Не стоит использовать березу, если не хотите часто его менять, у нее среди всех остальных самая низкая плотность.

Брусья для огорожи используют из дерева, и металла или как альтернатива дереву – накладки. Дерево сбрасывать со счетов не стоит. Сегодня благодаря современным технологиям существуют специальные металлические консоли. Поэтому опоры из деревянного массива не обязательно вкапывать вглубь. Консоли бетонируют, а затем на них крепится брус из дерева.

Самые уязвимые участки древесины те, где срез сооружается поперек волокна. Чтобы продлить срок эксплуатации древесины в заборные блоки, укладывайте доски горизонтально либо делайте козырьки. Древесина уязвима, если напрямую взаимодействует с воздухом:

  1. При повышенной влажности взбухает и поражается грибковыми отложениями.
  2. Если воздух слишком сухой – рассыхается и растрескивается.

Чем обработать деревянный забор чтобы снизить риски повреждения и порчи? Это сделать можно за счет пропитки антисептиком и покраской спецматериалами: шведской краской, пропитать горячей олифой, яхтенным лаком.

Приготовить шведскую краску можно своими руками на дому. Для этого нужно смешать следующие ингредиенты:

  • Железный купорос – 260 граммов.
  • Сурик железный – 260 граммов.
  • Обычной поваренной соли -260 граммов.
  • Ржаной муки потребуется 580 граммов.
  • Олифа, можно использовать и льняное масло – 240 граммов.
  • Воды порядка 4,5 литра.

Расход этой смеси составит приблизительно 200÷300мл/м2. Ожидаемый цвет – золотистый. Если вам необходим другой цвет, тогда замените сурик на охру или перекись марганца.

Способ приготовления шведской краски своими руками: муку смешать с 3 литрами воды, сварить клейстер, затем пропустить через сито чтобы в смесь не попали комки, снова поставить на огонь добавив соль и железный купорос. При постоянном помешивании варят до тех пор, пока купорос не раствориться полностью, небольшими порциями подмешивая в смесь вначале олифу, затем воду.

Вот таким простым способом можно сделать собственноручно отличную пропитку и этим составом обработать древесину. 

bouw.ru

фото, видео, как правильно построить забор

Часто к строительству деревянных заборов или изгородей из других материалов прибегают ещё до того, как на земельный участок, предназначенный для постройки дома, даже не начали завозить материалы. Затем такие заборы меняют на более надежные конструкции или наоборот, декоративные живые изгороди, но на начальной стадии подобное ограждение способно надежно скрыть неприглядную строительную площадку.

 

Деревянный забор для дачи, пожалуй, самый привычный для нас вид оград. Древесина всегда была доступной, она легко поддается обработке, поэтому деревянная ограда может быть любых размеров, выполнена в любом стиле и дизайне. Главный недостаток  всех видов деревянных заборов заключается в необходимости регулярного ухода, поскольку древесина подвержена гниению под воздействием окружающей среды. К примеру, колебания температуры и влажности приводят к растрескиванию досок. Осенние дожди и следующие за ними морозы также вызывают растрескивание — древесина впитывает влагу, а вода, как известно, при замерзании расширяется. Свою лепту вносят и активные биоагенты — различные жучки, насекомые, грибки и т. д. К тому же древесина легко уничтожается огнем.

  Поэтому деревянную ограду приходится регулярно обрабатывать антигнилостными, антипиреновыми и прочими составами и покрытиями, снижающими негативное воздействие окружающей среды. Деревянную ограду приходится окрашивать как минимум раз в 2—3 года. Кроме того, каждое лето ее нужно осматривать на предмет разрушения лакокрасочного покрытия, появления грибка, жучков. Поврежденные места зачищают и покрывают защитным составом. Если ремонт невозможен, деталь заменяют.

Плюсом в данном случае является высокая ремонтопригодность деревянного забора, изготовленного своими руками, — такая работа не требует квалификации и не является сложной.

Существенным достоинством деревянной ограды является простота монтажа: с установкой такого забора может справиться и неспециалист, если не пожалеет своего времени и подойдет к задаче со всей возможной аккуратностью. Сделанный по всем правилам, из качественных материалов деревянный забор может служить до 20 лет, особенно если его установка проводилась с соблюдением технологии.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить деревянный забор в стиле ранчо, ограду из штакетника и глухую изгородь.

 

Установка деревянных столбов для забора своими руками (с фото)

Перед тем как сделать деревянный забор на даче, нужно установить опоры. По линии вдоль границ участка вкапывают в землю столбы, между ними устанавливают несколько прожилин (лаг, слег, перекладин), к которым прибивают другие заполняющие пролет элементы. Можно обойтись и без прожилин, монтируя между столбами заранее изготовленные деревянные щиты, но столбы должны присутствовать в любом случае. От качества их изготовления и установки во многом зависит надежность и долговечность эксплуатации забора и тем более ворот.

Для изготовления столбов и прожилин обычно используют сосну или ель — они меньше поддаются гниению.

Еще лучше взять лиственницу, каштан или дуб, но такая ограда будет отнюдь не бюджетной.

Принцип установки всех деревянных заборов своими руками практически одинаков. Расстояние между опорными столбами обычно составляет 1,8— 2,5 м. Это позволяет получить надежную ограду с невысокой парусностью и оптимальным количеством опорных столбов. Если же вы хотите сэкономить на столбах за счет увеличения расстояния между ними, то учтите, что первый же сильный ветер может попросту завалить вашу ограду.

