Ремонт деревянных заборов и калиток. Ремонт калитки забора


Ремонт деревянных заборов и калиток

Ремонт деревянных заборов и калиток

Деревянные изделия, расположенные под открытым небом, — штакетник, столбы и слеги забора, ворота и калитки, несмотря на защитные покрытия, все-таки страдают от неблагоприятных атмосферных воздействий. Металлические ограды, конечно, долговечнее деревянных, однако если их периодически не красить, а сетку не подтягивать, начинают ржаветь, теряют форму и все свое изящество. И даже такие надежные ограды, как каменные или кирпичные, тоже, увы, не вечны. Поэтому время от времени возникает необходимость восстановления лакокрасочного покрытия, уберегающего ограды от преждевременного старения, замены сгнивших, проржавевших и сломанных деталей и ремонта каменной кладки.

 

 

Одна из главных причин необходимости ремонта забора заключается в том, что зарытая в землю часть столба подгнивает. Исправить поврежденный участок можно следующим образом: выкопать столб, удалить гниль, очистить всю нижнюю часть столба от грязи и надеть на нее манжету, состоящую из четырех прибитых к столбу отрезков пропитанных антисептиком досок. В таком состоянии столб можно снова закапывать — он послужит еще несколько лет.

Ремонт подгнивших столбов

Ремонт подгнивших столбов

 

Ремонт ворот и калиток

Перекошенный столб может стать причиной заедания петель калитки. Если перекос небольшой, это можно поправить за счет легкого смещения верхней петли. Если замок не будет совпадать с пластиной на столбе, нужно слегка сдвинуть и ее, предварительно отвинтив шурупы.

Ремонт перекошенной калитки смещением петель и замочной планки

Ремонт перекошенной калитки смещением петель и замочной планки

Но чаще бывает, что ворота или калитка со временем покоробились. Перекос и расшатывание деревянного каркаса дверных створок — явление обычное. Этот дефект устраняют установкой диагональной распорки или стяжки.

Устранение перекоса в деревянном каркасе

Устранение перекоса в деревянном каркасе: а — распределение сил при использовании распорки; б — распределение сил при использовании стяжки; в — укрепление каркаса калитки с помощью стяжки; 1 — стальной уголок с отверстиями; 2 — глухарь или болт с гайкой; 3 — стяжка из стального прутка с нарезанной на концах резьбой М8; 4 — каркас калитки

С точки зрения механики оба способа подкрепления каркаса равноценны: прямоугольный, геометрически изменяемый контур каркаса преобразуется в пару жестко соединенных треугольников. Конструктивно проще установить диагональную деревянную распорку. Многие так и поступают. Но при установке распорки детали каркаса начинают работать на растяжение. Для деревянных конструкций, а особенно узлов шиповых соединений, предпочтительнее было бы нагружение сжимающими усилиями.

Несущие детали каркаса будут работать на сжатие только при установке диагональной стяжки, что является лучшим способом подкрепления деревянного каркаса. Усилие в диагональном элементе, независимо от того, стяжка это или подпорка, зависит от отношения высоты створки к ее длине и, если ворота широкие, может оказаться просто огромным. В этом случае сечение подпорки придется делать слишком большим, что утяжелит створку, да и красоты изделию не добавит. В то же время при работе на растяжение такой проблемы вообще нет, а диагональной стяжкой может служить даже тонкий трос.

Стяжку проще всего сделать из стальной проволоки диаметром 8 мм, нарезав на концах резьбу. Надежно соединить стяжку с каркасом можно с помощью пары стальных уголков с отверстиями. Отверстия необходимы не только для крепления угольников к каркасу, но и для установки стяжки. К каркасу угольники привинчивают болтами М8 или крепят глухарями — мощными шурупами с головкой под гаечный ключ. Укрепление каркаса стяжкой позволяет не только выправить перекос, но и скорректировать форму при подгонке створки под проем.

 

Ремонт прожилин и замена штакетника

Нередки случаи, когда в результате детских шалостей у забора ломаются слеги. Соединить прожилины быстро, прочно и без гвоздей можно, если использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.

Ремонт прожилин с помощью металлической муфты

Ремонт прожилин с помощью металлической муфты

Внутренний диаметр трубы должен быть чуть меньше диаметра слег, а длина отрезков — порядка 100 — 150 мм. Обрежьте концы слег под углом 45°, подстрогайте, чтобы они туго входили в трубу и ударом молотка вбейте узкие полоски по краям трубы в дерево. Перед тем как вставлять слеги в трубу, целесообразно покрасить их концы, тогда они прослужат дольше. При замене планок штакетника в секции забора не стоит их раскраивать по длине заранее. Лучше сначала их прибить как есть, а затем по шнуру ножовкой отпилить выступающие концы.

Замена штакетника

Замена штакетника

 

Наращивание забора

Порой деревянные заборы приходится не только ремонтировать, но и наращивать. В этом случае в первую очередь следует нарастить столбы, к которым прикрепляют новые элементы забора — плетеные и пластинчатые элементы, которые могут служить решетками для вьющихся растений.

Наращивание забора

Наращивание забора: а — детали забора; 6 — конструкция решетчатой надстройки; 1 — навершие; 2 — надставка; 3 — врубка вполдерева; 4 — металлические болты; 5 — столб, удлиняемый надставкой; 6 — доски забора; 7 — решетки для вьющихся растений

При этом надставка должна примерно на 250 мм выступать над решетками. Эти новые части заборов обычно крепят к столбам шурупами. При необходимости их можно снова отделить от столбов с помощью отвертки или ножовки по металлу. Если забор стоит на неровной местности, надставку крепят к столбу с учетом перепада высот, соответственно определяя ее размер.

Сначала следует аккуратно демонтировать со столбов защитные навершия — они еще пригодятся. На участке длиной 150 — 200 мм со стоящего столба спиливают слой дерева, равный половине его толщины. Такой же слой древесины удаляют и с надставки, поперечное сечение которой равно сечению столба. При обработке столба под соединение врубкой вполдерева ножовкой делают вертикальный рез вдоль осевой линии вплоть до наклонного поперечного пропила, выполненного до половины толщины столба.

Разметку для распиливания следует делать очень аккуратно, так как кромки контактирующих поверхностей столба и надставки должны точно совпадать друг с другом. Затем следует просверлить отверстия под металлические болты и поверхности распила обработать средством для защиты древесины. Когда поверхности просохнут, все места соединений следует зачистить и промазать водостойким клеем. Кроме клея для соединения надставки со столбом используют металлические болты, подкладывая шайбы под головки и гайки.

Решетки, которые крепят между наращенными столбами, можно целиком изготовить самому из брусков сечением 20×20 мм или собрать из готовых элементов. Соединяют элементы врубкой вполдерева с использованием клея. Перед установкой решетки следует обработать антисептическим средством для защиты древесины. Крепят решетки к надставкам оцинкованными гвоздями, забивая их так, чтобы они не попали на болты.

 

Удаление старого покрытия

Время не щадит покрытие деревянных конструкций. Старую, пришедшую в негодность краску необходимо полностью удалить. Затем отделку можно не только восстановить, но и улучшить. Если доски ворот были неструганые, то перед нанесением защитного покрытия (антисептиков, биосептиков) или краски их надо будет прошлифовать.

Существует несколько способов удаления старого лакокрасочного покрытия: обработка абразивом или химическим растворителем, очистка шпателем предварительно разогретой феном краски. Покрытие на изделиях, бывших долгое время в эксплуатации, можно снять шлифовальной машинкой. От лака поверхности чаще всего очищают химическим способом, для чего используют смывки на основе растворителя или щелочной смеси. Если нужно обработать большие или сложные по форме поверхности, то лучше воспользоваться пастообразными составами, что позволит избежать разбрызгивания едких растворов. Густую желеобразную смесь наносят толстым слоем и оставляют на некоторое время до размягчения старого покрытия.

После размягчения старого покрытия, что обычно происходит через несколько минут или часов, его соскабливают шпателем или металлической щеткой. Чтобы выбрать его остатки из щелей в дереве, используют мочалку из тонкой металлической проволоки. При этом стараются не поцарапать поверхность детали. Если лак плохо сходит с поверхности, следует нанести размягчающий состав еще раз.

После снятия старого покрытия поверхность промывают чистой водой или специальной жидкостью (детергентом) для удаления следов растворителя. Если же нет возможности разобрать ворота или забор на металлические и деревянные части, то выбирают растворитель, пригодный для одновременной обработки как металла, так и дерева. Новые деревянные детали перед лакированием сначала шлифуют тонким абразивом.

 

Выбор покрытия

Долговечность покрытия (будь то лак, пропитка или краска) зависит от атмосферных условий и качества выбранного защитного состава. Ни одно из них не может быть вечным, и покрытия следует регулярно подновлять. Для суровых климатических условий лучше использовать специальные составы, например «яхтный» лак (защищающий даже от соленого тумана), «горный» лак (обеспечивающий стойкость в условиях мороза, снега и обледенения), стойкие пропитки и другие. Не приступайте к покраске до тех пор, пока подготовленная поверхность окончательно не просохнет. Помните — лак не очень хорошо защищает металлические детали. Если возможно, снимите с ворот петли и засовы и отдельно обработайте их антикоррозийным составом. Перед покрытием дерева лаком скруглите углы деревянных изделий, поскольку на острых углах лак держится плохо.

После удаления краски составом на основе каустической соды растворитель нейтрализуют, промывая поверхность чистой водой. Если применялась смывка на основе химического растворителя — поверхность промывают спиртовым раствором. Окончательно под новое покрытие деревянную поверхность шлифуют мочалкой из стальной проволоки. Некоторые породы дерева (дуб, каштан и другие, в том числе экзотические, породы) темнеют после обработки химическим растворителем. В этом случае используют специальный осветляющий состав.

Два слоя бесцветного лака на основе полиуретановой смолы выявляют текстуру дерева и в то же время хорошо защищают его от воздействия ультрафиолетовых лучей. Цветной пинотекс, например цвета зеленой сосны, эффектно выглядит на деревянных деталях. Это покрытие хорошо защищает поверхность дерева от влаги и солнечных лучей. Можно нанести на столярные изделия микропористую краску, которая позволит дереву дышать и в то же время защитит его от влаги.

Щелочные растворители разрушают кисти из натурального волоса. При работе с ними используйте кисти из синтетических материалов.

 

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Ремонт калитки и её сборка в домашних условиях

Как отремонтировать калитку

Как отремонтировать калитку

Калитка, по сути, является дверью, через которую можно попасть на придомовую территорию. Она представляет собой проём в ограде, который закрывается навешиваемой створкой: чаще одной — хотя, есть и двухстворчатые варианты (см. Делаем двухстворчатые калитки своими руками).

В целом, это несложная конструкция, которую можно установить и, если в этом есть необходимость, отремонтировать своими руками. Именно калитка: ремонт, установка и декоративная отделка – стала темой данной статьи.

По этой же теме вашему вниманию будет предложено видео.

Проёмы для калитки

Распашные детали калиток находятся в постоянном движении и, кроме того, они ничем не защищены от воздействия ветра и атмосферных осадков. Всё это способствует износу отдельных элементов, требует их ремонта или замены. Створки калитки бывают либо деревянные, либо из металла и навешиваются на опору посредством установки петель.

Итак:

  • Роль опоры играют бревенчатые или металлические стойки либо столбы, возведённые из кирпича или камня. Высота столбов зависит от дизайна калитки, размера створки и уровня установки петель. Опора может быть довольно низкой, чуть выше верхней петли. Соответственно, и себестоимость той или иной конструкции может отличаться в разы.
Уличная калитка с козырьком

Уличная калитка с козырьком

  • В капитальных ограждениях, представляющих собой, к примеру, каменный забор, под калитку может быть сделан полноценный проём, с арочным сводом или, как на фото снизу, с козырьком. Кстати, козырёк над калиткой защищает петли и замок (см. Установка замка в калитку: варианты и способы) от прямого попадания в них воды и снега, а это препятствует их замерзанию в зимнее время.

Чем надёжнее конструкция, тем реже встаёт вопрос: «Как калитку отремонтировать?». Поэтому ещё при её первичной установке нужно позаботиться о том, чтобы опоры были устойчивыми, а петли и замок хорошо закреплены и смазаны.

Жёсткость опор

Что касается столбов, то, устанавливая их, следует помнить, что любой материал, заглубляемый в грунт, требует гидроизоляционной защиты. Если этим требованием пренебречь, то через некоторое время калитку придётся не просто ремонтировать, а переустанавливать на новые столбы.

  • Важным условием нормальной работы калитки является вертикальность опор. При неправильной заливке фундаментной части стоек их может в скором времени перекосить, что непременно скажется и на открывании-закрывании распашного элемента. И если калитка навешена на капитальную опору, какой является кирпичный армированный столб, то и с калиткой, скорее всего, проблем не будет.
Кирпичные столбы ограды

Кирпичные столбы ограды

Конечно, на такой ограде вряд ли увидишь калитку из штакетника, которая чаще всего и требует ремонта. Сюда больше подходит красивая кованая створка или глухая калитка из листового металла, с декоративной решёткой поверху.

Калитка из штакетника

Кованые и цельнометаллические калитки (см. Калитки металлические своими руками отдельно от ворот) чаще всего приобретаются в готовом виде, так как сделать в домашних условиях что-то стоящее из металла, мягко говоря, затруднительно. А вот собрать полотно из дерева, вполне по силам каждому – в крайнем случае, потребуется лишь небольшая инструкция. Ну а то, что сделано самостоятельно, ремонтируется тем более без проблем.

Итак:

  • Традиционная калитка, а вернее, её створка, собирается из деревянных брусков и тонких дощечек с заострёнными с одной стороны краями, которые и называют штакетником. Хотя сейчас по понятным причинам всё чаще используют штакетник металлический. Он и смотрится лучше, и служит гораздо дольше.
Забор и калитка из металлического штакетника

Забор и калитка из металлического штакетника

Собирается такая калитка на каркасе из металлического профиля и элементов ограждения, которые даже красить самостоятельно не нужно. Такой штакетник изготавливается из листовой оцинкованной стали с нанесением декоративного полимерного покрытия. Но такое удовольствие далеко не каждому по карману, так как в одном стиле сооружается не только калитка, но и вся ограда.

Створка калитки: сборка из дерева

Полотно щелевой калитки состоит из каркаса, имеющего форму прямоугольника или буквы «Z». Если она собирается из дерева, то за основу берётся брус сечением 40*40мм. Перекладины выпиливаются в соответствии с размером проёма и соединяются между собой либо шипо-клеевым (мебельным) способом, либо при помощи пластин из металла.

  • Второй способ более надёжен, так как обеспечивает максимальную плотность прилегания элементов рамы друг к другу. В качестве крепежа используют обычные саморезы по дереву. Дополнительную жёсткость пространственной конструкции каркаса придают металлические уголки или набитые диагонально поперечины. Очень важно, чтобы все элементы рамы находились в одной плоскости.
Обратная сторона калитки

Обратная сторона калитки

  • Когда каркас готов, на него навешивают заранее нарезанные по размеру и отшлифованные штакетины. Чаще всего их располагают продольно — так, чтобы заострённые края образовали сверху красивую линию калитки. Есть у нас и такие умельцы, которые умудряются создать из штакетника произведение искусства. Его набивают по диагонали, сочетают с рейкой, красиво фрезеруют и т.д.
  • Доска для штакетника тоже может использоваться самая разная: как по ширине и толщине, так и по качеству. Ниже мы привели пример, где ограда и калитка выполнены из брашированной доски. Данный способ обработки древесины является механическим. При этом с неё удаляется верхний мягкий слой, и обнажаются более  грубые волокна, которые и образуют столь любимый всеми природный древесный рисунок.
Штакетник из брашированной древесины

Штакетник из брашированной древесины

  • Как видите, подобное качество может иметь не только паркет, но и штакетник для забора. Его цена, как вы понимаете, прямо пропорциональна эксплуатационным и эстетическим свойствам материала. Но на технологию сборки калитки качество штакетника никак не влияет.

Дощечки крепят на раме тоже саморезами или гвоздями: простыми или с декоративной шляпкой. Когда рама собрана, на неё навешивают калиточные петли.

От дверных петель (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) они отличаются тем, что имеют удлинённую форму и, как правило, декоративное оформление. После того, как собранное полотно будет установлено на своё законное место, его красят или покрывают лаком.

Какой ремонт может потребоваться деревянной калитке?