 

Чтобы построить деревянный забор как можно более надежным, ямы под столбы выкапывают с помощью садового бура или обычной лопаты. Перед тем как помещать деревянные опоры в грунт, их следует тщательно обработать с целью защиты от почвенной влаги. Старый дедовский способ — обжечь нижнюю часть столбов и обработать горячей смолой. Образовавшаяся корка эффективно защитит древесину от гниения. Можно обработать столбы горячим битумом. В качестве защитного покрытия при установке деревянных столбов для забора подходит и «отработка» машинного масла — у любого автолюбителя она найдется в достаточном количестве и совершенно бесплатно. Иногда в качестве защиты используют толь — его оборачивают вокруг нижней части столба так, чтобы верхняя часть толя выступала из земли, и плотно закрепляют. Однако такая защита не слишком эффективна — она предохраняет древесину от контакта с грунтом, но не спасает от дождя, так как о герметичности такой «обертки» говорить не приходится.

Для защиты столбов от дождя и снега их вершину закрывают козырьками из водостойкого материала или отесывают так, чтобы капли легко стекали и не задерживались на торце. Кроме того, защитить древесину от преждевременного разрушения можно с помощью краски для наружных работ.

Деревянные столбы для забора, подготовленные своими руками, заглубляют в землю не меньше чем на четверть их длины. В зависимости от степени пучинистости и промерзания грунта глубина ям может превышать 1,5 м, но заглублять столбы более чем на треть не стоит.

Как показано на фото, деревянные столбы  для забора устанавливают строго вертикально с помощью отвеса или уровня и закрепляют временными подпорками:

   

Теперь их можно просто засыпать щебнем, тщательно утрамбовывая, или залить бетоном. Но если грунт пучинистый, бетонировать опоры не стоит. Щебневая подушка играет роль дренажа и делает грунт вокруг опоры непучинистым.

К нижнему концу столба под деревянный забор полезно прибить пару досок перпендикулярно его оси. Такая распорка увеличит устойчивость опоры при колебаниях почвы.

Однако никакая обработка не способна надолго продлить жизнь вкопанной в землю древесины, поэтому эффективнее всего установка столбов на металлические анкеры или в забетонированную гильзу, что исключает непосредственный контакт древесины с грунтом. Еще одно преимущество такого метода — если столб по той или иной причине придет в негодность, заменить его будет гораздо легче, чем забетонированную опору.

Для создания гильзы сначала высверливают садовым буром в земле лунку (шурф) глубиной примерно 1 м. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу той же длины и соответствующего сечению столба диаметра. Чтобы построить деревянный забор своими руками в сухих грунтах, бывает достаточно вкопать трубу в землю и тщательно утрамбовать засыпку, но чаще трубу выставляют в яме с помощью клиньев и бутят промежуток — засыпают камнями, гравием, битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком, проливая водой, чтобы он осел и плотно заполнил яму.

 

Если грунт подвержен сильным сезонным колебаниям, яму желательно слегка расширить книзу. Трубу опускают на дно такой ямы, заливают не доверху бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу, чтобы часть раствора растеклась по всему дну лунки и дала расширение («подошву») в нижней части образовавшегося столба. Уровень бетона в трубе должен быть не больше 1\4 — 1\3 ее длины. Затем трубу заливают раствором снаружи. Полученная подошва будет сопротивляться силам морозного пучения в зимний период.

Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы в такие гнезда лучше не раньше чем через 3 дня. За это время можно подготовить все опоры.

Посмотрите на фото – у столбов для деревянного забора, возводимого своими руками, нужно острогать нижние концы и пропитать битумом или отработанным маслом для защиты от сырости:

     

Способ установки оцинкованных анкеров зависит от их конструкции. Есть скобы, которые предназначены для установки на уже существующий фундамент, к которому они крепятся дюбелями или анкерными болтами. Таким фундаментом могут быть бетонные блоки, тротуарные плиты или те же трубы, забетонированные в грунт по вышеописанной методике, но заполненные раствором доверху.

Чтобы сделать деревянный забор своими руками проще, можно избежать необходимости рыть ямы и бетонировать основание. Тогда вам потребуются металлические костыли с гнездом для установки столба. В прямоугольное гнездо вставляют деревянный брусок и вбивают костыль в землю, ударяя по бруску кувалдой. При этом следует периодически проверять вертикальность костыля. Когда на поверхности останется только прямоугольная чаша, брусок вынимают, на его место вставляют столб и закрепляют его шурупами или гвоздями.

Как видно на фото, костыль для деревянного забора, возводимого на даче своими руками, можно заменить отрезком стального профиля, предварительно окрашенного суриком или кузбасс-лаком и вбитого в землю на достаточную глубину или забетонированного:

     

Для этой цели подойдет практически любой профиль — уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже просто толстая стальная полоса. К этой основе крепят деревянный столб, прибивая его гвоздями, прикручивая проволокой и т. п.

Есть и другие способы установки столбов для строительства деревянного забора своими руками. Например, можно забетонировать или вкопать в землю асбестоцементную или металлическую трубу, а затем «надеть» на нее деревянный «чехол» квадратного сечения, сбитый из досок. Чтобы обрамление сидело на трубе плотно, сначала сколотите три доски и наденьте на трубу так, чтобы они плотно ее обжимали, после чего прикрепите четвертую доску, фиксируя плотное положение «чехла». Можно поступить по-другому: одну пару противоположных досок притянуть к трубе с помощью резьбовых шпилек, под которые надо предварительно просверлить отверстия в досках и трубе, а затем прикрутить к ним саморезами вторую пару досок. Сверху всю конструкцию закрывают декоративно-защитным наконечником из любого подходящего материала в форме козырька, пирамидки, шара и т. п.