Мы не зря разложили по полкам конструкцию не только створки калитки, но и её опор. Чтобы произвести ремонт, нужно понимать, в чём причины возникающих проблем. У калитки, как впрочем, и у любой распашной двери, наибольшему износу подвержены петли и участки полотна, к которым они непосредственно крепятся.

Итак:

  • Как только калитка перестаёт легко закрываться, в первую очередь, нужно проверить крепление петель. Скорее всего, соединение ослаблено и саморезы болтаются, выступая из отверстий. Такое часто происходит, когда при выполнении крепежа саморез не вкручивается, а забивается. Крепить петли гвоздями вообще не рекомендуется.
Калиточная петля

Калиточная петля

  • Чтобы выйти из этой ситуации, петлю придётся снять, а в гнёзда, размочалившиеся от старых шурупов, забить клинышки (чопики), смазанные любым подходящим клеем. После этого прикладываете на место петлю, намечаете шилом место крепежа и вворачиваете туда новый саморез — желательно, чтобы он был чуть длиннее старого.
  • Если под петлёй разрушилось не только гнездо крепления, но и более обширный участок древесины, данный элемент створки лучше заменить полностью. Можно сделать и вставку, тогда её длина должна соответствовать двойной длине петли. Вставку вырезают зигзагообразно, с торцами в виде буквы «М», сажают на клей и дополнительно фиксируют саморезами.

Если прогнили бруски каркаса створки, то их заменяют, для чего штакетник придётся полностью демонтировать. Хотя так бывает редко, чтобы рама сгнила, а штакетник уцелел. Скорее всего, вам придётся собрать новую калитку, из нового пиломатериала.

Столбы

Ну а если проблема в покосившихся столбах, то ремонт будет капитальным. Распашную часть калитки нужно будет снять, а столбы полностью выкопать. Если они деревянные, возможно сгнили заглублённые торцы – тогда придётся сделать новые опоры. Если они также будут из дерева, то направьте основные усилия на его защиту от влаги и разрушения.

Обмазка битумом

Обмазка битумом

 Итак:

  • Для этого торцы деревянных стоек обжигают, обмазывают битумом, оклеивают (оборачивают) рубероидом. Ямки, в которые они будут установлены, тоже должны быть подготовлены правильно. Во-первых, их глубина не должна быть меньше 70см. Во-вторых, на дне должен быть дренаж из утрамбованной песчаной подушки и щебня. Общая толщина дренажного слоя – 20см.
  • Возможно, оттого столбы и покосились, что всё это не было сделано изначально, а их просто закопали в грунт. Опоры, в том числе и деревянные, нужно не закапывать, а бетонировать – тогда они будут зафиксированы жёстко и не подвергнутся интенсивному увлажнению.

Наземная часть опоры, как и сама калитка, также должны быть защищены от влаги. Перед монтажом пиломатериал обрабатывают огнебиозащитным составом. Декоративную отделку лучше выполнить алкидной краской, которая обладает антисептическими свойствами.

sdelaidver.ru

Ремонт деревянных заборов и калиток

Ремонт деревянных заборов и калиток

Ремонт деревянных заборов и калиток

Деревянные изделия, расположенные под открытым небом, — штакетник, столбы и слеги забора, ворота и калитки, несмотря на защитные покрытия, все-таки страдают от неблагоприятных атмосферных воздействий. Металлические ограды, конечно, долговечнее деревянных, однако если их периодически не красить, а сетку не подтягивать, начинают ржаветь, теряют форму и все свое изящество. И даже такие надежные ограды, как каменные или кирпичные, тоже, увы, не вечны. Поэтому время от времени возникает необходимость восстановления лакокрасочного покрытия, уберегающего ограды от преждевременного старения, замены сгнивших, проржавевших и сломанных деталей и ремонта каменной кладки.

 

 

Одна из главных причин необходимости ремонта забора заключается в том, что зарытая в землю часть столба подгнивает. Исправить поврежденный участок можно следующим образом: выкопать столб, удалить гниль, очистить всю нижнюю часть столба от грязи и надеть на нее манжету, состоящую из четырех прибитых к столбу отрезков пропитанных антисептиком досок. В таком состоянии столб можно снова закапывать — он послужит еще несколько лет.

Ремонт подгнивших столбов

Ремонт подгнивших столбов

 

Перекошенный столб может стать причиной заедания петель калитки. Если перекос небольшой, это можно поправить за счет легкого смещения верхней петли. Если замок не будет совпадать с пластиной на столбе, нужно слегка сдвинуть и ее, предварительно отвинтив шурупы.

Ремонт перекошенной калитки смещением петель и замочной планки

Ремонт перекошенной калитки смещением петель и замочной планки

Но чаще бывает, что ворота или калитка со временем покоробились. Перекос и расшатывание деревянного каркаса дверных створок — явление обычное. Этот дефект устраняют установкой диагональной распорки или стяжки.

Устранение перекоса в деревянном каркасе

Устранение перекоса в деревянном каркасе: а — распределение сил при использовании распорки; б — распределение сил при использовании стяжки; в — укрепление каркаса калитки с помощью стяжки; 1 — стальной уголок с отверстиями; 2 — глухарь или болт с гайкой; 3 — стяжка из стального прутка с нарезанной на концах резьбой М8; 4 — каркас калитки

С точки зрения механики оба способа подкрепления каркаса равноценны: прямоугольный, геометрически изменяемый контур каркаса преобразуется в пару жестко соединенных треугольников. Конструктивно проще установить диагональную деревянную распорку. Многие так и поступают. Но при установке распорки детали каркаса начинают работать на растяжение. Для деревянных конструкций, а особенно узлов шиповых соединений, предпочтительнее было бы нагружение сжимающими усилиями.

Несущие детали каркаса будут работать на сжатие только при установке диагональной стяжки, что является лучшим способом подкрепления деревянного каркаса. Усилие в диагональном элементе, независимо от того, стяжка это или подпорка, зависит от отношения высоты створки к ее длине и, если ворота широкие, может оказаться просто огромным. В этом случае сечение подпорки придется делать слишком большим, что утяжелит створку, да и красоты изделию не добавит. В то же время при работе на растяжение такой проблемы вообще нет, а диагональной стяжкой может служить даже тонкий трос.

Стяжку проще всего сделать из стальной проволоки диаметром 8 мм, нарезав на концах резьбу. Надежно соединить стяжку с каркасом можно с помощью пары стальных уголков с отверстиями. Отверстия необходимы не только для крепления угольников к каркасу, но и для установки стяжки. К каркасу угольники привинчивают болтами М8 или крепят глухарями — мощными шурупами с головкой под гаечный ключ. Укрепление каркаса стяжкой позволяет не только выправить перекос, но и скорректировать форму при подгонке створки под проем.

 

Нередки случаи, когда в результате детских шалостей у забора ломаются слеги. Соединить прожилины быстро, прочно и без гвоздей можно, если использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.

Ремонт прожилин с помощью металлической муфты

Ремонт прожилин с помощью металлической муфты

Внутренний диаметр трубы должен быть чуть меньше диаметра слег, а длина отрезков — порядка 100 — 150 мм. Обрежьте концы слег под углом 45°, подстрогайте, чтобы они туго входили в трубу и ударом молотка вбейте узкие полоски по краям трубы в дерево. Перед тем как вставлять слеги в трубу, целесообразно покрасить их концы, тогда они прослужат дольше. При замене планок штакетника в секции забора не стоит их раскраивать по длине заранее. Лучше сначала их прибить как есть, а затем по шнуру ножовкой отпилить выступающие концы.

Замена штакетника

Замена штакетника

 

Порой деревянные заборы приходится не только ремонтировать, но и наращивать. В этом случае в первую очередь следует нарастить столбы, к которым прикрепляют новые элементы забора — плетеные и пластинчатые элементы, которые могут служить решетками для вьющихся растений.

Наращивание забора

Наращивание забора: а — детали забора; 6 — конструкция решетчатой надстройки; 1 — навершие; 2 — надставка; 3 — врубка вполдерева; 4 — металлические болты; 5 — столб, удлиняемый надставкой; 6 — доски забора; 7 — решетки для вьющихся растений

При этом надставка должна примерно на 250 мм выступать над решетками. Эти новые части заборов обычно крепят к столбам шурупами. При необходимости их можно снова отделить от столбов с помощью отвертки или ножовки по металлу. Если забор стоит на неровной местности, надставку крепят к столбу с учетом перепада высот, соответственно определяя ее размер.