Разумеется, при установке деревянного забора можно использовать любые столбы: металлические, асбестоцементные, кирпичные, каменные. Здесь все зависит от того, какой облик вы желаете придать ограде и насколько крепкой она должна быть.

Ниже описано, как построить на даче деревянный забор в стиле ранчо.

 

Строительство деревянного забора в стиле ранчо (с фото)

 

Забор в стиле ранчо – это один из самых простых видов забора. Он представляет собой несколько горизонтальных прожилин, укрепленных между столбами. Такая ограда очень популярна в США. Подобный забор в стиле ранчо своими руками можно делать из оструганных досок хвойных пород, тогда ограда будет иметь более опрятный внешний вид, вполне подходящий для современного дома с ухоженным садом, или же из необработанных широких досок или жердей, которые выглядят более естественно и соответствуют более свободному стилю и разросшемуся саду. Обычно в пролете используют 2—3 поперечины, однако их может быть и больше. Через любой забор типа ранчо легко перелезть, потому он хорош лишь для обозначения границ участка или огораживания пастбища, но вряд ли защитит от нежелательного проникновения хищников, людей и тем более детей, которые обожают лазить по таким «лесенкам».

 

Подобные деревянные заборы в стиле ранчо имеют много различных форм, соорудить их достаточно просто прямо на месте. Прежде всего, необходимо провести разметку территории для установки столбов. В зависимости от выбранного для забора материала между столбами делают шаг от 1,5 до 3 м. Обычно столбы ставят с интервалом в 2 м. Наметив пограничную линию, в местах установки забивают колышки и еще раз проверяют разметку. Место для ворот или калитки следует определить заранее и также обозначить колышками.

Отверстия в грунте либо бурят, либо используют старый дедовский способ — копают ямы с помощью лопаты. Затем устанавливают в отверстия угловые столбы. Закрепив их в строго вертикальном положении, натягивают между ними шнур, по которому выставляют остальные столбы.

Обратите внимание на фото – бывают заборы в стиле ранчо, в которых чередуются высокие и низкие опоры:

   

Обычно высота таких изгородей не превышает 1,2 м, и такую же высоту имеют промежуточные столбики сечением 75 х 75 мм. Более высокие основные столбы выбирают сечением 125 х 100 мм. Комбинация высоких и низких столбов придает ограде более привлекательный вид.

Перекладины для такого красивого деревянного забора, возводимого своими руками, делают из мягкой древесины (обычно хвойных пород) сечением 120×20 мм. Верхнюю перекладину прикрепляют так, чтобы отступ от верхушки столба составлял около 100 мм. Расстояние между грунтом и нижней перекладиной может быть больше.

Прибивают планки к столбам оцинкованными 35-миллиметровыми гвоздями. В месте стыка вбивают два гвоздя (один над другим) на расстоянии 25 мм от края планки. На промежуточном соединении также вбивают два гвоздя, но для большей прочности располагают их по диагонали и с легким наклоном внутрь по отношению друг к другу. Использование шурупов при возведении такого деревянного забора для дачи своими руками позволяет получить более надежное крепление, но отнимает больше времени. Стыкуют перекладины в центре столба. Чтобы увеличить прочность изгороди, стыки соседних прожилин следует располагать на разных столбах.

 

Еще более прочная изгородь получается в том случае, если прожилины крепятся в пазах, вырезанных в столбах. Вполне надежным будет и крепление прожилин с помощью металлических фасонных деталей — угольников и кронштейнов, однако стилистически они будут выглядеть чужеродно на деревенской ограде.

Двойная изгородь представляет собой обычную изгородь в стиле ранчо, но планки в ней прикреплены с обеих сторон столбов. При этом планки с одной стороны перекрывают просветы между планками, прибитыми с другой.

Посмотрите, как выглядит такой красивый деревянный забор, возводимый своими руками, на этих фото:

   

Подобную изгородь можно изготовить вообще без гвоздей. Пример ограды, собранной из жердей. Концы прожилин затесывают, чтобы получились шипы, и подрезают их до середины. В столбах выдалбливают сквозные гнезда. Прожилины с усилием вставляют в гнезда с противоположных сторон, причем если шип одной из них находится сверху гнезда, то встречный ему шип другой прожилины должен быть расположен снизу, расклинивая соединение.

 

Для изгороди в американском деревенском стиле требуются и соответствующие распашные ворота. Особенность таких ворот заключается в том, что они, как правило, всегда состоят из одной-единственной створки. Диагональный раскос в конструкции должен всегда идти от нижнего угла стороны с петлями к противоположному верхнему углу. Учитывая, что пролет створок этих ворот бывает более 3 м, их изначально делают слегка скошенными. Более низкой делают ту сторону, где расположены петли. Чтобы сделать такой деревянный забор на даче своими руками, столб, на который навешивают створку ворот, устанавливают, слегка наклоняя в сторону, противоположную направлению открывания. После навешивания ворота должны только слегка касаться нижним углом основания столба и иметь вверху зазор приблизительно 25 мм. Примерно через 3 месяца конструкция устоится, и ворота станут прямоугольными, а промежуток между краем ворот и столбом выровняется. Столб тоже отклонится к вертикали из-за большого веса ворот. Подобная конструкция, закрепленная должным образом, безупречно прослужит долгие годы.