Сначала следует аккуратно демонтировать со столбов защитные навершия — они еще пригодятся. На участке длиной 150 — 200 мм со стоящего столба спиливают слой дерева, равный половине его толщины. Такой же слой древесины удаляют и с надставки, поперечное сечение которой равно сечению столба. При обработке столба под соединение врубкой вполдерева ножовкой делают вертикальный рез вдоль осевой линии вплоть до наклонного поперечного пропила, выполненного до половины толщины столба.

Разметку для распиливания следует делать очень аккуратно, так как кромки контактирующих поверхностей столба и надставки должны точно совпадать друг с другом. Затем следует просверлить отверстия под металлические болты и поверхности распила обработать средством для защиты древесины. Когда поверхности просохнут, все места соединений следует зачистить и промазать водостойким клеем. Кроме клея для соединения надставки со столбом используют металлические болты, подкладывая шайбы под головки и гайки.

Решетки, которые крепят между наращенными столбами, можно целиком изготовить самому из брусков сечением 20×20 мм или собрать из готовых элементов. Соединяют элементы врубкой вполдерева с использованием клея. Перед установкой решетки следует обработать антисептическим средством для защиты древесины. Крепят решетки к надставкам оцинкованными гвоздями, забивая их так, чтобы они не попали на болты.

 

Время не щадит покрытие деревянных конструкций. Старую, пришедшую в негодность краску необходимо полностью удалить. Затем отделку можно не только восстановить, но и улучшить. Если доски ворот были неструганые, то перед нанесением защитного покрытия (антисептиков, биосептиков) или краски их надо будет прошлифовать.

Существует несколько способов удаления старого лакокрасочного покрытия: обработка абразивом или химическим растворителем, очистка шпателем предварительно разогретой феном краски. Покрытие на изделиях, бывших долгое время в эксплуатации, можно снять шлифовальной машинкой. От лака поверхности чаще всего очищают химическим способом, для чего используют смывки на основе растворителя или щелочной смеси. Если нужно обработать большие или сложные по форме поверхности, то лучше воспользоваться пастообразными составами, что позволит избежать разбрызгивания едких растворов. Густую желеобразную смесь наносят толстым слоем и оставляют на некоторое время до размягчения старого покрытия.

После размягчения старого покрытия, что обычно происходит через несколько минут или часов, его соскабливают шпателем или металлической щеткой. Чтобы выбрать его остатки из щелей в дереве, используют мочалку из тонкой металлической проволоки. При этом стараются не поцарапать поверхность детали. Если лак плохо сходит с поверхности, следует нанести размягчающий состав еще раз.

После снятия старого покрытия поверхность промывают чистой водой или специальной жидкостью (детергентом) для удаления следов растворителя. Если же нет возможности разобрать ворота или забор на металлические и деревянные части, то выбирают растворитель, пригодный для одновременной обработки как металла, так и дерева. Новые деревянные детали перед лакированием сначала шлифуют тонким абразивом.

 

Долговечность покрытия (будь то лак, пропитка или краска) зависит от атмосферных условий и качества выбранного защитного состава. Ни одно из них не может быть вечным, и покрытия следует регулярно подновлять. Для суровых климатических условий лучше использовать специальные составы, например «яхтный» лак (защищающий даже от соленого тумана), «горный» лак (обеспечивающий стойкость в условиях мороза, снега и обледенения), стойкие пропитки и другие. Не приступайте к покраске до тех пор, пока подготовленная поверхность окончательно не просохнет. Помните — лак не очень хорошо защищает металлические детали. Если возможно, снимите с ворот петли и засовы и отдельно обработайте их антикоррозийным составом. Перед покрытием дерева лаком скруглите углы деревянных изделий, поскольку на острых углах лак держится плохо.

После удаления краски составом на основе каустической соды растворитель нейтрализуют, промывая поверхность чистой водой. Если применялась смывка на основе химического растворителя — поверхность промывают спиртовым раствором. Окончательно под новое покрытие деревянную поверхность шлифуют мочалкой из стальной проволоки. Некоторые породы дерева (дуб, каштан и другие, в том числе экзотические, породы) темнеют после обработки химическим растворителем. В этом случае используют специальный осветляющий состав.

Два слоя бесцветного лака на основе полиуретановой смолы выявляют текстуру дерева и в то же время хорошо защищают его от воздействия ультрафиолетовых лучей. Цветной пинотекс, например цвета зеленой сосны, эффектно выглядит на деревянных деталях. Это покрытие хорошо защищает поверхность дерева от влаги и солнечных лучей. Можно нанести на столярные изделия микропористую краску, которая позволит дереву дышать и в то же время защитит его от влаги.

Щелочные растворители разрушают кисти из натурального волоса. При работе с ними используйте кисти из синтетических материалов.

www.strodom.ru

Ремонт деревянных заборов и калиток

Ремонт деревянных заборов и калиток

Опубликовано: 21.07.2012 Рубрика: Ремонт

Просмотров: 2 018

Деревянные изделия, расположенные под открытым небом, — штакетник, столбы и слеги забора, ворота и калитки, несмотря на защитные покрытия, все-таки страдают от неблагоприятных атмосферных воздействий. Металлические ограды, конечно, долговечнее деревянных, однако если их периодически не красить, а сетку не подтягивать, начинают ржаветь, теряют форму и все свое изящество. И даже такие надежные ограды, как каменные или кирпичные, тоже, увы, не вечны. Поэтому время от времени возникает необходимость восстановления лакокрасочного покрытия, уберегающего ограды от преждевременного старения, замены сгнивших, проржавевших и сломанных деталей и ремонта каменной кладки.

Одна из главных причин необходимости ремонта забора заключается в том, что зарытая в землю часть столба подгнивает. Исправить поврежденный участок можно следующим образом: выкопать столб, удалить гниль, очистить всю нижнюю часть столба от грязи и надеть на нее манжету, состоящую из четырех прибитых к столбу отрезков пропитанных антисептиком досок. В таком состоянии столб можно снова закапывать — он послужит еще несколько лет.

Ремонт подгнивших столбов

Ремонт ворот и калиток

Перекошенный столб может стать причиной заедания петель калитки. Если перекос небольшой, это можно поправить за счет легкого смещения верхней петли. Если замок не будет совпадать с пластиной на столбе, нужно слегка сдвинуть и ее, предварительно отвинтив шурупы.

Ремонт перекошенной калитки смещением петель и замочной планки

Но чаще бывает, что ворота или калитка со временем покоробились. Перекос и расшатывание деревянного каркаса дверных створок — явление обычное. Этот дефект устраняют установкой диагональной распорки или стяжки.

Устранение перекоса в деревянном каркасе: а — распределение сил при использовании распорки; б — распределение сил при использовании стяжки; в — укрепление каркаса калитки с помощью стяжки; 1 — стальной уголок с отверстиями; 2 — глухарь или болт с гайкой; 3 — стяжка из стального прутка с нарезанной на концах резьбой М8; 4 — каркас калитки

С точки зрения механики оба способа подкрепления каркаса равноценны: прямоугольный, геометрически изменяемый контур каркаса преобразуется в пару жестко соединенных треугольников. Конструктивно проще установить диагональную деревянную распорку. Многие так и поступают. Но при установке распорки детали каркаса начинают работать на растяжение. Для деревянных конструкций, а особенно узлов шиповых соединений, предпочтительнее было бы нагружение сжимающими усилиями.

Несущие детали каркаса будут работать на сжатие только при установке диагональной стяжки, что является лучшим способом подкрепления деревянного каркаса. Усилие в диагональном элементе, независимо от того, стяжка это или подпорка, зависит от отношения высоты створки к ее длине и, если ворота широкие, может оказаться просто огромным. В этом случае сечение подпорки придется делать слишком большим, что утяжелит створку, да и красоты изделию не добавит. В то же время при работе на растяжение такой проблемы вообще нет, а диагональной стяжкой может служить даже тонкий трос.

Стяжку проще всего сделать из стальной проволоки диаметром 8 мм, нарезав на концах резьбу. Надежно соединить стяжку с каркасом можно с помощью пары стальных уголков с отверстиями. Отверстия необходимы не только для крепления угольников к каркасу, но и для установки стяжки. К каркасу угольники привинчивают болтами М8 или крепят глухарями — мощными шурупами с головкой под гаечный ключ. Укрепление каркаса стяжкой позволяет не только выправить перекос, но и скорректировать форму при подгонке створки под проем.