 

Чтобы построить деревянный забор на даче своими руками, створки таких ворот обычно делают с поперечинами, соединенными с вертикальными брусьями на прямых шипах. Поперечины также могут быть скреплены болтами со срединными одиночными или двойными вертикальными брусьями. Такое соединение чаще применяется в конструкциях калиток, изготовленных в том же стиле. Двойные планки, стягивающие по бокам набор прожилин, избавляют калитку от тяжелых цельных брусьев обвязки. К тому же в этом случае не требуется возиться с шиповыми соединениями.

 

Ворота, которые оставляют открытыми или закрытыми в течение долгого времени, сохранят свою форму, если внешний нижний угол будет опираться на чурбан, камень или блок бетона. Это ослабляет нагрузку на воротный столб. Когда ворота закрыты, большая часть их веса лежит на заборе, потому что столб ворот является частью забора. Но когда ворота открыты, нет ничего, кроме столба, чтобы поддержать их вес. Поэтому для таких ворот широкое распространение получила конструкция, где длинная и довольно тяжелая створка дополнительно поддерживается тросом. Прочный канат или стальной трос идет от нижнего внешнего угла створки к вершине опорного столба ворот. Высота этого столба в этом случае должна быть больше, чем ширина ворот.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать деревянный забор из штакетника.

Как сделать красивый деревянный забор из штакетника на даче своими руками (с фото)

До недавнего времени забор из штакетника был у нас, пожалуй, самым распространенным видом дачных оград. Его пролеты собраны из строганных планок сечением 20—25 х 70—90 мм, расположенных вертикально с зазорами, через которые свободно проникает воздух и солнечный свет. У его основания хорошо себя чувствуют растения, придавая штакетнику более привлекательный вид. А если за ним высадить живую изгородь, то преодолеть такой, казалось бы, низкий заборчик будет довольно трудно. Впрочем, и при отсутствии зарослей штакетник вполне может защитить участок от посторонних взглядов, если планки сделать высокими и расположить вплотную друг к другу.

 

Обычно забор из деревянного штакетника, возводимый своими руками, имеет высоту 0,9—1,5 м и состоит из опорных столбов, к которым крепят прожилины с прибитыми планками штакетника. Основное украшение этих заборов заключается в оформлении верхнего среза штакетин. Самый распространенный вариант — планка с верхним срезом наподобие «домика», который выпилить проще всего. Вообще же вариантов оформления штакетника немало, к тому же их можно комбинировать или придумать собственный дизайн. Главное, чтобы на фигурных концах штакетника вода не задерживалась, а свободно стекала вниз. Это особенно важно для поверхностей с торцевыми волокнами, которые склонны к повреждению влагой.

Наиболее неудачной формой штакетины является обычный прямоугольник. В этом случае имеет смысл накрыть обшивку продольной облицовочной планкой плашмя или с небольшим наклоном. В любом случае все деревянные детали, срезы и примыкающие к ним поверхности необходимо обработать антисептической пропиткой или краской.

 

Установку столбов и крепление поперечин производят согласно вышеописанным методам. В качестве деревянных столбов для красивого забора из деревянного штакетника используют брусья сечением 100 х100 мм, размещая их на расстоянии 1,65 м друг от друга. Все они должны быть установлены на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накладывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних столбов. Слеги пролетов, к которым прикрепляют штакетины, делают из брусьев или досок 30—40 х 40—60 мм. Сращивать их можно по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом в любом месте, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Расстояние на столбе между прожилинами по вертикали — 400 мм.

Если устройство подобных террас неприемлемо, альтернативой может стать забор из горизонтальных элементов, то есть рассмотренная выше ограда типа ранчо.

Для монтажа штакетника есть два способа: вы можете сначала закрепить поперечины между столбами и прибить к ним штакетник, а можно заранее собрать пролеты забора и устанавливать их блоками. Особенно удобно применять второй способ в том случае, если конфигурация секции штакетника будет отличаться от прямоугольной.

 

Чтобы сделать такой деревянный забор, штакетины раскладывают на лагах в соответствии с выбранным рисунком и прибивают гвоздями или крепят шурупами, а затем ровно подрезают планки снизу.

Чтобы изгородь выглядела аккуратно, должно быть сохранено одинаковое расстояние между штакетинами. Для этого их прибивают, прокладывая между ними специально сделанный шаблон из реек, соединенных под углом 90°. Однако вовсе не обязательно прибивать штакетины строго вертикально. Вы можете закрепить их крест-накрест или под любым углом, создав для своей усадьбы уникальную ажурную ограду.

Как видно на фото, калитка для забора из деревянного штакетника имеет такой же вид, как и панели пролетов:

 

Конструкция та же: штакетник набит на две параллельные лаги. К обвязке (состоящей из двух вертикальных брусков) такую решетчатую секцию в простейшем случае крепят внахлест с помощью гвоздей или шурупов. При этом лаги крепят к обвязке изнутри (со стороны двора), а штакетник располагают с фасада.

 

Если обвязку собирают на шиповых соединениях, то соответствующим образом нужно крепить и прожилины. На их концах вырезают шипы, а в обвязке выдалбливают под них пазы. Такая калитка будет смотреться аккуратнее. Можно воспользоваться и методом, рассмотренным выше, — для калитки в стиле ранчо. Обвязка с каждой стороны представляет собой две доски, между которыми вставляют прожилины и скрепляют пакет болтами. Но в любом случае, чтобы калитка не перекашивалась, ее раму надо обязательно скрепить подкосом.