Ремонт прожилин и замена штакетника

Нередки случаи, когда в результате детских шалостей у забора ломаются слеги. Соединить прожилины быстро, прочно и без гвоздей можно, если использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.

Ремонт прожилин с помощью металлической муфты

Внутренний диаметр трубы должен быть чуть меньше диаметра слег, а длина отрезков — порядка 100 — 150 мм. Обрежьте концы слег под углом 45°, подстрогайте, чтобы они туго входили в трубу и ударом молотка вбейте узкие полоски по краям трубы в дерево. Перед тем как вставлять слеги в трубу, целесообразно покрасить их концы, тогда они прослужат дольше. При замене планок штакетника в секции забора не стоит их раскраивать по длине заранее. Лучше сначала их прибить как есть, а затем по шнуру ножовкой отпилить выступающие концы.

Наращивание забора

Порой деревянные заборы приходится не только ремонтировать, но и наращивать. В этом случае в первую очередь следует нарастить столбы, к которым прикрепляют новые элементы забора — плетеные и пластинчатые элементы, которые могут служить решетками для вьющихся растений.

Наращивание забора: а — детали забора; 6 — конструкция решетчатой надстройки; 1 — навершие; 2 — надставка; 3 — врубка вполдерева; 4 — металлические болты; 5 — столб, удлиняемый надставкой; 6 — доски забора; 7 — решетки для вьющихся растений

При этом надставка должна примерно на 250 мм выступать над решетками. Эти новые части заборов обычно крепят к столбам шурупами. При необходимости их можно снова отделить от столбов с помощью отвертки или ножовки по металлу. Если забор стоит на неровной местности, надставку крепят к столбу с учетом перепада высот, соответственно определяя ее размер.

Сначала следует аккуратно демонтировать со столбов защитные навершия — они еще пригодятся. На участке длиной 150 — 200 мм со стоящего столба спиливают слой дерева, равный половине его толщины. Такой же слой древесины удаляют и с надставки, поперечное сечение которой равно сечению столба. При обработке столба под соединение врубкой вполдерева ножовкой делают вертикальный рез вдоль осевой линии вплоть до наклонного поперечного пропила, выполненного до половины толщины столба.

Разметку для распиливания следует делать очень аккуратно, так как кромки контактирующих поверхностей столба и надставки должны точно совпадать друг с другом. Затем следует просверлить отверстия под металлические болты и поверхности распила обработать средством для защиты древесины. Когда поверхности просохнут, все места соединений следует зачистить и промазать водостойким клеем. Кроме клея для соединения надставки со столбом используют металлические болты, подкладывая шайбы под головки и гайки.

Решетки, которые крепят между наращенными столбами, можно целиком изготовить самому из брусков сечением 20×20 мм или собрать из готовых элементов. Соединяют элементы врубкой вполдерева с использованием клея. Перед установкой решетки следует обработать антисептическим средством для защиты древесины. Крепят решетки к надставкам оцинкованными гвоздями, забивая их так, чтобы они не попали на болты.

Удаление старого покрытия

Время не щадит покрытие деревянных конструкций. Старую, пришедшую в негодность краску необходимо полностью удалить. Затем отделку можно не только восстановить, но и улучшить. Если доски ворот были неструганые, то перед нанесением защитного покрытия (антисептиков, биосептиков) или краски их надо будет прошлифовать.

Существует несколько способов удаления старого лакокрасочного покрытия: обработка абразивом или химическим растворителем, очистка шпателем предварительно разогретой феном краски. Покрытие на изделиях, бывших долгое время в эксплуатации, можно снять шлифовальной машинкой. От лака поверхности чаще всего очищают химическим способом, для чего используют смывки на основе растворителя или щелочной смеси. Если нужно обработать большие или сложные по форме поверхности, то лучше воспользоваться пастообразными составами, что позволит избежать разбрызгивания едких растворов. Густую желеобразную смесь наносят толстым слоем и оставляют на некоторое время до размягчения старого покрытия.

После размягчения старого покрытия, что обычно происходит через несколько минут или часов, его соскабливают шпателем или металлической щеткой. Чтобы выбрать его остатки из щелей в дереве, используют мочалку из тонкой металлической проволоки. При этом стараются не поцарапать поверхность детали. Если лак плохо сходит с поверхности, следует нанести размягчающий состав еще раз.

После снятия старого покрытия поверхность промывают чистой водой или специальной жидкостью (детергентом) для удаления следов растворителя. Если же нет возможности разобрать ворота или забор на металлические и деревянные части, то выбирают растворитель, пригодный для одновременной обработки как металла, так и дерева. Новые деревянные детали перед лакированием сначала шлифуют тонким абразивом.

Выбор покрытия

Долговечность покрытия (будь то лак, пропитка или краска) зависит от атмосферных условий и качества выбранного защитного состава. Ни одно из них не может быть вечным, и покрытия следует регулярно подновлять. Для суровых климатических условий лучше использовать специальные составы, например «яхтный» лак (защищающий даже от соленого тумана), «горный» лак (обеспечивающий стойкость в условиях мороза, снега и обледенения), стойкие пропитки и другие. Не приступайте к покраске до тех пор, пока подготовленная поверхность окончательно не просохнет. Помните — лак не очень хорошо защищает металлические детали. Если возможно, снимите с ворот петли и засовы и отдельно обработайте их антикоррозийным составом. Перед покрытием дерева лаком скруглите углы деревянных изделий, поскольку на острых углах лак держится плохо.

После удаления краски составом на основе каустической соды растворитель нейтрализуют, промывая поверхность чистой водой. Если применялась смывка на основе химического растворителя — поверхность промывают спиртовым раствором. Окончательно под новое покрытие деревянную поверхность шлифуют мочалкой из стальной проволоки. Некоторые породы дерева (дуб, каштан и другие, в том числе экзотические, породы) темнеют после обработки химическим растворителем. В этом случае используют специальный осветляющий состав.

Два слоя бесцветного лака на основе полиуретановой смолы выявляют текстуру дерева и в то же время хорошо защищают его от воздействия ультрафиолетовых лучей. Цветной пинотекс, например цвета зеленой сосны, эффектно выглядит на деревянных деталях. Это покрытие хорошо защищает поверхность дерева от влаги и солнечных лучей. Можно нанести на столярные изделия микропористую краску, которая позволит дереву дышать и в то же время защитит его от влаги.

Щелочные растворители разрушают кисти из натурального волоса. При работе с ними используйте кисти из синтетических материалов.

http://remstd.ru

legkoe-delo.ru

Калитка для забора из профнастила своими руками

Большое количество материалов в наши дни позволяют без особого труда смастерить все, что угодно своими руками. Если Вам не хватает опыта сделать забор с воротами и калиткой самостоятельно, Вы можете узнать всю информацию в интернете на тематических сайта, посмотреть видео и использовать для обретения необходимых навыков другие информационные источники. При помощи полученной информации, Вы поймете, как сделать калитку в заборе и сам забор из профлиста. Калитка для забора из профнастила на металлических столбах

Профнастил – быстрое решение ограждения

Перед тем как изготовить калитку или ворота для забора, давайте разберемся, почему в качестве строительного материала мы выбираем именно профнастил.

  • Надежность и прочность материала. Профнастил изготовляется из профильных листов. Они имеют несколько ступеней защиты. С внутренней стороны лист покрыт антикоррозийным покрытием, затем идет слой полимера, а внутренняя сторона обработана лаком. Это делает профнастил стойким к внешним разрушающим факторам.
  • Простой и удобный монтаж. Профнастил считается идеальным материалом для создания оградительных сооружений. Он легкий и при этом прочный, что ускоряет строительство, тем самым значительно экономит время и затраченные средства.
  • Привлекательная цветовая палитра. Привлекательность этого стройматериала в том, что он имеет бесконечную гамму цветов и оттенков. Цвет профнастила можно с легкостью подобрать под цвет других сооружений на Вашем участке, что будет хорошо сказываться на самом дизайне.
  • Эксплуатационные качества. Как мы уже с Вами знаем, профнастил стойкий к коррозии и прочный строительный материал, поэтому срок его службы составляет не менее пятьдесят лет и выше.

Из профлиста также можно смастерить забор и ворота. При правильной эксплуатации такая изгородь прослужит не один десяток лет. Установленный профлист одного цвета сделает ворота и забор однотонными, что положительно скажется на дизайне дачного участка. Калитка для забора из профнастила с кирпичными столбами

Этапы изготовления и установки

Правильные расчеты

Для начала нужно определиться с размерами конструкции. Калитка для забора должна быть 1 метр в ширину и 2 метра в высоту.Нежелательно превышать эти нормы, так как при этом могут возникнуть проблемы связанные с преждевременным износом петель и замка, а также это доставит неудобства при открывании.Желая сделать монтаж конструкции, превышающую норму, учитывайте, что вес сварки повлечет за собой преждевременный износ замков и петель полотна.Если Вы все-таки решили на самостоятельный монтаж и калитка для забора из профнастила превышает высоту более двух метров, тогда необходимо добавить поверх конструкции каркаса вставку с перекладиной. Таким образом, не будет нагружаться опорный столб и закроется пространство над калиткой благодаря сплошному полотну. Калитка для забора из профнастила

 

Возводим опорные стойки

Для того чтобы забор с калиткой был прочным и стойким оградительным сооружением, необходимо подготовить опорные столбики. Они могут быть выполнены из следующих материалов – металлический профиль, кирпич или камень.При установке опорных столбиков необходимо контролировать вертикальное отклонение, для того чтобы не было перекоса.Если образуется перекос, тогда калитка будет закрываться не правильно или не закрываться вообще.Для того чтобы наши опорные стойки не деформировались и не проседали, необходимо подготовить фундамент с глубиной 1 – 1,5 метра, в который будут монтироваться стойки.Если Вы решили строить стойки из кирпича или камня, фундамент заливается предварительно перед постройкой. Когда фундамент полностью высохнет, можно приступать к постройке стоек. Но если вы будете использовать металлический профиль, тогда сначала выставляем профиль вертикально под уровень и заливаем его бетоном. Через неделю – две, Ваши стойки будут готовы. Схема установки калитки из профнастила

Изготавливаем каркас

Как правило, каркас изготавливается из металлического профиля 60х30 сантиметров. Такие размеры позволяют упростить работу, а в дальнейшем и монтаж калитки.Для изготовления каркаса Вам понадобится:

  • Сварочный аппарат.
  • Болгарка.
  • Металлическая щетка по металлу.
  • Растворитель.
  • Грунтовка.

Для начала необходимо очистить профиль от ржавчины и окалин. Возьмите болгарку и круг-щетку по металлу и приведите профиль в должный вид. После этого следует обезжирить профиль и покрыть грунтовкой.Перед тем как делать каркас, Вы должны знать, что между дверным полотном и дорожкой должно оставаться пространство не менее 10 сантиметров. Это позволит беспрепятственно открывать калитку в зимний период времени, когда присутствует обледенение или снег. Калитка из профнастила с ковкойЕсли размеры калитки высчитаны, можно начинать изготавливать каркас. На металлическом профиле отмечаем нужные размеры и отрезаем болгаркой под углом 45 градусов. Такой угол обеспечит хорошее качество сварки и сделает его почти незаметным.Для изготовления калитки нужно две продольные детали по 1,75-1,9 метров и две три детали по 0,9-1 метра. Части профиля нужно сварить сварочным аппаратом по всему периметру, допуская промежутки 20-30 сантиметров. Поперечный и продольный профиль, а также и центральный поперечный профиль должен монтироваться строго перпендикулярно относительно друг друга. При этом все горизонтальные элементы должны иметь одинаковое расстояние между собой. Только тогда вся конструкция будет не только прочной, но и иметь эстетичный вид.Чтобы повысить прочность калитки, нужно изготовить маленький каркас из профилей, которые вы использовали ранее. Не допустить деформации от перегрева при сварке можно путем прихваток в шахматном порядке. Как только ваш каркас будет сделан, можно производить такой монтаж навесов, пластин для крепления замка и наружной ручки.Для дополнительной прочности можно наварить на углы небольшие треугольники. Это даст возможность скрепить все соединяющие детали воедино. Установка калитки для забора из профнастила на даче

Устанавливаем калитку без особых усилий

После того как сварочные работы закончены, швы нужно обязательно зачистить и прогрунтовать.Профлист без особых усилий монтируется к профилю с помощью саморезов по металлу или при помощи заклепок. Обязательно закрепите профлист к центральной перемычке каркаса. Дальнейший крепеж может быть через одну или по каждой волне. После этого Вы можете установить калитку. Монтаж калитки проводится с помощью металлических завес. Если Вы использовали металлические стойки, тогда петли можно приваривать прямо к ним. К кирпичным и каменным стойкам завесы привариваются к профильной трубе, которая была закреплена анкерами или к стойке.Чтобы избегать открывания калитки в обе стороны, на стойку привариваем уголок. Он будет служить в качестве ограничителя, а также будет закрывать лишние зазоры между калиткой и стойкой.

idachi.ru

Варианты калиток для дачи. Технология и рекомендации по изготовлению калитки

Каждый дачник старается сделать свой участок ухоженным и комфортным для отдыха. Самый простой способ «оживить» и выделить свою дачу среди остальных садов – обустроить красивую калитку. Именно входная композиция привлекает внимание в первую очередь и создает впечатление об участке в целом. Однотипными заводскими конструкциями мало кого удивишь, и опытные дачники предпочитают собственноручно проектировать и обустраивать входной комплекс.

Рассмотрим особенности различных калиток, а также приведем подробные инструкции по планированию и сборке оград из дерева и металла.

  1. Какой должна быть дачная калитка
  2. Основные критерии выбора калитки
  3. Технология изготовления деревянной калитки
  4. Пошаговый монтаж калики из профнастила
  5. Калитки для дачи: фото-идеи декора входного ансамбля

Какой должна быть дачная калитка

Четких требований и норм по размещению и габаритов калитки не предусмотрено. При проектировании важно учитывать назначение дверцы, наличие на участке забора, размеры и дизайн самого участка.

Нюансы обустройства калитки для входа на садово-дачный участок:

Ширина полотна – около 1 м. как правило, этого достаточно для заноса на усадьбу габаритных вещей и предметов мебели. Большая ограда требует усиления опорных балок и использования более прочной фурнитуры.

Высота конструкции ограничивается 2-2,2 м. Эта величина зависит от высоты имеющегося забора и назначения створки.

Опытные дачники сходятся во мнении, что оптимальное размещение парадного входа – поблизости от жилого дома, так, чтобы калитка виднелась из окна.

Основные критерии выбора калитки

Рассмотрим разновидности калиток для дачи исходя из их основных характеристик конструкции: назначения, устройства и материала изготовления.

Назначение ограждающей дверцы

Условно все дачные калитки можно разделить на три группы:

  1. Ограды для входа на участок. Этот вариант сооружения выполняет защитную и декоративную роль. Учитывая, что дача с глубокой осени и до весны пустует, необходимо позаботиться о прочности и надежности «входного ансамбля». Для изготовления полотна лучше применять дерево или металл. 
  2. Ограждение для въезда. Широкая калитка, обеспечивающая въезд на участок автомобиля, используется достаточно редко. Конструкция по типу одностворчатых ворот с полотном шириной до трех метров требует установки усиленных петель и замка, так как эти составляющие под весом полотнища могут достаточно быстро выйти из строя.
  3. Калитки садовые. Ограды внутри участка используются для зонирования пространства, разграничения огородно-садового участка от места для отдыха, детской площадки и стоянки под авто. Какой-либо защитной функции перегородка не имеет, поэтому допустимо сооружение невысокой калитки с ажурным полотном. Основной акцент делается на внешний вид оградки и ее соответствие ландшафтному дизайну сада.             
Конструктивные особенности калитки

Исходя из конструкции каркаса и сопряженности с забором, различают следующие типы дачных калиток:

  • отдельно стоящие ограждения;
  • калитки, являющиеся частью ворот;
  • ограды, примыкающие к въездным воротам.

По степени открытости дверного полотна различают: зашторенные, свободные и комбинированные.

Глухие калитки оберегают дачное поместье от посторонних взглядов и сквозняков. Этот вариант весьма популярен. Для придания ограде привлекательности полотно обрамляют декоративными элементами из дерева или металла.