С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепляют шурупами железные петли и намечают расположение шурупов крепления петель на опорном столбе. Затем примеряют калитку на месте. Убедившись, что она будет висеть ровно, открываться и закрываться легко, прикрепляют ее к опорному столбу. В завершение работы со стороны притвора привинчивают щеколду или шпингалет. При необходимости можно прикрутить дверную ручку.

Конструкция створок ворот для такой ограды практически не отличается от конструкции калитки.

Далее вы узнаете, как построить деревянный забор своими руками.

Как правильно построить глухой деревянный забор на даче своими руками  (с фото)

 

Глухие деревянные заборы просты в изготовлении, хорошо защищают и скрывают территорию от посторонних глаз. Многие отдают им предпочтение еще и потому, что такие заборы, установленные вдоль проезжей части улицы, хорошо изолируют участок от пыли, грязи и снега со стороны основной дороги.

Простейший глухой забор для дачи можно изготовить по той же технологии, что и штакетный. Каркас выполняют из столбов сечением 100 х 100 мм и прожилин из бруса или досок 30—40×70—100 мм, но поскольку такие заборы делают большей, чем штакетник, высоты (как правило, 1,8—2 м), прожилин должно быть не менее трех. При высоте забора 1,8 м шаг установки столбов должен быть не более 1,8 м, а для угловых прогонов его желательно уменьшить до 1,2 м.

Как показано на фото, обшивка глухого забора состоит из делянок — обрезных досок, расположенных по горизонтали, вертикали или диагонали:

   

Делянки при вертикальном однорядном расположении чаще всего набивают на прожилины встык. Следует учитывать, что в зависимости от сезона доски неизбежно будут набухать и рассыхаться, что приведет к изменению их размеров, поэтому не стоит прибивать доски слишком плотно друг к другу — покоробившиеся делянки будут распирать всю обшивку. При набивке между досками нужно оставлять небольшой зазор — 3—5 мм. Для этого перед фиксацией очередной доски между ней и предыдущей вкладывают тонкую рейку, формирующую нужный зазор. Впрочем, можно обойтись и без щелей — тогда доски прибивают внахлест, накладывая краями одну на другую с небольшим напуском. Оправдан такой подход и с точки зрения дизайна.

Обратите внимание на фото – высота глухого деревянного забора для дачи относится к размерам защищаемой территории участка как 1:10:

 

Так, ограда высотой 1,5 м защитит с подветренной стороны участок длиной до 15 м.

Чтобы делянки не сгнили в первые же пару лет, они не должны соприкасаться с землей. Расстояние между ними и грунтом должно составлять не менее 100 мм, а чтобы под ограду не набивались пыль или снег и не могли пролезть животные, по нижнему обрезу пролета набивают Замятину — горизонтальную доску. Именно она должна касаться земли. Когда Замятина придет в негодность, ее заменяют новой — это гораздо проще, чем менять всю обшивку пролета.

При установке деревянного забора своими руками верхний срез столбов и досок делают скошенным, чтобы дождевая вода и снег не задерживались и не впитывались в древесину. Для этих же целей можно использовать деревянные и пластиковые козырьки.

Как уже говорилось, делянки не обязательно располагать вертикально, обшивка глухого забора может быть и горизонтальной. В таком случае в месте ее крепления к столбам прикручивают вертикальные установочные бруски. Как и при вертикальном расположении, здесь можно укладывать доски встык с небольшим зазором или внахлест. В любом случае роль Замятины при этом будет выполнять самая нижняя делянка обшивки.

В завершение весь забор покрывают краской или лаком, предназначенным для наружных работ. Отдельного внимания требуют те части конструкции, которые закрывают друг друга в процессе монтажа. Об их защите нужно позаботиться предварительно.

На этих фото показано, как сделать глухой деревянный забор своими руками:

     

Еще одна разновидность глухих заборов — собранные из готовых панелей. Возводить панельные заборы очень легко. Нужно только закрепить на столбах оцинкованные кронштейны — по два с каждой стороны для низких заборов или по три для высоких — и прикрутить к ним панели. Можно поступить еще проще: просто прибить панели к деревянным столбам гвоздями с интервалом в 300 мм. Можно использовать бетонные столбы с продольными пазами (от модульных бетонных заборов). Здесь и вовсе отпадает необходимость в дополнительном креплении: щиты просто вставляют в пазы. В результате получается забор не столь крепкий, как дощатый (поскольку панели делают из относительно тонкого дерева с легкой рамой), однако его очень легко построить и он относительно дешев.

 

При монтаже панельных заборов нужно учитывать два момента. Во-первых, расстояние между столбами должно точно совпадать с шириной панелей, чтобы избежать перекоса панелей или пустот между ними. Во-вторых, панельные заборы нельзя использовать на наклонной местности, если только из них не сделать стенку, которая будет спускаться по склону в виде ступеней.

Посмотрите фото, как построить панельный деревянный забор своими руками:

   

И еще одно соображение, которое относится ко всем конструкциям, описанным в данной главе. Дело в том, что у высоких глухих заборов есть очень серьезный недостаток: как ни странно, они плохо защищают от ветра. Подобные ограды вызывают резкий подъем воздушного потока и столь же резкое его падение по другую сторону ограждения, что создает разрушительные нисходящие потоки, которые, обтекая препятствие, вначале завихряются, а потом с силой опускаются на землю. Чтобы этого избежать, в сплошной стене ограждения должны быть предусмотрены отверстия, которые будут способствовать свободной циркуляции воздуха. Мелкие щели между досками обшивки положения не исправят, особенно если доски набухнут. Превращать забор в высокий штакетник тоже не всем по вкусу.