Свободные калитки частично перекрывают обзор на территорию участка. Для создания ажурного полотна применяется художественная ковка – элементы выполняются в  едином стиле. Изделия попроще изготавливаются из деревянного штакетника или металлической сетки рабицы. Полупрозрачные модели калиток выполняются из поликарбоната.

Комбинированные входные воротца создаются из нескольких разных полотен. Снизу калитка делается глухой, а верхняя часть декорируется коваными вставками.

Материал изготовления полотна

Наиболее востребованные материалы при обустройстве калиток: металл, дерево и поликомозит. Рассмотрим особенности применения каждого из них.

Металлическая калитка для дачи считается самойдолговечной, износоустойчивой и механически прочной. Недостаток модели – сложность изготовления своими руками. Для реализации проекта понадобится специализированное оборудование и навыки сварщика.

Разновидности оград из металла: калитки из профнастила, кованые изделия или использование листового металлического полотна.

Особенности оград из профнастила:

  • профилированный лист произведен из стали, покрыт защитным слоем цинка и полимера – это обеспечивает стойкость материала к коррозии;
  • жесткость полотна благодаря наличию прямоугольных волн;
  • простота фиксации листов к металлическому каркасу – крепление осуществляется с помощью специальных заклепок;
  • доступность по цене и неприхотливость в эксплуатации.

Профнастилу присущи и некоторые недостатки:

  • высока вероятность появления вмятин при механическом повреждении;
  • образование коррозии из-за нарушения целостности верхнего слоя;
  • «простоватый» внешний вид.

Кованые изделия, наоборот, отличаются изысканностью и эксклюзивностью. Но за презентабельность конструкции придется заплатить относительно большую стоимость. Кованые элементы сильно утяжеляют калитку. Некоторых дачников настораживает прозрачность такой ограды, однако этот недостаток легко устранить, установив «шторку» из поликарбоната.

Калитки из листового металла практичны в эксплуатации, но материал сложен в самостоятельной обработке.

Деревянная калитка для дачи уместна, если забор на участке тоже выполнен из дерева. Органично сочетается ограда с габионами, натуральным камнем и кирпичом. Достоинства деревянных моделей:

  • легкость обработки древесины;
  • возможность самостоятельного изготовления калитки;
  • доступность и экологичность материала;
  • красивый внешний вид.

Недостатки деревянных изделий:

  • подверженность влаге, процессам гниения и горения;
  • необходимость регулярной обработки защитными средствами и ЛКМ;
  • срок службы – около 5-8 лет.

Поликомпозитные и пластиковые модели появились на рынке недавно, но уже завоевали популярность среди дачников. В продаже представлены калитки различных размеров, фактур и цветов. Сборка и установка ограды не вызывает каких-либо сложностей.

Технология изготовления деревянной калитки

Для работы понадобится ножовка, шуруповерт с битами и сверлами, уровень и рулетка. Из материалов надо подготовить:

  • уголки;
  • петли;
  • саморезы;
  • доски для обшивки дверцы;
  • деревянные толстые брусья для каркаса;
  • опорные балки.

Совет. Пиломатериал лучше покупать уже в готовом виде – сухие, одинаковой толщины проструганные доски на рейсмусном станке

Выбирая древесину желательно отдать предпочтение:

  • лиственнице и кедру – плотный материал, стойкий к воздействию погодных условий;
  • ели или сосне – доступная древесина, легкая в обработке;
  • дубу – долговечное, твердое сырье с красивой текстурой;
  • клееному брусу, собранного из лиственных пород дерева.

Поэтапная инструкция по изготовлению калитки для дачи:

  1. Монтаж опорных столбов:
    • Измерять точную ширину калитки и отметить места установки балок.
    • Выкопать две ямы на глубину около 1-го м.
    • Разместить вертикально брусья и залить бетоном.
    • Раскрой калитки. Подготовить 4 отреза: две вертикальные и две горизонтальные перекладины. С двух сторон примыкания полотна к балкам должны оставаться зазоры по 6-10 мм для свободного хода дверцы.
  2. Сборка рамы:                                                                                                                                                               
    • Сопоставить детали каркаса, фиксируя их под прямым углом.
    • Скрепить элементы через металлические уголки и саморезы или болты.
    • Проверить ровность диагоналей рамы.
  3. Установка каркаса. Выставлять калитку и выравнивать в проеме желательно до обшивки:
    • Зафиксировать раму в закрытом положении, выравнивая ее по вертикали и горизонтали.
    • Для «подгона» ровности зазоров по бокам можно использовать щепку подходящей толщины.
    • Снизу надо предусмотреть зазор в 8-10 см для нормального открывания калитки. Выравнивание выполняется с помощью ровных деревянных досок.
    • Ровность рамы проверить уровнем.
    • Наметить места под отверстия для крепления петель.
    • Закрепить петли на столб и каркас.
    • Навесить раму и проверить плавность хода.                                                                                                
  4. Обшивка каркаса:
    • Снять раму, положить на ровную горизонтальную поверхность и облицевать досками.
    • Для придания декоративности концы досок можно спилить или закруглить.
    • Прикрепить засов.

Пошаговый монтаж калики из профнастила

Требованиям к дачной калитке в полной мере отвечает ограда из профлиста. Подготовить чертеж и собрать по нему калитку получится собственноручно.

Разработка чертежа и заготовка материалов

Рассмотрев готовые чертежи калитки для дачи, с легкостью можно составить собственный план, исходя из параметров участка и личных предпочтений.

На схеме надо обозначить:

  • общую длину опорных столбов;
  • глубину фундамента под стойки;
  • расстояние от земли до полотна дверцы;
  • ширину калитки;
  • конструкцию рамы, количество перемычек;
  • расположение петель и засова.

Важно! Опорные столбы надо заглублять ниже уровня промерзания грунта. На тяжелых почвах допустима глубина в 0,7 м, а на легких, пучнистых грунтах – минимум 1 м.

Исходя из разработанного чертежа подбираются материалы:

  • металлопрофиль под столбы – два отреза по 3,3 м;
  • пластины-заглушки для опор – два квадрата 80*80 мм;
  • профлист стеновой – 1*2 м;
  • металлопрофиль для каркаса 40*40 мм – 5,5 м;
  • две петли, замок и щеколда.

Дополнительные расходные материалы: гидроизоляционная пленка, песчано-цементный раствор, грунтовка по металлу и краска, заклепки для фиксации профлиста.

Для сборки и установки калитки своими руками понадобятся такие инструменты:

  • болгарка и дрель;
  • сварочный аппарат;
  • ножовка по металлу;
  • бур для рытья ямы.
Установка опорных стоек

Предварительно очистить и выровнять участок, отметить место под опорные балки – расстояние между ними должно быть на 4-5 см больше, чем ширина калитки.

Порядок действий:

  1. Пробурить ямы диаметром 40-50 см.
  2. Дно глыб устелить гидроизоляционной пленкой.
  3. Обустроить «подушку» из щебня.
  4. Края металлических стоек, которые будут погружены в землю, очистить от ржавчины и обработать грунтовкой.
  5. Балки разместить в ямы, выровнять опоры по уровню и закрепить положение камнями.
  6. Яму заполнить цементно-песчаным раствором.

Через сутки проверить параллельность балок, измеряв габариты проема сверху и снизу.

Создание рамы и полотна

Последовательность работ:

  1. Подготовить составляющие каркаса – нарезать трубу сечением 40*40 мм согласно чертежу.
  2. На ровную поверхность выложить отрезки и зафиксировать элементы конструкции струбцинами.
  3. Проконтролировать ровность сборки.
  4. Сварочным швом прихватить элементы и еще раз проверить ровность диагоналей и перпендикулярность углов.
  5. Установить поперечную планку и укрепить каркас металлическими уголками.
  6. Если сборка выполнена правильно – выполнить окончательную сварку.

«Примерять» раму, выставив каркас к опорным стойкам. Отметить места под петли – расстояние до краев полотна должно быть порядка 25-30 см. После приваривания петель к каркасу, отшлифовать сварочные швы, покрыть раму грунтовкой и выкрасить.

Обшивка рамы:

  1. Выполнить раскрой профлиста.
  2. Зафиксировать металлическое полотно заклепками. Слабое крепление приведет к расшатыванию полотна во время ветра, а сильное – к его деформации. Поэтому вворачивать саморез надо аккуратно.
Финишная сборка конструкции

Навешивание готового полотна на опорные стойки выполняется после полного застывания фундамента.