На этот случай есть прекрасное решение — разреженная обшивка, при которой делянки прибивают попеременно с обеих сторон прожилин. Прожилины в данном случае располагаются строго по центру столбов. Они могут быть врезаны на шипах или прикреплены с помощью оцинкованных уголков. Делянки фасадной и тыльной сторон должны обязательно перекрывать друг друга либо наполовину, либо на 20—30 мм друг от друга (с каждой стороны забора). Расстояние между досками обшивки должно быть везде одинаковым, но все-таки его можно немного изменять в зависимости от ширины пролета между столбами.

 

В заборах с разреженной обшивкой делянки могут располагаться и горизонтально. Их прибивают по обе стороны вертикальных опорных брусков так, чтобы они перекрывали друг друга.

При взгляде на этот забор кажется, что он рельефный, но сплошной, поскольку не просматривается насквозь. Однако воздушные потоки, петляя между досками обшивки, теряют свою силу и не создают зону турбулентности за оградой.

На видео «Деревянный забор своими руками» демонстрируется, как возводятся такие изгороди:

Ворота и калитка – это наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговечными, удобными в использовании.

Калитку, как правило, делают шириной 1 м. Но чтобы внешний вид калитки не отличался от глухого забора, раму обшивают не штакетником, а теми же делянками, что и пролеты ограды. Калитка может быть как отдельно стоящей, так и встроенной, составляя единую конструкцию с одной из створок ворот. Правда, такое исполнение снижает надежность самих ворот.

Ворота выполняют из двух створок, устройство которых, как правило, напоминает конструкцию калитки. Для въезда во двор грузовых автомашин они должны иметь ширину 3,2—3,5 м, для легковых — 2,4—2,6 м. Иногда вместо ворот в ограде одну секцию делают съемной для обеспечения эпизодического проезда транспорта.

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной. Тяжелые створки можно дополнительно усилить металлическими уголками.

После сборки каркаса монтируют обрешетку. Рамы укладывают на землю и крепят к ним делянки из штакетника или строганых досок, деревянные панели, плиты МДФ или даже толстую фанеру (обшивку металлом мы не рассматриваем, но и она не возбраняется). После этого выступающие края досок обшивки подрезают, а к рамам «глухарями» привинчивают петли. Готовые створки навешивают на столбы. Воротные петли к металлическим или бетонным столбам крепят через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки.

Створки ворот должны открываться во двор. В закрытом положении ворота удерживает засов, щеколда или пара шпингалетов, прикрепленных к нижней части обвязки створок и входящих в гнезда дорожного покрытия. Кроме того, такие же гнезда ставят на соответствующем расстоянии и по бокам проезда. В них фиксируют шпингалеты, когда ворота распахнуты, чтобы створки самопроизвольно не закрывались.

 

Просвет между створками и землей должен быть не менее 100—150 мм, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. В бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.

Теперь рассмотрим процесс изготовления оригинальной створки, которую можно использовать как в калитке, так и в составе ворот, предназначенных для проезда легковой машины. Эта створка представляет собой своеобразный «слоеный пирог» из двух внешних рам и внутренней — с диагональной обшивкой 25-миллиметровыми досками. Верхние поперечины внешних рам имеют криволинейную форму, что особо выигрышно выглядит в парных створках ворот. Но возиться с выпиливанием изгибов вовсе не обязательно. Можно сделать створку целиком прямоугольной.

 

Разметить дугообразную линию помогут длинная гибкая рейка и три гвоздя, которые слегка забивают в доску в местах, обозначенных на чертеже звездочкой. Рейку прикладывают к наружным гвоздям, прогибают и зацепляют за средний (на чертеже рейка обозначена жирной пунктирной линией). Теперь карандашом можно обвести полученную дугу, образованную изогнутой рейкой.

Изготовление калитки начинают с внешних рам. Они собраны из досок сечением 25 х 180 мм. Из такой же доски выкраивают верхние поперечины согласно шаблону. Для обычной одинарной калитки шириной 1 м заготовка будет иметь длину 2 м. Вырезав такую симметричную деталь, ее распиливают пополам, получив обе верхние поперечины. Собирал рамы, следует постоянно контролировать их прямоугольность. Когда эти детали будут готовы, к одной из рам крепят бруски внутренней рамки сечением 25 х 25 мм. Эти бруски выравнивают по внешним кромкам наружной рамы.

 

Диагональную обшивку створки начинают с доски, упирающейся в нижний наружный угол2. Доску подрезают по форме проема внутренней рамы и прибивают гвоздями. Затем по обе стороны от нее продолжают крепить остальные элементы обшивки. Как и в панелях забора, не следует устанавливать доски вплотную друг к другу, а чтобы зазоры между ними были одинаковыми, применяют проставку — например, линейку или рейку толщиной 3—5 мм.

Когда проем будет полностью заполнен, поверх обшивки прикручивают вторую внешнюю раму. Завершают изготовление калитки малярными работами и привинчиванием петель с длинными картами для крепления к опорному столбу.

 

Такую калитку можно сделать и двустворчатой или немного увеличить ширину створок и использовать их в воротах. В любом случае суммарная ширина двух створок должна быть меньше проема между опорными столбами на 25 мм. Такой же длины делают и заготовку для верхних поперечин наружных рам.

После того как обе створки будут готовы, их укладывают на землю, совмещают и проверяют прямоугольность, измеряя диагонали — они должны быть совершенно одинаковыми. Убедившись в правильности размеров, между створками вставляют рейку толщиной 10 мм (таким должен быть свободный зазор между ними) и временно сплачивают в единый пакет с помощью брусков и гвоздей. Этот пакет устанавливают на временные подпорки между опорных столбов так, чтобы зазор между поверхностью земли и нижней обвязкой был не менее 100 мм. Выровняв ворота по горизонтали, можно прикрутить свободные карты петель к столбам. Для обеспечения зазоров между створками и столбами используют вкладыши-проставки (отрезки досок и брусков) нужной толщины.

 

После того как ворота будут навешены, бруски, которыми стягивались створки, снимают и проверяют, насколько легко распахиваются ворота. С наружной стороны на одну из створок привинчивают планку-притвор, закрывающую зазор между половинками ворот. В конце работ по установке глухого забора к створкам прикручивают петли для замка (на чертеже не показаны) и устанавливают запорный шпингалет, под штырь которого в грунт вкапывают отрезок трубы диаметром 25 мм.

На этих фото показаны виды деревянных заборов, описанных в данной статье:

           

stroy-bloks.ru

красивые деревянные заборы на фото

Использование древесины для создания ограждений – один из самых древнейших способов защиты своей территории. Доступность материала и относительная простота изготовления сделали деревянные заборы в нашей стране самым распространенным видом ограждения. Появляются новые строительные материалы, облегченные конструкции с отличными технологическими качествами, но верность натуральному сырью, возможности, по крайней мере, в некоторых элементах ландшафтного дизайна участка или двора быть ближе к природе, перевешивает все новшества. Именно поэтому и в наши дни возведение деревянного забора является частым явлением для создания ограждения приусадебного или дачного участка, большого загородного двора или маленького заднего дворика в городском частном жилище.

Деревянный забор с декором

Белоснежное ограждение с аркой

Виды деревянных заборов

Одно из преимуществ деревянных заборов в том, что их можно возвести самостоятельно, выбирая при этом уровень вовлеченности – от изначальной подготовки материала из необработанной древесины до быстрого монтажа уже готовых изделий. Забор, сделанный своими руками – особенная гордость для любого владельца частного жилища с участком. Но прежде чем отправляться в строительные магазины или искать поставщика древесины, необходимо ознакомиться со всем спектром возможностей, который предлагает этот натуральный материал для изготовления ограждений. Итак, виды деревянных заборов с точки зрения внешнего вида.

В сером цвете

Необычный дизайн

Столбы с набалдашниками

Лаконичный вариант

«Плетень» или самый древний вид забора

Забор представляет собой переплетение прутьев и веток, крепящихся к вбитым в землю коленьям. Если издревле такой способ ограждения использовали для очерчивания своего участка крестьяне чуть ли не на всей территории нашей страны, но сейчас такой забор становится скорее декоративным элементом, мотивом такого стилистического направления как рустикальное кантри. Сделать своими руками такое ограждение несложно, но срок эксплуатации соответствует потраченным материалам, силам и времени – он совсем невелик.

Современный "плетень"

«Частокол» — простой, но надежный

Не менее древний способ создания ограждений – составленные в ряд колья с заостренными вершинами. Сооружение надежное и прочное, отлично защищающее от «непрошенных гостей». Срок службы существенно больше, чем у плетня и его разновидностей, но недостаточно большой для современного владельца участка (забор не имеет фундамента и постепенно оседает, расшатывается). Да и материала для его сооружения требуется много.

Имитация частокола

В своем первозданном виде подобный вид ограждений практически не используется, зато на смену ему пришел еще экзотический для наших соотечественников вид ограждений из бамбука.

Забор из бамбука

Бамбуковое огражедние

Оригинальный забор

«Ранчо» не только по-американски

Первые ассоциации с данным названием и у большинства из нас связаны с американскими ковбоями и их угодьями. Но на территории нашей станы подобные ограждения давно используются для очерчивания участков пастбищ, садов и огородов. Даже в некоторых частных дворах такой способ используется до сих пор. Прибитые к  брусу из дерева несколько досок или жердин с довольно широкими промежутками несложно соорудить. Забор четко очертит территорию, но не защитит от посторонних глаз.

Как в давние времена

Невысокая ограда

«Штакетник» — самый популярный вид

Забор из так называемого штакетника – самый популярный вид деревянных ограждений. Один из наиболее простых способов изготовления такого забора – вертикальное крепление досок к прожилинам, которые, в свою очередь, крепятся к вбитым в землю деревянным столбам. Популярным этот вид ограждения стал из-за доступности материала и очень быстрого монтажа. Ограждение в результате получается достаточно крепким и надежным, при должном уходе способное прослужить довольно долго.

Вертикальные доски

Забор из штакетника

"Прозрачный" забор

Еще одно преимущество данного типа ограждения в том, что он достаточно четко очерчивает границы участка, не давая повода для посторонних глаз (если штакетник расположен достаточно близко друг к другу, то заметить то, что происходит за ограждением, просто не получится).