Порядок сборки калитки:

  1. Выставить ограду в проем, подложив под полотно деревянный брус толщиной 10 см.
  2. На балке обозначит места под ответные петли.
  3. Приварить петли и навесить калитку.
  4. Проверить ход дверцы. Недопустимо самопроизвольное открытие или закрытие калики.
  5. С обратной стороны петель разместить ограничитель, чтоб дверца работала только в одном направлении.

Калитки для дачи: фото-идеи декора входного ансамбля

Калика и забор выступают единым декоративным элементом благодаря рисунку, нанесенному через все полотно ограждения.

Невысокая ограда в стиле прованс подходит для отделения сада от приусадебного дачного участка. Белая калитка отлично смотрится на фоне пышной зелени и натурального камня.

Оригинальная и одновременно простая форма входной дверцы подчеркивает лаконичность и утонченность сада в японском стиле.

Необычное решение – соединение кованых элементов и природных материалов. Искусно исполненные виноградные грозди дополнены натуральной ветвью виноградника.

Эко-декор из необработанной древесины уместен для небольшого дачного поместья. Дверцы калитки, как и забор, выдержаны в деревенском стиле.

strport.ru

Калитка для забора

Содержание [скрыть]

Мало построить удачное ограждение участка и поставить красивые ворота, при планировании ограды нужно сразу решить, где и как будет обустроена калитка для забора, тем самым обеспечить жильцам комфортные условия для прохода на территорию дома. Если забор и ворота строить своими руками, логично было бы поступить таким же образом с калиточным ходом. Пользоваться калиткой, в отличие от ворот, приходится по нескольку раз в день, поэтому важно, чтобы конструкция была не только красивой, но и практичной.

Функции и особенности устройства калитки

Существует немало различных вариантов оформления входа и калиточных дверей, каждую из них хозяева задумывали и строили своими руками не только ради красоты, хотя красивые калитки способны освежить и украсить дом не хуже забора или фасада здания. В такую конструкцию всегда закладывались определенные функции:

  • В первую очередь калитка в проеме забора - это способ увидеть и при необходимости пообщаться с людьми, не открывая дверей входа;
  • Установленная легкая щеколда на калитку дает возможность не громыхать воротами, а относительно просто отворить дверь при необходимости впустить гостя в дом;
  • Внешний облик калитки всегда остается своего рода визитной карточкой дома.

Как лучше построить и оформить калитку своими руками

Конструкция придомовой калитки, независимо от оформления и используемых материалов, обязательно оборудуется всеми атрибутами и элементами входной двери на крылечке:

  1. Звонковое устройство или подвесной колокольчик, извещающий о приходе посетителя;
  2. Дверной замок и щеколда для калитки, обеспечивающая надежное запирание входа;
  3. Навес над калиткой, или даже небольшая крыша, предохраняющая жильцов от потоков дождя и снега, пока не будет найден ключ от входной двери.

Важно! Иногда калитку оборудуют светильником, или подсвечивают вход с помощью выносного фонаря прожектора, включающегося в темное время суток. В современных вариантах в список обязательных устройств, используемых для оснащения калиточной двери, все чаще стали включаться домофоны и камеры наблюдения.

Понятно, что столь серьезное оснащение предполагается для наружной двери, внутри придомовой территории можно обойтись простыми схемами, например, сделать двери калитки из сетки рабицы или деревянной планки.

Как сделать самый простой вариант калитки

Самым простым вариантом калиточной дверцы можно считать конструкцию, изображенную на чертеже. Для изготовления входной двери достаточно одного столба, изготовленного из профилированной трубы 60х60 мм, и панели из легкого квадратного профиля 40х20 м. Лицевая поверхность относительно просто зашивается профнастилом или металлическим штакетником.

Калиточная дверь сваривается в виде профильного прямоугольника с двумя поперечинами, позволяющими запирать на фиксатор. Постороннему человеку с улицы открыть такую защелку очень непросто. К тому же такие запорные элементы отлично удерживают полотно двери при порывах ветра, и главное – такие защелки не требуют установки второго, ответного столба, как у большинства классических калиточных конструкций.

При значительной высоте двери более рационально выполнить одну из секций дверного полотна в виде вставки из металлической сетки или прозрачного листа поликарбоната. В этом случае у хозяев появляется возможность видеть посетителей, даже не приближаясь к забору или воротам.

Установить такую калитку в заборе своими руками можно в течение одного рабочего дня. Для этого потребуется сделать скважину метровой глубины, в которую устанавливается опорный столб со стальным подпятником. Небольшой вес конструкции не требует большого заглубления в грунт, а чтобы избежать проблем с пучением, достаточно в скважину залить небольшое количество бетонного раствора для формирования опорной подушки. При установке столба скважину можно просто отсыпать утрамбованным слоем гравия.

Одним из плюсов приведенной схемы является возможность «врезать» конструкцию двери практически в любом месте забора, желательно вблизи опорного столба. Кроме парадного прохода, по такому типу можно сделать боковой или черный ход в заборе на заднем дворе участка.

Аналогичным способом строится калитка из штакетника.

Классические приемы оформления калитки

Как правило, калиточный вход строят из тех же материалов, которые использовались для строительства забора и ворот. Устройство калиточного входа должно максимально соответствовать общей схеме ограждения. Например, для тяжелых каменных или кирпичных заборов лучше всего подойдет калитка с элементами ковки.

В строительстве и оформлении калиточных дверей соблюдают неписаные правила оформления заборов, ворот и калиток:

  1. Для глухих и непрозрачных заборов из профнастила лучшим вариантом оформления двери будет скрытая схема. В этом случае калитка, даже при наличии декоративных элементов, благодаря совпадению размеров и фактуре облицовочного материала полностью «растворяется» в едином и неразрывном полотне забора и ворот;
  2. Деревянная и кованая калитка отлично подойдет для очень высоких и толстых стен забора из природного камня. В этом случае навес над калиткой лучше всего сделать в виде арочной крыши на кованых консольных креплениях.

Наиболее демократичными и простыми в изготовлении считаются деревянные калитки, в сочетании с забором из дерева. При желании дверь можно выполнить в виде глухой панели из плотно сбитой шпунтованной доски или, наоборот, в виде редкого штакетника, повторяющего рисунок забора и ворот.

Защита входа калитки

В классическом варианте козырек для калитки изготавливается в виде консольно закрепленного каркаса с кровельным покрытием из поликарбоната или профнастила. В первом случае козырек над калиткой оформляется в виде арочной конструкции, способной противостоять порывам ветра и одновременно закрывать достаточно большую площадь перед забором.

Козырьки и навесы из профнастила выглядят значительно скромнее, но такое устройство менее требовательно к прочности конструкции забора или ворот, на которой устанавливается навес, при этом срок службы профнастильного козырька может вдвое превысить время пользования поликарбонатным вариантом.

Не менее важно для нормального функционирования входных дверей найти подходящий засов на калитку. Он не должен бросаться в глаза своей массивностью на фоне забора, и в то же время запорный механизм должен быть удобным и гарантированно стойким к взлому.

В самом простом варианте можно поставить щеколду засов. Для установки такого запора потребуется минимум времени, а при желании его можно даже сделать собственными руками.

Более удобной в пользовании разновидностью закрывающихся устройств является засов вертушка. Такое устройство не боится перекосов двери или полотна забора и успешно работает на протяжении многих лет. Но, в отличие от щеколды, вертушку легко открыть с улицы.

В качестве альтернативы защелкам и засовам можно предложить кодовый кнопочный замок, работающий без использования электроэнергии. Его нельзя назвать абсолютно стойким, но в удобстве применения ему равных нет. По крайней мере, кодовый замок избавит от необходимости носить с собой ключи от калитки, периодически их терять и лазить через забор.

Заключение

Калитка в заборе будет служить долго и надежно, если обслуживанию и смазыванию навесов и запорных устройств будет уделяться хотя бы пару часов в год. Независимо от того, какого типа навесы и замки использованы для укрепления входных дверей, стопроцентной стойкости запоров к взлому достичь невозможно. Поэтому есть смысл выбрать легкую и прочную каркасную конструкцию вместо тяжелой и дорогой кованой решетки.

bouw.ru


Смотрите также