Штакетник в сером цвете

Сплошное полотно

Надежна ограда

Вертикальное сплошное полотно

Но сплошной вертикальный штакетник в качестве ограды не всех владельцев земельных участков и частных дворов устраивает с точки зрения эстетики. Внешний вид подобного ограждения можно украсить декоративными элементами. Даже самая простая решетка из планок в верхней части забора или в качестве вставок в пролетах, преображает внешний вид деревянного ограждения.

Декор в верхней части

Ограждение частного двора

Ограда для садового участка и огорода

В окрашенном виде

В решеткой в верхней части

В настоящее время более распространено горизонтальное расположение штакетника между опорными столбами или колоннами. Такой дизайн позволяет получить максимально сплошное ограждение (без отверстий) при минимальных затратах древесины.

Горизонтальное расположение

Ограда для заднего двора

Горизонтальные рейки

В естественном виде

Сплошная стена забора

Сплошной деревянный забор с горизонтальным расположением штакетника можно использовать в качестве основы для крепления грядок, полочек и даже лавочек.

Забор с цветами

Опора для растений

Крепление лавочки

«Решетка» или деревянный забор «с перфорацией»

Решетка, составленная из нешироких планок способна нести и декоративную роль в создании образа дачного или приусадебного участка. Забор получается не самый прочный, но красивый, будто ажурный. Рейки или узкие доски можно перекрещивать прямо или по диагонали, использовать изделия разных цветов или обработанных разными по темноте лаками и «морилками».

Вид сверху

Решетчатый забор

Необычный дизайн

Часто забор в виде деревянной решетки используют в качестве опоры для вьющихся растений. В результате получается наполовину «живая», зеленая изгородь, деревянная основа которой наиболее органично вписывается в общий образ.

Невысокая решетчатая ограда

Забор и вьющиеся растения

Решетка в качестве опоры

Для того чтобы усилить эффект от декорирования, калитку или ворота деревянного забора (выполненные из того же материала) можно оснастить перголой или небольшим решетчатым навесом с колоннами.

Украшение перголой

Декор калитки

Из светлой древесины

С перголой в белом цвете

Если говорить о классификации заборов из дерева по типу технологии монтажа, то выделяют всего две основные группы:

Деревянный забор без фундамента. Возводится быстро, но служит недолго;

Забор на террасе

Забор без фундамента

Зелень на фоне серого забора

Ограждение из древесины на фундаменте (цоколе). Потребует больших затрат времени и материалов, но и прослужит гораздо дольше, а само сооружение будет прочнее и надежнее.

Забор с цоколем

Бетонный фундамент

Комбинирование древесины с другими материалами при изготовлении ограждений

Для того чтобы сделать забор более прочным, дешевым или красивым, используют сочетание древесины с другими строительными материалами:

  • кирпич;
  • камень различной модификации;
  • бетон и железобетон;
  • металлический штакетник и металлопрофиль;
  • металлическая ковка;
  • бросовый материал.

Комбинирование дерева и камня

Дерево и кирпич

С каменными колоннами

Комбинируем строительные материалы

Чаще всего материал для комбинирования в деревянном заборе используют для изготовления цоколя (так конструкция становится крепче, надежнее и долговечнее) или колон (столбов), к которым крепится древесина (по тем же причинам).

Дерево и бетон

На высоком цоколе

С бетонными столбами

Цоколь из камня

Но случается, что второстепенный материал для комбинирования вводится исключительно в декоративных целях. Как, например, кованые элементы в верхней части этого забора.

Кованый декор

Декоративные элементы в верхней части

И в заключении. Цветовое решение

Безусловно, древесина без дополнительной обработки поверхностей прослужит в качестве материала для ограждения недолго – слишком пагубными могут быть климатические воздействия. Для того чтобы защитить древесину от гниения от постоянного воздействия осадков и выгорания от прямых солнечных лучей, необходима пропитка специальными антисептиками и покрытие лаками или красками. Нужно ли придать вашему забору новую расцветку или сохранить природный рисунок древесины – решать вам. Многое зависит от того, каким образом выполнены деревянные элементы на фасаде здания и других участниках ландшафтного дизайна участка (если таковые имеются) и вашего желания гармонично вписать ограждения в общую картину или сделать его акцентным элементом.

В современном стиле

Необычный оттенок

Если в образе главного здания есть окрашенные деревянные элементы, то будет логично использовать это цветовое решение и для исполнения забора. Например, белоснежные вставки на фасаде дома (фронтон крыши, коньки, колонны, балкон или терраса и другие элементы) и дополнительных постройках будут перекликаться с аналогичным исполнением ограждения, и создавать праздничный образ всего ансамбля.

Белоснежное исполнение

Белый цвет как декор

Невысокая белоснежная ограда

Ансамбль в белом цвете

Белый цвет для контраста

В сумерках

Дерево можно не лишать своего природного рисунка, но при этом изменить первоначальный оттенок. При помощи полупрозрачных лаков, морилок и других пропитывающих и средств и покрытий, можно добиться цвета, который, например, будет идеально подходить к расцветке фасада здания (кирпич, камень иди декоративный материал неприродного происхождении).

Лаконичный дизайн

Под цвет кирпича

Естественный колорит

Натуральность во всем

Но в большинстве случаев дерево оставляют в своем естественном внешнем виде. Тем более, что никакой другой материал не способен привнести столько природной теплоты в современные строения, основой которых является бетон, стекло, металл и пеноблоки в серых тонах.

В сочетании с серыми поверхностями

Для привнесения теплоты

Среди индустриальных мотивов

Натуральный цвет

 

Самые интересные записи по теме:

www.remontbp.com


Смотрите также